Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
В апреле устанавливается по настоящему теплая весенняя погода, снег полностью или почти растаял, а значит, работы на участке прибавилось.
Какие же дела ждут садоводов и огородников в первую очередь?
АПРЕЛЬСКИЕ ДЕЛА ДАЧНИКОВ В ДОМЕ, ЦВЕТНИКЕ, ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Если еще что-то не приобретено из удобрений или средств защиты растений, самое время это сделать. Для эффективного использования садовых препаратов необходимо их систематизировать. Избавиться от просроченных или неиспользуемых средств, уменьшить объем, переливая жидкие препараты в шприцы. Подписать все емкости и хранить инструкции.
Можно разделить препараты на 3 категории:
Защита от болезней и вредителей:
- Фунгициды: «Скор» (от широкого спектра грибковых и бактериальных заболеваний, включая фитофтороз, мучнистую росу), «Топаз» (от мучнистой росы и ржавчины).
- Профилактика: «Фитоспорин» (натуральный бактериальный препарат, подходит для обработки семян, клубней, теплиц). Применяется против большинства проблем, эффективен при температуре выше 10-15 градусов.
- Инсектициды: как пример – «Фитоверм» (от клещей, тли, трипсов), применяется по необходимости.
- Специфические средства: «Ферровит» (от хлороза).
- Обработка ран: садовые вары, замазки, гели (паста удобнее в использовании).
- Дезинфекция: купоросы, марганцовка (для обработки клубней, корней) или замена – «Максим» (для протравливания семян, клубней, луковиц).
Стимуляторы роста, корнеобразования, завязи:
- Биокомплекс «Экоберин» (адаптация к неблагоприятным условиям).
- «Эпин» (спасает ослабленные растения, замачивание саженцев). Дозировка: 1-2 капли на литр воды.
- Янтарная кислота (антистресс), применять опрыскиванием по листьям, чтобы избежать закисления почвы.
- «Корневин» (для стимуляции корнеобразования черенков).
Улучшение почвы и воды:
- Щавелевая кислота (для улучшения качества воды).
- «Почвобактерин» – биологический препарат для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия.
Важно помнить о безопасности и соблюдать инструкции.
При обнаружении в дачном доме муравьев, тараканов и других насекомых в доме не стоит затягивать с мерами. Эффективнее народных средств – специальные препараты. Аэрозоли с тетраметрином и циперметрином парализуют и травят насекомых, обеспечивая защиту до 45 дней. Нужно обработать плинтуса, щели, обратную сторону мебели, затем проветрить. Аэрозолями можно обрабатывать стены построек снаружи при плюсовой температуре и места скопления насекомых.
Настало время навести порядок на участке. Если осенью не удалось убрать опавшую листву, сухую траву с цветников или ботву из теплиц, сейчас самое время это сделать. Все собранные растительные остатки можно смело отправлять в компостную кучу. Любая органика подходит для компостирования, даже если она имеет признаки заболеваний. Если в компост вносится триходерма, то в процессе переработки в компосте все будет обезврежено.
Можно вместо компоста собирать органические отходы в емкости или мешки. Это отличная основа для посадки огурцов, кабачков и тыквы. Для ускорения перепревания листья переслаивают землей или компостом, поливают водой, добавляют удобрения или М-препараты. Важны влажность и закрытое пространство. Через месяц смесь осядет, и можно будет сажать, засыпав сверху эту органику землей. Для мульчирования компост в мешках будет готов через 2 месяца.
Апрель — время вплотную заняться розами. Пришла время снимать укрытие с роз. Если розы еще укрыты, не стоит беспокоиться, дышащие материалы обеспечивают проветривание. Если торцы укрытия открыты, а заморозки еще возможны, не нужно закрывать их снова. Розы терпят легкие заморозки. При температуре +5-7 градусов днем и около нуля ночью можно приоткрыть розы с северной стороны. Полностью снимают укрытие при +15-17 градусов, после оттаивания почвы, когда появятся первые цветы (крокусы, подснежники) и почки на самих розах начнут расти.
Первое рыхление роз проводится, как только земля позволит это сделать. Розы — растения выносливые, и даже раскрытые почки способны выдерживать до -5-6 градусов. Если в дальнейшем пойдут дожди, земля уплотнится, и тогда нужно прорыхлить почву вокруг кустов. Заодно заделать в грунт остатки прошлогодней мульчи. Рыхление должно быть неглубоким, сантиметров на 6. Это очень важная процедура: она обеспечивает доступ воздуха к корням, что помогает розе быстрее проснуться и пойти в рост. Корни дышат, и земля быстрее прогревается на большую глубину, ближе к корешкам. В результате роза просыпается раньше.
Посадка роз: сажать розы можно только в спящем состоянии. Розы с уже появившимися ростками, привезенные из магазина, не стоит сажать рано из-за риска заморозков.
После снятия укрытия самое время провести еще одну обрезку, если розы обрезались осенью и планируется весенняя обрезка. Вообще лучше обрезать розы осенью, так как весной и без того много работы. Но все равно придется пройтись по кустам и удалить почерневшие кончики веток. Такое случается из-за весенних заморозков. Если зимой при -8-9 градусах верхушки не чернеют, то весной при таких же температурах они страдают из-за резких перепадов: плюс, резкий минус, плюс, резкий минус. Именно ночные и ранние утренние морозы повреждают верхушки веток. Их нужно срезать до первой живой почки. Например, если на ветке первая почка смотрит наружу, а вторая — внутрь куста, нужно срезать до первой.
Главное правило — срезать до первой здоровой почки, которая смотрит наружу от куста. Это поможет избежать загущения середины куста, которая уже была прорежена осенью.
Как правильно сделать срез:
- Над почкой: срез делается примерно на полсантиметра выше почки.
- Одним движением: используют острый секатор и делают срез одним уверенным движением, чтобы не повредить веточку.
- Наклон от почки: важно, чтобы наклон среза был направлен от почки, а не на нее. Это предотвратит замачивание еще не распустившейся почки стекающей водой.
- Угол среза: оптимальный угол среза — 30-40 градусов, не стоит делать его слишком большим (например, 45 градусов).
Если верхняя часть веточки не почернела, но почка подмерзла или обломилась, можно смело срезать до первой живой почки, смотрящей наружу. Сухие ветки, которые не поддаются секатору, лучше спилить пилой, чтобы не повредить инструмент.
Когда почки только-только порозовели, но еще не выдвинулись, больше ничего делать не нужно. Нужно подождать, когда почки выдвинутся и на них начнут распускаться первые 1-3 листика. В этот момент, когда уже будет видно, какие почки распустились, а какие нет, можно будет провести обломку лишних почек. Это поможет избежать летней обрезки в течение вегетации.
Как только почва прогреется до 10-15 градусов (это будет видно по активному распусканию почек), и на растении появятся первые листики, можно будет провести первую подкормку роз (аммиачная селитра/карбамид, 15 грамм на квадратный метр) и гортензий (сульфат калия + мочевина, по столовой ложке на 10 литров воды) проводится при прогреве почвы до +10-12 градусов.
В начале апреля проводят санитарную обрезку метельчатой/древовидной гортензии (до пробуждения почек), удаляя слабые и растущие внутрь побеги. Обрезают все черные и поврежденные части, обрабатывают фунгицидами, обрезают стебли с сомнительными пятнами (инфекционный ожог). Обрезка оставшихся побегов зависит от желаемого размера соцветий. Гортензии обрезают низко для крупных соцветий, можно обрезать даже при наличии зеленого конуса.
В конце марта — начале апреля наступает пора доставать клубни георгинов из подвалов и других мест хранения, осматривать и укладывать на проращивание. На проснувшихся клубнях становятся видны зачатки проростков, а также начинают проклевываться спящие почки у основания шейки. Перед помещением на проращивание следует удалить все отламывающиеся или очень тонкие клубеньки (можно попробовать поместить их на проращивание отдельно), слабые или подгнившие прошлогодние корни. Полезно провести стимуляцию клубня (особенно полезно для покупного материала) и увеличить его сопротивляемость болезням, замочив георгины в растворе препарата «Эпин» или «Циркон» на полтора-два часа.
Апрель идеально подходит для работы в цветнике с многолетними цветущими растениями. Можно, например, разделить старые кусты ирисов. Делить ирисы можно рано весной, или после цветения, или в конце августа — сентябре. Но весенний способ предпочтительнее.
Весной, когда ирисы только начинают расти (листья 8-10 сантиметров), они легче переносят пересадку. Земля влажная, ожидаются дожди и холодная погода, что способствует лучшему укоренению и требует меньше поливов. Кроме того, при весенней пересадке 90% ирисов зацветут в этом же году, в отличие от осенней пересадки, когда цветение может быть слабым или отсутствовать.
Для пересадки выкапывают трех- и более летний куст и делят его на деленки. Важно брать мощные деленки с тремя ростками (листиками), а не с одним. Если есть четвертый слабый росток, его нужно удалить. Старый корень обрезают на сантиметр от зеленых листьев. Присыпать срезы ничем не нужно.
Верхушки не трогают, корешки обрезают на одну треть.
Готовую деленку высаживают на небольшой холмик, раскладывая корешки горизонтально, не заглубляя. Важно, чтобы задняя часть цветка была направлена на юг для лучшего прогрева.
На один холмик сажают три-четыре деленки. После размещения поливают и присыпают землей. Верхняя часть старого корня (спинка) должна оставаться на поверхности, не заглубляясь, для хорошего прогрева. Это критично для ирисов.
После полива аккуратно присыпают ирисы землей, разравнивая ее вокруг кустиков. Затем слегка вдавливают растения в землю, следя, чтобы спинка оставалась на поверхности. Посадка завершена. Осталось дождаться дождей и роста цветка.
АПРЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В ПЛОДОВОМ САДУ
Конечно же, первые работы в дачном саду нужно начать с обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Многие предпочитают обрезать ягодные кустарники осенью, чтобы весной сэкономить время. А вот плодовые деревья именно весной, ориентировочно в марте или начале апреля, до начала активного сокодвижения и распускания почек.
Основная обрезка в плодовом саду бывает формирующая и санитарная.
Обрезка деревьев и кустарников:
- При температуре +5 градусов днем и +1-3 градуса ночью провести формирующую обрезку.
- При температуре выше +5 градусов и перед распусканием почек выполнить санитарную обрезку, удалив сухие, поврежденные и пересекающиеся ветки. Тонкие побеги (до 3 сантиметров) срезать секатором или ножницами, толстые – острой пилой.
Если удаляются крупные скелетные ветви, срез должен выполняться строго на кольцо. Никаких пеньков оставлять нельзя. Если оставить даже небольшой пенек (3-4 сантиметра), он начнет засыхать, некроз тканей распространится на ствол, и рана не сможет затянуться. В итоге на дереве может появиться дупло или поселится трутовик. Кольцо – это естественный наплыв коры у основания ветви, откуда она растет от ствола.
Нельзя срезать ветки впритык к стволу, заходя за наплыв. Это также приводит к образованию обширной раны, которая плохо заживает. Поэтому обрезают строго по наплыву.
При обрезке молодых плодовых деревьев основная работа ведется с однолетним приростом. Однолетний прирост – это ветка без боковых ответвлений и цветочных почек, с ростовыми почками. Его нужно укорачивать примерно на треть. Если дерево сильнорослое, можно укорачивать и больше, иногда даже наполовину, особенно если за сезон выросли очень длинные хлысты. Такая сильная обрезка особенно актуальна для деревьев на семенном подвое, у которых огромная сила роста.
Что касается срезов:
Маленькие срезы (после укорачивания однолетнего прироста) можно ничем не обрабатывать. Они быстро заживут сами.
Срезы диаметром 2 сантиметра и более требуют обработки. Сначала нужно аккуратно зачистить срез ножом от ворсинок. Затем желательно обработать его трехпроцентным медным купоросом. После того как ранка подсохнет, нужно замазать ее масляной краской или обычной эмалью из магазина.
После всех обрезных работ нужно обязательно провести ранневесеннюю искореняющую обработку от болезней и вредителей:
- При температуре около +5 градусов опрыскать косточковые, груши и яблони 3% бордоской жидкостью/8% мочевиной). Через неделю обработать от вредителей «Профилактином» или «30+».
- При температуре около +13 градусов и с первыми листочками использовать биопрепараты. После подсыхания растворов установить ловчие пояса на стволы.
Для обработки по зеленому конусу, когда почки только лопнули, но листья еще не развернулись, можно использовать 1% раствор бордоской смеси. Он эффективен против грибковых заболеваний в начале вегетации, не уступая современным фунгицидам, и незаслуженно забыт. Бордоская смесь на основе меди (нейтрализованной известью) выжигает споры болезнетворных грибов. Ее можно применять не только по зеленому конусу, но и в процессе вегетации для огурцов, томатов, не повреждая листву. Это отличный вариант для начинающих садоводов, не разбирающихся в удобрениях и фунгицидах. Бордоская смесь – контактный препарат, поэтому обработку проводят в сухую погоду (желательно 3–7 дней без дождей), так как медь действует на поверхности и смывается водой.
1% бордоской смесью можно обрабатывать все, кроме цветущих ранневесенних цветов. Можно обрабатывать розы (уже раскрываются листья), виноград (если раскрыт, до распускания почек), смородину (от пятнистости, ржавчины), клубнику (от пятнистостей, после чистки и рыхления), малину (от дидимеллы), персики (от курчавости, по распускающимся цветочным почкам), черешни, вишни, абрикосы (от клястероспориоза, коккомикоза, серой гнили, монилиоза). Обработку желательно проводить в тихую погоду, чтобы раствор не разлетался. Если ветер сильный, лучше включать опрыскиватель только в моменты затишья, обрабатывая небольшие участки.
Категорически нельзя добавлять в бордоскую смесь инсектициды или инсектоакарициды. Медь – высокощелочной препарат, который разрушает любые химические добавки, делая их бесполезными и вызывая хлопьеобразование самой меди.
Если нужна одна обработка от болезней и вредителей при температуре около 12–15 градусов, лучше использовать современные препараты, такие как «Хорус» с «Биокиллом», «Актелликом» или «Актарой». Медьсодержащие фунгициды («Хом», «Оксихом») или современные препараты («Хорус», «Скор») также можно использовать вместо бордоской смеси, и к ним уже можно добавлять средства от вредителей.
Важно помнить, что многие фунгициды, особенно системные (например, «Хорус», «Скор»), работают по листьям при положительных температурах.
Альтернативой может быть азофос: согласно инструкции, для обработки по листу в вегетационный период используют 100 миллилитров на 10 литров воды. Однако ранней весной эффект от такой концентрации будет иным, нужно смешать 400 миллилитров препарата с 10 литрами воды. Такой состав, в отличие от бордоской жидкости, не засоряет опрыскиватель, но все же требует предварительного процеживания. Обработку можно проводить при температуре воздуха от +3 градусов. Важно, чтобы в день проведения работ не было дождя, а погода была сухой и безветренной, чтобы избежать попадания раствора на одежду и кожу.
Весной, когда сады готовятся к цветению, особенно актуальна защита от монилиального ожога – грибкового заболевания, поражающего косточковые и семечковые культуры. Болезнь распространяется пчелами и может привести к потере урожая. Симптомы легко спутать с повреждениями от мороза.
Как бороться: обработка препаратами и санитарная обрезка — удалить и уничтожить все поврежденные ветки.
Выбор препаратов:
- Препараты на основе сенной палочки. Безопасны для пчел и окружающей среды. Применяется до и во время цветения, а также после цветения при формировании плодов (с повторной обработкой через 2 недели).
- «Биопаг»: безопасный для пчел дезинфицирующий препарат (1:500). Можно использовать во время цветения.
- «Хорус»: эффективен, но накапливается в меде и небезопасен для пчел.
Если болезнь началась после цветения: есть доступный и эффективный рецепт для обработки растений (для защиты от болезней): 2 грамма стрептоцида на 5 литров воды. Этот препарат, несмотря на название, действует не только на бактерии, но и на грибки, включая монилиоз, серую гниль и паршу. Обработку проводят по спящим почкам, зеленому конусу и распускающимся листьям. При явных признаках монилиоза повторить через 2 недели.
Эрвиния (бактериальный ожог плодовых) является очень опасным бактериальным заболеванием груши и некоторых других плодовых деревьев. Когда на грушах лопаются почки, наступает время первой защитной обработки деревьев от эрвинии. Очень важно успеть обработать деревья по голой кроне или на стадии «зеленого конуса».
Ранней весной в условиях влажной и теплой погоды болезнь может начать проявляться на стволах и ветвях деревьев в виде капель белой клейкой жидкости (чуть позже аналогичные признаки появляются на молочных завязях после цветения). Для обработки груш следует использовать фунгицидный препарат «Оксихом» или «Цинеб». При проявлении симптомов бактериального ожога первым делом необходимо провести зачистку мест на стволе и ветвях дерева от отслаивающихся кусков коры и текущего белого вещества, затем обработать раствором фунгицидного препарата на основе цинка «Цинеб» или раствором «Оксихом». Обрабатывать плодовые деревья следует очень тщательно, обильно смачивая все ветви до состояния стекания по ним раствора, рабочий раствор препаратов должен проникнуть во все трещинки и микроскопические повреждения коры.
После оттаивания почвы и набухания почек следует подкормить молодые недавно посаженные саженцы — внести первую подкормку азотом (мочевина или раствор коровяка). Через 2–3 недели внести комплексное удобрение по инструкции. Подкормки вносят по проекции кроны. Сухие удобрения заделывают в почву. В сухую погоду после сухих подкормок растения поливают.
В начале апреля обязательно уделить внимание смородине. Провести корректирующую обрезку и обработку от болезней.
При обрезке удаляют ветки без проснувшихся почек. Если есть ветки, пораженные стеклянницей (видны черные отверстия внутри стебля), нужно их срезать до здорового места и сжечь.
В рамках санитарной обрезки удаляют трущиеся ветки, концы без почек, тонкие из одной почки, растущие в середине куста. Обрезают верхушку слабой ветки. Убирают немного загущающих веточек. Подрезают однолетние побеги для ветвления, удаляют точки роста молодых боковых побегов.
Далее обработка от болезней. Смородину всегда обрабатывают от мучнистой росы в начале распускания листьев. Всего одна ночь влажной погоды после жары — и будут видны первые признаки мучнистой росы на верхушках. Болезнь быстро распространяется. Мучнистая роса поражает молодые побеги, останавливая рост.
Для обработки используют «Топаз» — проверенное средство против американской мучнистой росы. Разводят 2 миллилитра на 10 литров воды. «Топаз» эффективен на ранней стадии (желтоватые пятнышки). Им обильно опрыскивают весь куст (5 литров на 3 куста), чтобы раствор попал на все части, включая почву. «Топаз» — системный препарат, впитывается в сок растения.
После обработки проводят подкормку смородины полнокомплексным минеральным удобрением (например, азофоской).
Весной следует провести обрезку голубики. Затем обязательно нужно подкислить почву под растениями, так как голубика хорошо растет в грунте с уровнем кислотности от четырех до четырех с половиной. Для подкисления почвы необходимо внести сухую молотую серу (рассыпать в приствольном круге ягодных кустарников без зарыхления) в количестве от пятидесяти до ста грамм на метр квадратный земли (количество зависит от ее исходного рН). Затем следует замульчировать кустики опадом хвойных культур или их корой, кислым верховым торфом, хвойной щепой или опилками (исключительно крупной фракции для избегания их слеживания и уплотнения).
Прививка: пока почки не лопнули, можно прививать или перепрививать растения.
Посадка деревьев и кустарников: важно высаживать их в грунт в спящем состоянии, как только земля станет пригодной для копки. Растения быстро приживутся и пойдут в рост. В конце месяца они уже готовы к черенкованию, например, молочно-цветковый колокольчик, который при апрельском черенковании может зацвести уже в августе.
Начало апреля все еще подходящее время черенкования хвойных растений, например туи.
Заготовка черенков:
- Возраст растений: 5-7 лет (молодые лучше приживаются).
- Место: средняя часть кроны.
- Способ: отрывать с «пяткой» (не срезать), чтобы избежать инфекций и стимулировать рост корней.
- Длина: 10-15 сантиметров.
Сразу после срезки черенки нужно сажать. Хранение допускается несколько суток во влажной ткани.
Подготовка черенков:
- Удалить хвою с нижней части.
- Укоротить нижнюю часть черенка (не «пятку»), если она длинная и может заломиться при посадке.
- Опудрить в корнеобразователе (например, «Корневин»).
- Можно предварительно выдержать сутки в ивовой воде (стимулятор роста).
- Посадка:
- Емкость: горшок, ящик или школка в теплице.
- Субстрат: легкий, воздухопроницаемый (универсальный грунт для рассады + кислый верховой торф + перлит + песок). Не использовать глинистые почвы.
- Заглубление: по самую хвою.
- После посадки создать парниковый эффект.
Для успешного черенкования туи необходимо создать парниковый эффект, укрыв черенки пленкой или пакетом для сохранения влаги. Периодически (раз в несколько дней) укрытие следует проветривать. Снимать укрытие можно через месяц-полтора.
При посадке в открытый грунт (когда почва оттаяла) нужно использовать специальный субстрат (торф, песок), убирая местную глинистую почву. Укрытие пленкой также создает парниковый эффект, но яркое весеннее солнце может повредить черенки. Поэтому поверх пленки рекомендуется использовать белый спанбонд, который сохранит тепло и защитит от ожогов.
Для ускорения развития корневой системы и лучшего приживания черенков, особенно в покупных субстратах, где микориза развивается медленно, рекомендуется использовать водный раствор микоризных грибов.
Можжевельник и ель черенкуются хуже туи, процент укоренения значительно ниже. Туя же при правильном подходе может укореняться до 90-100%. Всегда лучше сажать черенки с запасом, так как возможен их выпад, особенно при первых попытках.
Весной, после выхода клубники из зимы, необходимо провести ряд неотложных мероприятий:
- Удаление сухих листьев. Аккуратно обрезать все поврежденные листья, не задевая розетку. Это улучшит вентиляцию, обеспечит доступ солнечного света и удалит возможных возбудителей болезней и вредителей.
- Удаление мульчи. Если осенью клубника была замульчирована соломой, сухой травой или листьями, нужно убрать эти материалы. Это позволит почве быстрее прогреться, стимулируя рост корневой системы.
- Рыхление почвы. Провести рыхление, чтобы сохранить зимнюю влагу в почве, необходимую для развития корневой системы и листьев.
- Обработка от болезней. При низких температурах (от +3 градусов) используют химические препараты, например, «Хорус», для защиты от мучнистой росы, серой гнили и пятнистостей. Биологические препараты при таких температурах неэффективны.
Подкормку на данном этапе пока проводить не следует, так как холодная почва и неактивная корневая система не позволят растению усвоить питательные вещества.
АПРЕЛЬСКИЕ ДЕЛА ДАЧНИКОВ В ОГОРОДЕ И ТЕПЛИЦЕ
Посевы и посадки в апреле:
На рассаду: огурцы (возраст к высадке 30+ дней), томаты для открытого грунта (первая половина месяца, возраст 45-60 дней). Капусту можно сеять сразу в теплицу (возраст высадки 40 дней, пекинская – 25-30 дней). Из цветов на рассаду: бархатцы, гацания, виола, декоративная капуста, астра, душистый горошек, цинния.
Если рассада вытянулась, болеет (пятна, загнивание), можно ее пересеять, вместо того чем обрабатывать химией. Можно пересеять томаты и перцы, сорта-гибриды, созревающие менее чем за 100 дней. Проблемы часто связаны с некачественной почвой и отсутствием ее обеззараживания. Почву нужно обеззаразить при пикировке, если не сделали этого при посеве.
Пикировать рассаду – отбирают для пикировки только крепкие растения, отстающие в росте могут дать меньше урожая.
Не стоит переусердствовать с подкормкой рассады томатов, если они развиваются нормально. Баклажаны и перцы нуждаются в подкормках (например, «ПрофиСтим»). Можно совмещать подкормки с биопрепаратами.
Для сдерживания роста рассады нужно увеличить освещенность и снизить температуру, например, перенеся ее на застекленный балкон. Также можно прищипывать верхушки или обрезать макушки (их можно укоренить), оставляя два боковых побега.
В теплице, даже если на улице прохладно (например, +5-10 градусов), но светит солнце, всегда поддерживается комфортная температура от +20 до +30 градусов. В таких условиях, при достаточном освещении, дополнительная подсветка не требуется, и рассада чувствует себя превосходно. На ночь можно укрывать растения в теплице двумя слоями спанбонда. Если же синоптики обещают заморозки, можно включать обогреватель. В результате рассада получается крепкой и коренастой без всяких дополнительных ламп.
В открытый грунт сразу после того, как почва позволит, можно посеять холодостойкие зеленные культуры: укроп, петрушку, кориандр, кинзу, салаты, руколу, кресс-салат, редис. Редис сеют каждые 10 дней, выбирая сорта, устойчивые к стрелкованию в жару.
Есть облегченный способ посадки лука-севка, который подойдет тем, кому тяжело приседать. Нужно не сажать, а сеять лук. Сначала делают канавку вдоль маркерной нити. Глубина канавки – полторы-две луковицы в диаметре. Если почва сухая, нужно пролить канавку водой, чтобы севок лег на влажную землю.
После того как вода впитается, можно раскладывать луковицы в канавку, не наклоняясь и не приседая. Просто раскидывать их примерно через 10 сантиметров друг от друга. Неважно, какой стороной ляжет луковица – она сама примет нужное положение. Этот метод используют на полях, он экономит время и силы.
Таким способом можно быстро засеять большую площадь вручную или с помощью сеялки. Сеялка тоже не будет «втыкать» луковицы, а просто раскладывать их.
После того как лук разложен, присыпают его землей и приминают. На полях для этого используют каток, на садовом участке можно притоптать ногой.
Этот способ значительно сэкономит время и силы, что особенно важно весной, когда много других огородных работ.
В теплицу при +8-10 градусах сеют редис, листовой салат, укроп, кинзу, рукколу (урожай через месяц). Можно сеять любые цветы, особенно те, что быстро растут и цветут, сразу в теплицу (георгины, астры, бархатцы). Это обеспечит им больше света и умеренную температуру.
Для повышения урожайности и обогащения почвы между сезонами рекомендовано высаживать сидераты. Ранней весной в теплице можно посеять горчицу – быстрорастущий сидерат. От посева до цветения проходит 40 дней, что идеально для последующей высадки рассады в мае.
Горчица улучшает структуру почвы, делает питательные элементы доступнее для растений благодаря органическим кислотам. Зеленая масса обогащает почву органикой, улучшая вентиляцию, удержание влаги и развитие полезных микроорганизмов.
Перед посевом почву нужно подготовить: пролить, разрыхлить, выровнять. Расход семян горчицы – 30-50 грамм на квадратный метр. Семена слегка заделываются граблями и поливаются раствором «Фитоспорина» – биологического фунгицида, борющегося с патогенами.
Комплекс мер (сидераты + «Фитоспорин») очищает почву от болезней, обогащает ее питательными веществами, обеспечивая здоровое развитие растений и обильный урожай.
Весна набирает обороты, и вот уже чеснок бодро показался из земли. Конечно, молодому чесноку, как и всему растущему, нужна забота и поддержка. В последние годы для подкормки используют пентасульфатную смесь, но это требует приготовления раствора и полива. Если это не смущает, то такой вариант вполне подойдет.
Проблема в подкормках для чеснока может быть в форме азота – нитраты, например, плохо усваиваются из холодной земли. Поэтому ранней весной чесноку нужен аммоний, и лучшим источником для него является сульфат аммония. Не стоит забывать и про калий с магнием. Фосфор вносится осенью, поэтому весной он не понадобится.
Для приготовления раствора нужно взять столовую ложку сульфата аммония (аммиачной селитры если его нет) на 10 литров воды. Полученным раствором аккуратно пролить грядки. Если предпочитается сухой способ, можно внести 30-40 грамм удобрения на квадратный метр. Если почва влажная или идут дожди, можно обойтись без заделки удобрения в землю. Просто распределить его по поверхности, и оно быстро растворится, питая корни растений.
Полезные добавки: сульфат магния (магний + сера): улучшает усвоение азота и фосфора в холодной почве. Добавляется в раствор с селитрой или отдельно (1 чайная ложка на 10 л воды).
Вторая подкормка проводится в фазе 5–6 листьев, когда начинается формирование луковицы. Акцент смещается на фосфор и калий.
- Минеральные удобрения: суперфосфат (20–30 г/10 л) + сульфат калия (10–15 г/10 л) или монофосфат калия (10–20 г на 10 л воды).
- Органические и народные средства: древесная зола (250 г на 10 л воды, настаивать), травяной настой (из крапивы или других сорняков), дрожжевая подкормка.
Погнутые или сломанные теплицы нет смысла ремонтировать – они сломаются снова. Тут выход только демонтировать и ставить теплицу надежнее.
Если теплица не подготовлена, нужно вымыть стенки («Фармайод», «Белизна», горчица, бактерицидные средства для окон).
Обеззараживать почву в теплице лучше биопрепаратами. При отсутствии болезней в прошлом сезоне, при +10-12 градусах вносят препарат на основе сенной палочки/триходермы.
При наличии болезней и отсутствии осенней обработки используют раствор надуксусной кислоты (1 литр 9% уксуса + 300 миллилитров перекиси водорода, настоять 1,5 недели, затем 1 стакан на 1 литр воды). Обрабатывают почву и разрыхляют минимум за 2 недели до посева. Через 10 дней можно внести препарат с полезными микроорганизмами (сенная палочка/триходерма). Затем внести ведро компоста/перегноя на квадратный метр и столовую ложку нитрофоски (или аналога), хорошо перекопать.
При сильном заражении используют химические препараты (например, «Превикур Энерджи»), затем через 10 дней – биопрепараты.
После подготовки почвы в теплице можно посеять сидераты (горчица, редька масличная, фацелия). Полить раствором биопрепаратов, затем обильно обычной водой (не менее 10 литров на квадратный метр). Если нет возможности регулярно поливать, можно накрыть посевы спанбондом или геотекстилем для сохранения влаги. Всходы сидератов приподнимут укрытие, но это не страшно. Повторное проливание биопрепаратами усилит обеззараживание почвы.
Фосфор, калий и магний – важные элементы питания, которые можно вносить заранее под перекопку. Азот же вносится позже, так как может вымываться или испаряться.
Так или иначе понадобятся:
- Карбамид (мочевина) или аммиачная селитра – восполняет весенний дефицит азота, вымываемого за зиму. Подходит для всех культур (кроме томатов, где может вызвать жирование), особенно после обрезки.
- Сернокислый калий – калийное удобрение. Можно вносить через 1-2 недели после аммиачной селитры, чтобы избежать сдвига pH.
- Комплексные органические/органоминеральные удобрения – хорошо перепревший навоз или компост.
- Суперфосфат, если не вносился осенью (40-60 грамм на квадратный метр). Фосфор важен для корневой системы и роста, его нужно вносить под перекопку, так как он малоподвижен.
- «Калимаг» (калийно-магниевое удобрение) - вносят ранней весной из расчета 45-50 грамм на квадратный метр. Калий помогает растениям переносить стрессы, улучшает закладку генеративных органов. Магний – центральный атом хлорофилла, его недостаток приводит к пожелтению растений.
Спасибо за интерес к моей статье.
Лучшая награда авторам — репост наших статей в социальных сетях.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти, воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Задавайте свои вопросы только в MAX: https://max.ru/dachnye_istorii
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту: kanal-sad@mail.ru.