Если перегоревшая светодиодная лампочка не на гарантии, то при желании её можно отремонтировать. Благо, что вариантов поломки мало и чаще всего лампу удаётся легко восстановить.
Наиболее распространённой причиной отказов является перегорание одного светодиода. В этом случае лампа полностью не горит или даёт слабый мерцающий свет.
Алгоритм ремонта следующий. Нужно снять руками или с помощью отвёртки матовый светорассеиватель. Иногда они бывают стеклянные, поэтому, для предотвращения травм, стоит предварительно определить материал, например, поцарапав его лезвием. Отлично, если сразу увидим чёрную точку или выгоревший светодиод.
Этот светодиод следует оторвать от платы отвёрткой и на его место поставить перемычку из припоя. Такой ремонт идеально подходит для ламп с импульсным драйвером и последовательным соединением всех светодиодов. Можно замыкать несколько светодиодов без последствий.
Если лампа с линейным драйвером, то замыкание одного 12-ти кристального светодиода (а бывают и 18-ти кристальные!) вызывает больший нагрев микросхемы (с 1,25 Вт до 2,175 Вт), но вполне допустимый. При замыкании двух (рассеиваемая мощность на микросхеме поднимается до 3-х Вт) и более светодиодов, нагрев микросхемы ещё усилится, что может привести к уменьшению срока службы драйвера.
Лампы с ёмкостным балластом уже почти не встречаются. Установка перемычки в них вызывает увеличение силы тока на оставшихся светодиодах, что может привести к ускоренному выходу их из строя.
Как определить тип схемы, и увеличить срок службы после ремонта.
Но вернёмся к поиску неисправности, когда чёрной точки нет. Сначала рекомендую проверить драйвер. Для этого подключаем лампу к сети и измеряем постоянное напряжение на двух проводах или контактах, питающих светодиоды. Иногда на светодиодной плате присутствуют контакты 230 В, желательно заранее это заметить. Если светодиоды полностью не светятся, то будет примерно 303 - 322 В, один давал 225 В, другой 78 В; на щёлкающих драйверах импульсы 36-56 В. Отсутствие напряжения указывает на поломку драйвера или нарушение контакта цоколя. Если напряжение есть, ищем перегоревший светодиод.
1-й способ только для условий, при которых точно не ударит током от фазы (сухая комната с деревянным полом, ничего больше не касаться, кроме описанного ниже!). Красный щуп мультиметра вставляем в гнездо 20 А, чёрный включаем в фазу розетки. Берём лампу рукой за резьбу цоколя и щупом касаемся контактов светодиодов. Засветятся все рабочие светодиоды, как на фото:
Если светится только часть, то поочерёдно нужно касаться других светодиодов, пока не обнаружится перегоревший.
2-й способ подразумевает закорачивание каждого светодиода щупами с последующим подключением лампы в сеть. Обязательно защищайте глаза от яркой вспышки светодиодов!
Проще и быстрее замыкать светодиоды включённой лампы, но при такой проверке иногда выгорает второй светодиод или сразу несколько, особенно при плохом контакте щупов. Если не жаль лампу, то можно так делать!
3-й способ. Поочерёдное подключение к каждому светодиоду тока 20 мА, используя LM317T. Питание этого стабилизатора от напряжения 29 В будет достаточным для проверки светодиодов, имеющих от 1-го до 12-ти кристаллов. Не проверялась возможность свечения светодиода с 15-ю кристаллами, падение напряжения у которого 45 В.
Результат ремонта будет выглядеть примерно так.
Некоторые отремонтированные лампы могут проработать не очень долго, особенно, если находятся в закрытых плафонах, где скапливается тепло. Для продления срока службы можно воспользоваться советами, а также снять светорассеиватель, если нет опасности случайного прикосновения или попадания воды.
Вторая статья по теме: Опыт ремонта схожей поломки ламп Ikea и FlexLED.
Спасибо за то, что дочитали мою статью!
Если информация понравилась, ставьте лайк и поделитесь в соцсетях. Также буду рад комментариям!
Обновляемая тематическая подборка статей моего канала здесь.