парфюмерия

Почему не туберозы, иланг и кокос, как заявлено в пирамиде? Потому что Soleil Blanc не вывозит ни то, ни другое, ни третье. На вопрос «туберозы?» из известных мне ароматов утвердительно отвечают только Carnal Flower Frederic Malle и ему подобные (например, еще более достоверный Jaipur Chant от Sana Jardin). Но как лилия Soliel Blanc великолепен. В этом смысле он перекликается с Joyeuse Tubereuse Guerlain, но гораздо более желтый за счет иланг-иланга и флердоранжа и золотистый за счет ванильно-амбрового аккорда. Soleil Blanc — бледно-желтый и спокойный, абсолютно гладкий из-за оттенка прохладной пресной воды, за который я так люблю некоторые сорта лилий, округлый и ровный. Все в нем подчиняется силе баланса, который выстроен на мускусе. Вернее, мускусах, подогнанных друг к другу с ювелирной точностью. Кажется, мускусный аккорд занимает едва ли не половину формулы, потому его нужно действительно много, чтобы композиция приобрела настолько выраженную бесшовность, мягкость и бархатистую текстуру. Да, при этом аромат теряет яркость цвета, но это как будто определено концепцией, отраженной в названии. Обычно лилия отпугивает своей пряностью, но не здесь. Пряная часть отлично замаскирована и лишь выполняет функцию — придает объем. Остаются только цветы. Цветы, цветы, цветы. А что еще нужно, кроме цветов? Особенно весной, в апреле.

Первое, что я понял, — коллекция Soleil изменилась. Том Форд начинал ее как отпускной белоцветочный нюд, достаточно однозначный и феминный, и честно держал в этом контексте на протяжение трёх композиций, включая фланкер Eau de Soleil Blanc. Однако в 2021 году появился Soleil Brûlant и всё изменилось. Есть ощущение, что в маркетинговом отделе что-то перепутали и вместо более подходящей изначальной концепции Tubéreuse Nue поставили в линейку пылающий, жаркий и возмутительный Soleil Brûlant. По сравнению с последним Soleil de Feu — ласковый кот. Хотя сам по себе — яркий, пряный, амброво-бальзамический аромат. Стилистически он напомнил мне Porto Vintage Gustave Eiffel, потому что тоже похож на густой, почти закипевший глинтвейн, в котором гвоздику заменили на сладкую корицу. В остальном здесь восточная амбра из бензоина, ванили и лабданума, абстрактная сладость красных фруктов и еще влажный лист ароматизированного табака. Тубероза — главный символ ароматов Soleil, но в Soleil de Feu лично я ее не определяю. Скорее, немного иланга. Как не определяю сандал, который заявлен как один из ключевых ингредиентов. И это при том, что я знаю сандаловые материалы вдоль и поперёк. В целом очень красиво: ярко, сочно, сладко и чисто. Отличный баланс, но, на мой взгляд, совсем не похоже на Tom Ford. Не хватает контраста между грубостью и нежностью. И как следствие — не хватает фамильной сексуальности. С другой стороны, почему нет. И без того красиво.

Искрящийся свежий аромат Perseus для мужчин воплощает в себе настроение французского замка Марли с его пышным садом, где первые лучи солнца нежно касаются зелени и фонтанов История бренда Parfums de Marly началась в 2009 году благодаря визионеру и энтузиасту Жюльену Шпрехеру, который решил воплотить в своей марке красоту золотого века парфюмерии: «Я хотел создать дом высокой парфюмерии, где традиции сочетаются с современностью». Основным источником вдохновения стал замок Марли, который был построен по заказу Людовика XIV архитектором Жюлем Ардуэн-Мансаром в XVII веке (дворец снесен в 1806 году). Замок был задуман как альтернатива Версалю, где гости короля Людовика XV собирались на роскошные приемы, которые проходили под эгидой искусства, в том числе и парфюмерного. Духами даже бальзамировали фонтаны. Perseus Parfums de Marly — это аромат для мужчин, он принадлежит к группе древесные фужерные. Это новое издание: Perseus выпущен в 2024 году. Парфюмер: Nathalie Templer. Верхние ноты: Грейпфрут, Бергамот и Черная смородина; средние ноты: Ветивер, Зеленый мандарин и Герань; базовые ноты: Сухая древесина, Серая амбра, Кашемировое дерево, Пихтовый бальзам, Кедр и Бобы тонка.

Rose Prick Tom Ford — аромат и флакон, относительно которого я уже который год не могу принять однозначное решение. Bitter Peach, Tubereuse Nue и Soleil Brulant практически мгновенно отправились в мой гардероб, но не Rose Prick. Иногда я достаю его, делаю задумчивый пшик, так же задумчиво отправляю обратно и сажусь думать. И думаю вот что: 1. Я обожаю парфюмерные розы, и флакон Noir de Noir, который я до сих пор считаю лучшей розой Форда, без раздумий оказался бы в моем гардеробе, но Rose Prick не про розы. Он про малиновую карамель, пачули и амбру. В нем нет цветочной сочности и восковой нежности лепестков. При этом есть доза изобутилхинолина, которая подчеркивает и укрепляет кожаный оттенок пачулей. А еще есть фиалка, придающая композиции бархатистую, тактильную текстуру. 2. Rose Prick из семейства призрачных роз, когда-то основанного ароматом Voleur de Roses L’Artisan Parfumeur — мрачным могильным неошипром. Но Rose Prick не мрачный, а нуарный, опасный, и простым назвать его не поворачивается язык. Нет, пахнет он несложно, но сложно собран — это ценней. 3. Для меня Rose Prick — очень атмосферный аромат, ассоциативно связанный с вампирами клана Тореадор игрового сеттинга World of Darkness. И пусть я давно не играю, но его декадентская, кровавая красота напоминает мне, как я должен был пахнуть лет 10 назад: сексом, ночью и тёмным джазом. 4. Все эти «элексиры соблозненья» Тома Форда мне не нужны, потому что меня интересуют только люди, способные соблазниться чем-то вроде Rouge Comme des Garçons. Что же делать с флаконом, к которому не будешь притрагиваться годами? Расстаться? Два «за» и два «против». Как обычно. Ароматы, в конце концов, должны нам эмоции, и Rose Prick даёт мне мои сполна. С другой же стороны, эта эмоция бывает нужна мне крайне редко. Не оставить ли тогда аромат, чтобы иногда надевать его в постель, когда я там не один? Или расстаться?

Autumn Vibes Margiela. Глянул пирамиду и озадачился. Как понять человеку, который никогда не пробовал аромат, что он бальзамически-сладкий с акцентом на амбровом оттенке бобов-тонка? Как понять, что древесный аккорд здесь формируют не только и не столько дубовый мох и кедр, сколько пачули, сандал и ветивер? Они же в пирамиде даже не заявлены! Зато заявлены семена моркови и кардамон, смысловая нагрузка которых стремится к нулю. Зато заявлен розовый перец, которым здесь даже не пахнет, но он с самого начала поддерживает аккорд бальзамической амбры, в которой обошлись, кажется, без лабданума, но с ладаном. А на фрагрантике так еще и клён гордо реет красным листом. В официальной пирамиде его нет, но в самой композиции есть очень тонкий красноватый оттенок корицы. Всё вместе — good. Аромат нишевый, но в то же время очень спокойный, четкий, прозрачный и понятный. Без выдумки совершенно, но пользоваться таким теплым, искрящимся, уютным, золотисто-янтарным ароматом одно удовольствие. И да, он сладкий. Не гурманский, а именно древесно-сладкий, немного пряный, дымный и землистый. В нем нет затяжных дождей, серого, как весенний снег, воздуха и бесконечной осенней тоски. Но есть восхитительно многогранный ветиверовый аккорд, развивающийся от дыма осеннего костерка до сырых молочно-ореховых корней, неяркое, но еще теплое, пряное осеннее солнце и сладость уютных объятий. Вся конструкция теряет в весе и парит благодаря монолитному и прозрачному, как сентябрьский воздух ранним утром, синтетическому сандаловому аккорду. Фредерик Маль однажды сказал про автора этого аромата Фанни Баль: «Очевидно, что она достигла определенных высот в технической части создания парфюмерной композиции. Осталось выяснить, как у нее с фантазией. Молодые парфюмеры зачастую ее лишены, поэтому я с ними не работаю.» И Autumn Vibes хорошо демонстрирует слова издателя. Технически — великолепно. Инновационно — ноль. Но новое всегда рождается в паре с креативным директором.