В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими ка́мнями, вход и исход заграждая.
Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,
Их утвердили в ея глубине и связали, у берега тесным
Рядом поставив: там волн никогда ни великих, ни малых
Нет, там равниною гладкою лоно морское сияет.
Возможно, именно о Балаклаве написал эти строки великий Гомер в своей "Одиссее" (в переводе Жуковского). Однозначно можно утверждать, что узкая и глубокая, защищённая от штормов и невидимая с моря гавань была известна как минимум сразу после основания расположенного неподалёку Херсонеса Таврического, то есть с конца V века до нашей эры.
Административно Балаклава находится в составе Балаклавского района города Севастополя (по аналогии с Зеленогорском и Пушкиным в составе Петербурга), но это и исторически, и фактически отдельный город - от административного центра она отделяется большим пространством сельской местности. В этом городе несмотря на его малый размер много интересного. Поехали!
Другие статьи о Крыме: Обзорный пост, Ялта. Часть 1, Ялта. Часть 2, Гурзуф, Массандра, Ливадия, Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо, Ай-Петри, Караимы, Фиолент, Севастополь. Часть 1, Севастополь. Часть 2, Штормовое, Казантип, Евпатория. Часть 1, Евпатория. Часть 2, Евпатория. Часть 3
1. Я жил не в самом Севастополе, а на мысе Фиолент, показанном в прошлой статье, однако оттуда существует прямой бас до Балаклавы №35, ходящий приблизительно раз в полтора часа. Автобусная остановка находится на площади Первого Мая, от которой Старая Балаклава расходится несколькими улицами вдоль бухты.
2. Хотя вместо отстойного первого мая площадь можно было бы назвать в честь Леси Украинки, украинской поэтессы с тяжёлой судьбой, уважаемой в Крыму и по сей день, о ней я рассказывал в статье про Ялту. Тут стоит ещё один памятник ей.
3. Лицом и витриной города является набережная, но я её покажу чуть позже, сначала пройдёмся по остальным улицами.
Итак, небольшое поселение на берегу невероятно удобной бухты было известно как минимум с времён колонизации Тавриды греками, то есть с V-IV века до нашей эры. Тогда оно носило название Симбол («Сигнальное») и было населено преимущественно таврами, древним народом, по которому и назван полуостров. Позднее уже при Римской империи, поглотившей греческую античность и унаследовавшей её, тут появился небольшой военный лагерь и дозорный пункт. Тогда в будущую Балаклаву пришла цивилизация.
В III веке римляне оттуда ушли, однако потомки первых греческих колонистов (а это был для них крайний север) остались на месте до нашествия гуннов (IV век нашей эры), произошедшего в процессе Великого переселения народов.
4. Впрочем, греческая культура не была бы великой, если бы не выживала под невзгодами судьбы - из Античности вышла современная европейская цивилизация. Совсем скоро после падения Западной Римской империи в Тавриду вернулась Восточная: в VII веке в этой локации фиксируется посёлок Ямболи.
В XIV веке здесь, как и везде на Южном Берегу Крыма, обосновались генуэзские купцы. Они основали ряд колоний на побережье, основным занятием их жителей была торговля и сопутствующие дела. Столицей так называемой Газарии была Кафа (Феодосия), а Ямболи, теперь переиначенная итальянцами как Чембало, стала одним из главных городов. С генуэзским периодом связан максимальный расцвет Балаклавы, и, видимо, поэтому она кажется маленькой Италией. - апеннинский колорит здесь чувствуется в полный рост:
5. При этом зданий того периода кроме руин крепости, которые я покажу позже, в городе не осталось - застройка максимум XIX века.
На закате генуэзской эпохи город посетил первый тревел-блогер на Руси Афанасий Никитин в течение своего «Хождения за три моря». Это было в 1474 году, а уже в следующем 1475 поселение вошло в состав Османской империи. Турки называли его Баликайя.
6. Прошло 300 лет - и случился Кучук-Кайнарджийский мирный договор (1774) после очередной русско-турецкой войны, по которому был установлен протекторат Российской империи над Крымским ханством. Спустя ещё 9 лет в 1783 году Екатерина II в одностороннем порядке издала манифест о присоединении Крыма к России.
Балаклава стала первым местом дислокации Черноморского флота до основания Севастополя, также здесь был размещён Греческий батальон для охраны побережья.
7. Подворотни Балаклавы колоритны как и везде в Таврии, но колорит здесь другой: не южнорусский, а, скорее, средиземноморский.
8. Однако, главным портом новообразованной Таврической губернии стал Севастополь, а Балаклава так и осталась сонным захолустьем.
В Крымскую войну (1853-1856), о которой поговорим подробно в статьях про Севастополь, быстро занятый английской армией городок стал базой их войск. Для более успешного осаждающей Севастополь армии здесь был сделан ряд работ: сооружена набережная, проложен водопровод и канализация, построена железная дорога с колеёй 1676 мм отсюда до позиций англичан, открыты отели и клубы.
Наши войска пытались уничтожить эту базу (Балаклавское сражение), но безуспешно.
9. После войны относительно демилитаризованный Крым начал развиваться как курорт, и Балаклава - не исключение.
10. Отдельные дома здесь не шедевры, но кайфовую среду создают:
11.
12. Максимального размаха милитаризация Балаклавы, как и всей страны, достигла после Второй Мировой войны в период «холодной войны». Тут в 1953-1963 годах были построены так называемые «объект 820» и «объект 825».
825 - это подземный док в теле горы для ремонта и укрытия подводных лодок. Он мог сохраниться даже после прямого попадания ядерной бомбы мощностью до 100 килотонн.
820 - это некий резервуар для хранения ядерных боеголовок.
С 1993 года эти сооружения были брошены и потом разграблены (внутри было много тонн цветных металлов), а в начале нулевых тут сделали музей. Думаю, плата за вход по местной традиции дикая.
13. Я сделал много фотографий, и кажется, что городок большой, но на самом деле его центр совсем миниатюрный, его можно обойти за 15 минут.
14. Знаменитые крымские тенистые лестницы:
15. Население Балаклавы составляет около 25 тысяч человек, но большая его часть живёт в советских районах поодаль от бухты.
16. Близ города находится Золотая балка, обширные виноградники с одноимённой винодельней. Бренд «ZB» гораздо менее известен, чем другие крымские вина, такие как Инкерман или Массандра, но о качестве его продукции судить не могу - не пробовал.
17. На улице Калича находится церковь Двенадцати Апостолов, единственный храм в этом городке. Его возраст не совсем понятен, но, скорее всего, это начало/середина XIX века. Возможно, он стоит на фундаменте древней византийской церкви.
18. Интерьер церкви прост, мне понравилась икона Николая Чудотворца, покровителя путешественников и моряков.
19. Название этого кафе связано с ещё одним античным мифом. Лестригоны - народ великанов-людоедов - упоминаются в той же гомеровской «Одиссее». А ещё такое же название носит сборник балаклавских рассказов Куприна.
20. Выходим на набережную и начинаем прогулку по ней. Тихая бухта чуть более чем полностью заполнена яхтами и лодками:
21. Кстати, именно в честь Балаклавы названа шапка-чулок с прорезью для глаз, о которой точно не хочется вспоминать тёплым летним днём. Она была создана солдатами Британской армии во время Крымской войны, когда они сильно мёрзли зимой в военных лагерях при осаде Севастополя.
22. Напротив - гора, в которой была вырублена та самая база подводных лодок:
23. Застройка променада хоть и без шедевров, но по кайфу. Часть домов - в не лучшем состоянии.
24. Зато кафе и рестораны с преимущественно морской кухней тянутся непрерывно.
25. Присутствуют, конечно, зазывалы на экскурсии и прогулки на катерах.
26. Но в целом Балаклава произвела на меня приятное впечатление.
27.
28.
29. Есть тут и заброшки, что стыдно. Слева внизу по кадру видна куча владельцев «водного такси» до окрестных пляжей.
30. Самый красивый дом города не удалось нормально сфоткать: он скрыт в густой зелени.
31. Некоторые дворы набережной довольно ухоженные:
32. Ну а некоторые не особо.
33. Приближаемся к концу променада, который уже совсем не идеальный. Тут даже советская коробка вклинилась:
34. «Городской пляж» представляет собой бетонную площадку, но, как ни странно, кто-то здесь купался:
35.
36. Вот и конец набережной. В перспективе видна одна из башен крепости Чембало, расположенной на высоком холме у входа в бухту. Туда и направляюсь:
37. Как я уже говорил, периодом наибольшего расцвета Балаклавы следует считать время, когда она была генуэзской колонией Чембало (Cembalo), то есть XIV-XV века. Тогда для охраны торговой фактории в чрезвычайно удобной бухте постепенно была построена крепость. Подъём к ней изнурителен: в "туристическом" Крыму даже не удосужились сделать лестницу, поэтому приходится карабкаться по каменистому склону самостоятельно среди остатков фундаментов или стен.
38. При Российской империи крепость потеряла своё военное значение и постепенно была заброшена. Также она пострадала во время Крымской войны (1853-1856) и Второй Мировой (1939-1945).
Это главная башня-донжон крепости. Признаться честно, я не фанат древних руин, поэтому не впечатлился увиденным. Однако, подняться на холм всё-таки стоило - из-за прекрасных видов с него на город.
39. Это великолепно:
40.
41.
42. У входа в бухту по-прежнему есть некий дозорный пост:
43. Внизу туда-сюда снуют лодки, подвозящие туристов до пляжей. Я воспользовался одной из них.
44. Скалы с моря выглядят внушительно, а вода - чистая лазурь.
45. Надо сказать, вода на пляжах в окрестностях Балаклавы чистейшая, да и сами пляжи ничего.
46. В завершение пара видов на город с воды:
47.
Следующая остановка на целых две статьи - Севастополь!
Друзья! Будет здорово, если вы поставите мне лайк (разумеется в том случае, что вам понравилось) или напишете комментарий, обратная связь очень важна для меня и мотивирует писать дальше.