Дрюсик

Ваши лампочки тускло горят, а когда включаешь чайник — свет почти гаснет. Телевизор выключается, холодильник гудит, а компрессор запускается с трудом. Или наоборот — напряжение подскакивает до 250–260 В, техника мычит, а накал ламп раскаленный...

Моргнул свет, и спящий компьютер снова загружается с «синим экраном». А холодильник после этого показывает ошибку. Или хуже: внезапно погас свет, загорелись все лампы в полный накал, а потом раздался хлопок — сгорел блок питания телевизора, микроволновка и зарядки...

Вы затеяли ремонт или строительство. Электрик сказал: «Купите щиток на 36 модулей, IP54, металлический, с DIN-рейкой и глухой дверцей». Вы идете в магазин, а там — десятки видов: пластиковые и металлические, навесные и встраиваемые, с прозрачной дверцей и глухой, с IP30, IP54, IP65...

В прошлый раз мы разобрались, чем УЗО отличается от дифавтомата, и поняли: дифавтомат — это «2 в 1» (автомат + УЗО в одном корпусе). Теперь давайте ответим на главные вопросы: какой дифавтомат купить, на какие характеристики смотреть и куда его лучше ставить, а где — не нужно...

Вы уже знаете, чем УЗО отличается от дифавтомата (если нет — загляните в предыдущую статью). Теперь давайте разберемся, как выбрать само УЗО. Потому что на полке магазина их десятки: на 16А, 25А, 40А, на 10 мА, 30 мА, 100 мА, тип AC, тип A, тип B, с задержкой и без… Глаза разбегаются...