Яркий_лист

Вчера вышло видео про укоренение черенков адениума. Продолжая тему, хочу показать, как выглядят подсохшие черенки. Черенки, использованные в съёмке, подсохли «до кондиции» примерно за сутки. Поэтому ориентироваться стоит именно на состояние среза, а не на временной промежуток. Обратите внимание, насколько усохли края и сердцевина черенка — это защитит его от гниения во влажной среде. Кстати, для экономии пространства можно поместить сразу несколько черенков в одну ёмкость. Однако тогда становится труднее отслеживать процесс укоренения каждого отдельного черенка. Впрочем, это уже «мелочи жизни» 🙂 Также добавлю все ссылки на видеоролики про выращивание адениумов в гидропонике, чтобы облегчить навигацию. Перевод адениума на гидропонику dzen.ru/...ink Выращивание в керамзите dzen.ru/...ink Видео про адениумы: dzen.ru/...ink dzen.ru/...ink dzen.ru/...ink Статьи про обрезку и пересадку адениума: dzen.ru/...ink dzen.ru/...ink dzen.ru/...ink dzen.ru/...ink Всем успешного укоренения!

Прошло всего семь месяцев после того, как я пересадила взрослые адениумы в керамзит (ссылка на видео), а корни уже разрывают двухлитровый горшок. Удачно подвернулись пятилитровые горшки в FixPrice — они идеально подошли под внешнее кашпо: изготовлены из прочного пластика, устойчивые и выглядят достойно. Проблема возникла лишь с выбором внутреннего горшка — хотелось найти именно прозрачный вариант, однако поиски оказались тщетными. Поэтому я решила, что отлично подойдут разрезанные пополам 5-литровые пластиковые бутыли, а проделать дополнительные дренажные отверстия легко с помощью обычного паяльника — работа заняла буквально пять минут 😊 Корневая система в керамзите развилась прекрасно, корни белые и крепкие. Каудекс на ощупь твёрдый, как камень! Обрадовало, что оба адениума активно наращивают каудекс, опровергнув моё прежнее опасение, что вся энергия уйдет на развитие тонких всасывающих корней, забывая формировать утолщенные части стеблекорня. Сейчас почти нет различий между растением, выросшим из семечка, и тем, которое было размножено черенкованием. Несмотря на распространённое мнение, что адениумы из черенков плохо образуют каудекс, посмотрите - по форме они не уступают друг другу 🤗 Цветение моих адениумов подходит к концу (красному я удалила последний цветок перед пересадкой, у белого — постепенно увядают). Поэтому решила объединить процесс пересадки с обрезкой. Цветки адениума образуются на концах молодых побегов. По завершении цветения каждая такая веточка разделяется на две-три новых ветки. Однако длина самих ветвей довольно значительная, поэтому такое разветвление в комнатных условиях больше минус, чем плюс. Безжалостно сокращаю длину побегов до минимума — за летний сезон молодые побеги быстро восстановятся, будут заложены новые цветочные почки, и адениум вновь будет радовать красивым цветением. Кстати, если кому-то захочется оставить ветви такими, какими они выросли после первого цветения, вас ждёт приятный сюрприз — адениум сможет повторно зацвести в тот же год. Правда, учтите, что высота самого растения существенно увеличится, занимая значительно больше пространства. 😊

Продолжение (начало). Калатея Макоя стала уже совсем большой, недавно пересадила её в горшок побольше. Кстати, пересаживала из лейчузы в торф (это для тех, кто сомневается что такая пересадка возможна). Строманту тоже недавно пересадила, так же в торф. Так как это была перевалка, то она этого и не заметила. Стала выдавать больше розовых листьев- очень нежно смотрятся. Наблюдается явное разделение: часть деток более розовые, часть- более с зелёной пестротой. Уже не первый раз замечаю, что черенки/детки растений, растущих на фитиле/автополиве укореняются быстрее и без проблем. При пересадке часть деток отрезала и просто поставила воду. Смотрите какие красивые корни они нарастили! А помните фикус-замухрышку, который был совсем лысым? (Видео). Вот так он сейчас выгдядит- совсем преобразился. :) Антуриум выпустил новый цветок. Старые цветы держатся с прошлого лета (год!) и на фоне нового уже, конечно, выглядят блекло. Ну и лето- это время яркой листвы колеусов. Они и без цветов смотрятся нарядно :)

Обычный обход растений решила разделить с вами:) Эпипремнум, который обрезала недавно (видео) чувствует себя хорошо. Выпускает новый лист- явный признак того, что его всё устраивает. Его собрат N,joy уже давно верхними междоузлиями не укреплён в опоре, но продолжает наращивать размер листа. Впрочем как и эпипремнумы на обычной шпалере. Чем выше размещена лиана, чем лист крупнее. Радуют адениумы, которых 7 месяцев тому назад перевела на гидропонику, пересадив в керамзит (видео). Яркие "букетики" красуется под лучами солнца.

Полтора года назад я делилась в опытом обрезки своих адениумов, растущих на обычном поливе (ссылка, ссылка). Один из черенков, обрезанный и укоренённый, уже вырос до размеров большого дерева — почти метра высотой! Вы могли видели его в моих видеороликах (видео, видео, видео). Это прекрасное доказательство того, насколько высоким может стать адениум, если его регулярно не подстригать. Однако держать такое дерево дома непросто: Во-первых, зимой трудно обеспечить хорошее освещение в условиях квартиры. Поэтому мой адениум потерял значительную часть своей кроны. Во-вторых, высокое кашпо для фитильного полива делает конструкцию менее устойчивой. Из-за регулярного падения растение потеряло ещё одну часть листьев. Адениум стал кособоким, поэтому я приняла решение прекратить эксперименты с выращиванием «дерева» и вернуться к его формированию. Если вы недавно приобрели адениум и боитесь его обрезать, поверьте моему опыту: при хорошем освещении и правильном поливе ваш питомец обязательно выпустит новые побеги. Решив действовать решительно, я провела «экзекуцию»: главный стебель и все ветки были удалены. Обычно я срезы ничем дополнительно не обрабатываю, в этот раз не стала использовать даже уголь. Впрочем, если вы привыкли опрыскивать растения, лучше заранее защитите свежие раны от лишней влажности. Корневая система адениума значительно разрослась, поэтому пришлось провести заодно и пересадку. Ранее он сидел в минеральном грунте («Lechuza Pon»), теперь под рукой оказался только керамзит. Адениум разместила под лампу (световой день тогда был коротким), его ствол и ветви разделила на черенки. Срезы черенков обязательно нужно просушить. Просушка перед посадкой — важнейший этап укоренения. Без предварительной сушки свежий срез быстро начнёт гнить во влажной среде. Знаю рабочий вариант обрабатывать срезы цианоакрилатным клеем, но его под рукой не было. При обработки клеем этап просушки можно пропустить. Важно помнить: толстым черенкам лучше давать сохнуть чуть дольше — до двое суток. Очень тонкие черенки обычно быстро гниют, поэтому выбирайте черенки средней толщины. До этого я укореняла адениумы в минеральном грунте или перлите, некоторые предпочитают ставить черенки прямо в воду. Теперь я предпочитаю чистый вермикулит, либо смешанный с перлитом. Иногда при укоренении в перлите он сильно просыхает и поэтому укоренение затягивается, в вермикулите – при недостаточной просушке, черенок может загнить. Поэтому смесь этих субстратов обеспечивает оптимальное увлажнение. Сами черенки корневином не обрабатывала, так же ничего не добавляла ни в грунт, ни в воду. Свет, свет и ещё раз свет – важный «стимулятор» пробуждение почек. Поэтому черенки тоже отправились под лампу. Итоги: через три недели появились первые зелёные росточки у взрослого адениума. Спустя 1,5 месяца мое обновленное деревце снова выглядит зеленым и пушистым. После обрезки он может зацвести уже в этом году (если обрезка была весной). Черенки: при укоренении активно сбрасывают листья, но это совершенно нормально. Отсутствие развитой корневой системы вынуждает растение экономить силы, сбрасывая лишний «балласт». Но они уже явно стали укореняться, так как проснулись новые почки, даже если не видно корней — это верный признак успешного укоренения.

Огородные истории. Часть 5 😊 (продолжение, все фото не вошли) Перец проявил стойкость и решил жить. Когда корневая система появилась в верхнем слое субстрата, перевела его в ведро с питательным раствором. На следующий день на листьях образовались пятна. Вероятно, причиной послужило избыточное количество удобрений (уровень ЕС в растворе высокий — около 2 ЕС). Через пару дней растение пришло в норму, и новые листья снова приобрели здоровый вид. Я планировала его формировать, потому что сорт совсем не карликовый. Но он решил мне помочь и самостоятельно сформировал красивую крону с развитым центральным побегом и боковыми ветвями. Уже появились бутоны, при этом он такой кроха. Корневая система уверенно освоилась в новом растворе — теперь перец успешно осваивается на новой территории По остальным «питомцам» результаты не такие значительные. Пеларгония дала более зелёный лист, чем раньше, но хотя корней пока не видно. Петуния после первой стрижки пошла в рост и дала боковые побеги. Вторичная обрезка позволит придать форму и увеличить густоту зелени. Однако меня слегка беспокоит бледная окраска листьев. Всегда считала, что чем больше света, тем лучше для петунии. Но недавно увидела информацию, что иногда излишняя освещённость, наоборот, вызывает осветление цвета. Изменила её местоположение, буду наблюдать реакцию. Если улучшений не последует, планирую провести внекорневую подкормку комплексом микроэлементов.

Огородные истории. Часть 5 Прошло уже 96 дней после посадки семян. Для томата наступает период первого урожая. Недавно случилась небольшая неприятность — сломалась одна из ветвей куста. Поскольку на ней уже завязывались плоды, терять такую ценную веточку не хотелось, поэтому я аккуратно подтянула её к опоре. К счастью, отросток остался прикреплён к основному стволу, поэтому велика вероятность, что рана заживёт и ветвь восстановится. Сорт выбран удачно — отличается высокой урожайностью и буйным ростом, и на карлика совсем не похож . Уже пришлось обрезать несколько ветвей, иначе начинает вытеснять «соседей» на подоконнике. Чтобы сохранить баланс между урожаем и пространством, оставляю лишь по две кисти плодов на каждой веточке (пасынков не удаляю). Это компромиссное решение позволяет собрать максимум помидоров, и не выселить себя из квартиры Раствор - по классическому рецепту Штейнера. Пыталась внести изменения, однако готовить только для томата что-то отдельно не всегда получалось, поэтому решила вернуться к проверенному варианту. И на нём прекрасно куст обильно цветёт и активно плодоносит. Как показало время, доливать раствор в горшок не удобно. Томат сильно вырос, стало тяжело поднимать горшок для добавления раствора. Ещё одной проблемой стала нестабильность внутреннего горшка, который начал проседать внутрь основной ёмкости под весом взрослого растения. Пришлось импровизировать и добавить металлические крепления («ушки»), поддерживающие внутреннюю ёмкость в стабильном положении. На в будущее, если кто-то решит повторить эксперимент, стоит заранее предусмотреть альтернативный способ подачи жидкости, чтобы избегать постоянного перемещения горшка. Однако есть и приятный бонус при этом — каждое перемещение сопровождается чудесным ароматом. При недавнем перемещении упал плод — ещё незрелый (по разрезу это видно). Внутри мякоть оказалась плотной, не водянистой (чего я больше всего опасалась). По вкусу ещё недостаточно сладости, но вкус уже лучше магазинного

Никого не удивишь тем фактом, что сенполию (по-простому — фиалку) можно размножить листом. Её также можно размножить, разрезав лист на отдельные части. И тот и тот - довольно распространенный метод. Но недавно я узнала новый способ, который удивил меня. Сначала подумала, что это очередной миф из интернета. Но опять убедилась, насколько многогранны возможности растений 🤗 Обычно после цветения я удаляю старые цветоножки. Но оказалось, что именно такие цветоножки (забавное слово, да? 😊) тоже подходят для размножения! Я решила попробовать и 1 февраля отобрала экземпляр для эксперимента. Выбрав две цветоножки, одну посадила сразу в грунт, другую— разместила в ёмкость с водой, используя проверенный приём удерживания черенка над поверхностью воды с помощью фольги. К сожалению, эксперимент с грунтом быстро закончился неудачей — черенок загнил. Возможно, проблема была в уровне влажности грунта, так что если захотите попробовать – шанс есть 😉 Оставалась вторая цветоножка, и я уже начала думать, что этот способ тоже окажется обманом. В первоисточнике советовали удалить бутоны перед укоренением, оставив лишь стебель с листьями (так я поступила с первым экземпляром, посаженным в грунт). У второго образца, погружённого в воду, решила оставить цветы, дождавшись естественного увядания бутонов. Однако цветы продолжали держаться свежими, и даже начали распускаться новые бутоны. А спустя примерно 2 месяца (29 марта) появились первые корешки! Ещё спустя пару недель (16 апреля) заметила первый маленький листик ✨ Сегодня, почти четыре месяца спустя (22 мая), на цветоножке уже заметно несколько тонких разветвлённых корней и около 3–4 маленьких листьев. При этом, старая цветоножка продолжает цвести и держать цветок больше месяца! Вот какая интересная история вышла 🌸 «Я знаю только то, что ничего не знаю» © Сократ

Новости домашнего огорода 🌱🍅 Идёт 64-й день после посадки семян. Томат дал первые плоды – пока ещё совсем крошечные, но они демонстрируют, что всё идёт по плану. 😊 Первые бутоны появились на 49 день. Хоть этот сорт не требует опыления пчелами, я перестраховываюсь и раз в день постукиваю по стеблю для улучшения самоопыления. Плюс, погода сейчас позволяет устраивать проветривание – это тоже улучшает распространение пыльцы. Обычно у томатов удаляют пасынки, чтобы растение не расходовало лишнюю энергию. Но карликовые сорта, такие как этот, обычно не требуют формирования куста. Я удалила только верхний пасынок, так как не хочу, чтобы томат стал высоким. Нижние пасынки оставила – заметила, что каждый из них сразу формирует бутоны, а значит, есть шанс получить куст, полностью покрытый плодами, как на картинке. Корни ожидаемо быстро разрослись – очень красивые: белоснежные и здоровые. Петуния тоже заметно подросла, корни покинули своё «ложе» и тянутся вслед за раствором. Чтобы петуния не развивалась одним центральным побегом, обычно удаляю верхушечную точку роста, когда она достигает около 10-15 см высоты. Тогда начинают активироваться спящие почки внизу растения, усиливая ветвление. Верхушка не пропадает зря – её также укореняют, таким образом увеличивая число саженцев. Пеларгонии наконец-то начали давать более зелёные листья – похоже, корневая система понемногу развивается. Видя, что первый отросток, посаженный в вермикулит, выпускает бледные листья, решила второй высадить в менее влагоёмкий субстрат. Вероятно, комбинация минеральной ваты и водоудерживающего вермикулита создаёт излишне влажную среду для молодых растений. Второй отросток посадила в торфяной субстрат, тоже на фитиль. Предполагаю, что впоследствии, когда корневая система окрепнет, разница между растениями, выращенным в вермикулите и в торфе, исчезнет. Уровень влажности грунта оказывает влияние преимущественно на начальном этапе развития. А с перцами случилась неприятность. Я упустила момент, и минеральные пробки высохли. Сразу попыталась восстановить влажность, но, вероятно, корни уже получили повреждения. Полив сухой пробки ухудшил ситуацию. На фотографии видны гнилые корни в пробке, листья увяли, а стебель потерял эластичность. В различных источниках обнаружила противоречивые рекомендации: одни утверждают, что заглублять перец нельзя, так как воздушные корни не приживаются и растение погибает. Другие пишут обратное – на ранних этапах можно заглублять молодые растения. Учитывая отсутствие альтернативы (даже воздушные корни повреждены, а самих корней просто нет), осторожно освободила отросток от минеральной ваты и посадила в торфяную смесь, заглубив участок с воздушными корнями. Честно говоря, особых надежд на восстановление перца у меня не было. Прошло семь дней после высадки перцев в торф, и хотя говорить о полном восстановлении пока рано, возвращение упругости листьям и появление новых воздушных корней – весьма позитивные признаки 😊

Помните стих детства? Говорила Льву Мартышка: «Вам нужна большая стрижка! Ах, как вам пошла бы стрижка! И пристала, И пристала: «Так ходить вам не пристало!» Именно он пришёл мне в голову, глядя на разросшийся гранат 😊 Я его немного запустила, и он нарастил длинные ветви длиной больше полуметра. Но в этом есть и большой плюс. Когда позволяешь растению нарастить длинные ветви, сам ствол утолщается — посмотрите, насколько толще стало основание и переплетённая часть уже отлично поддерживает крону. Плюс, длинные ветви, без дополнительной обрезки, начинают самостоятельно ветвиться. Таким образом, гранат — наглядное пособие для тех, кто хочет увеличить толщину ствола у своего дерева. Ещё немного переплела стволы — это максимальный размер, которого хочу придерживаться. Все длинные ветви снова обрезала — такая радикальная стрижка должна простимулировать большое количество боковых побегов. Взяв ножницы в руки, трудно удержаться от продолжения😊 Пришла пора обновить и Бегонии Дрега крону — срезала практически половину объёма. Если вы разрешите ей вытянуть побеги подлиннее, она начинает активно цвести. Цветы довольно скромные, но замечательно гармонируют с оттенком листьев, и порой даже жалко бывает их срезать.

Совсем недавно моему эпипремнуму, который растет на моховой опоре, исполнился год (сорт: Эпипремнум Ауреум / Сциндапсус золотистый / Epipremnum pinnatum Aureum / Scindapsus). Многие, увидев видео про него, решили тоже попробовать вырастить у себя такую же красоту. Поэтому думаю, будет интересно посмотреть, как он выглядит сейчас. Один из последних листьев достиг 50 см в длину. Интересная особенность у ароидных — при появлении нового листа невозможно заранее предсказать его конечный размер. Сначала лист разворачивается небольшим, а затем, спустя несколько дней, он постепенно увеличивается до максимальной величины. Чтобы лучше оценить размеры лианы, можно сравнить её с человеком — она уже обогнала мой рост и достигла примерно 1,8 метра! Не раз меня спрашивали, можно ли выращивать на одной опоре несколько лиан и как правильно поливать такую конструкцию. Отвечая на первый вопрос, - обратите внимание, как изменилось положение листьев у эпипремнума. Лиана чутко реагирует на освещение и распределяет листья в направлении источника света. Независимо от количества лиан, каждая из них будет стремиться развернуть листья к свету. Если небольшие опоры ещё можно поворачивать, чтобы равномерно распределить листья, то с крупной лианой сделать это становится труднее. Кроме того, взгляните на толщину стебля — легко представить, какими мощными стали корни внутри опоры. А это результат роста лишь одной лианы! Если разместить несколько растений, им станет тесно, и одна лиана начнёт угнетать другую. Именно поэтому не рекомендую высаживать несколько лиан на одной опоре, если хотите достичь максимального роста листа. Что касается полива. В период укоренения лиану нужно поддерживать максимально влажной, стимулируя прорастание корней из междоузлий внутрь опоры. Однако, когда корни уже сформировались, чрезмерное увлажнение может вызвать гниение корней и появление пятен на листьях. Несмотря на внушительный размер опоры, я поливаю её через день, обязательно проверяя, чтобы верхний слой просох. Для увлажнения достаточно 500—600 мл жидкости. Точных рекомендаций по объёму нет, ведь условия и размеры опор у всех разные. Нужно экспериментально определить, какое количество жидкости необходимо для увлажнения опоры, не допуская её переувлажнения: после полива опора должна быть влажной, но до горшка должно доходить минимальное количество влаги. Для тех, кто пропустил процесс выращивания этого эпипремнума, все видео собраны в плейлисте:

Во саду ли, в огороде... выросла рассада 😊 Идет 46-й день после посадки семян (с 18.02.25). У томата сейчас 5-6 пар листьев, эксперты утверждают, что первая завязь появляется после 7-9 пары, так что ждем-с. Производитель указал, что от всходов до созревания проходит 87-95 дней. Значит, мы находимся примерно на середине пути 😊 Тактика посадки в грунт после наращивания корней оказалась правильной — томат даже не заметил пересадки, и посмотрите, какие у него мощные корни! 😊 Он значительно подрос (был 10 см, теперь 28 см). Решила, что ему пора переселяться в постоянный горшок, где он проведет оставшееся время. Поскольку это карликовый сорт, такого объема должно хватить. Грунт не меняю, будет расти в торф+перлит. Выбрала комбинацию из вазы от FixPrice и горшка для орхидей объемом 2 литра (спасибо моей подписчице Марине за подсказку!). По объему это чуть больше, чем у горшка «Грейс», а поскольку томаты много пьют, да и лето впереди, дополнительный объем под раствор точно не помешает (у меня поместилось 1,6 литра). Томат растет на новом для меня рецепте Штейнера. Пока все идет хорошо, но делать выводы еще рано — будем наблюдать. Петуния также успела нарастить хорошие корни на подложке из вермикулита, поэтому пришло время перевести и ее в предназначенное для нее «жилище». Планирую выращивать её методом Кратки (об этом методе я уже рассказывала на примере фикуса). Для этого взяла пластиковую 5-литровую бутылку. Минеральную пробку не стану засыпать в грунт — вместо этого сделала из одноразового стаканчика «ложе», которое удерживает пробку над раствором, так чтобы кончики корней касались жидкости. Петунию тоже буду выращивать на растворе Штейнера. Теперь моя главная задача — защитить бутылку от света, чтобы избежать появления водорослей. Можно было бы использовать металлизированный скотч, но поскольку собираюсь показать вам её корневую систему, придется отказаться от этой идеи. У пеларгонии по бокам начали появляться маленькие корешки. Чтобы выяснить, насколько важен объем корней вокруг минеральной пробки, посадила одно растение на фитиль. В качестве грунта выбрала вермикулит. У меня уже есть опыт выращивания растений на чистом вермикулите, на фитиле — укореняла черенки аглаонемы, замиокулькаса, адениума, и они чувствовали себя неплохо. Надеюсь, что с пеларгонией также не возникнет проблем. Листья у неё по-прежнему светлые — это сигнал о проблемах с корневой системой, но надеюсь, что после наращивания корней ситуация улучшится. Перцы интересно нарастили воздушные корни, однако снизу корней пока не видно. Подождём с пересадкой. А как продвигаются ваши эксперименты? 😊 P.S. Почему решила использовать рецепт Штейнера? Потому что он состоит не из комплексных удобрений. Комплексные удобрения (как Акварин, например) состоят из определённого соотношения макро и микроэлементов и не всегда можно скорректировать состав под свои нужды / условия. Состав из чистых солей делает подход к питанию растений более гибким. Кому интересно, рецепт Штейнера: Бутылка А (1л): селитра кальциевая - 95 гр., селитра калиевая - 15 гр. Бутылка Б (1л): сульфат калия - 40 гр., сульфат магния - 45 гр., монокалий фосфат- 15 гр., аквамикс "М" -3 гр., Аквамикс именно марки "М" (производитель продает только от 1кг, но есть навески на маркетплейсах). Сульфат калия лучше взять торговой марки Солюпоташ, остальные компоненты можно взять от Буйского Химического Завода. Как использовать: Для проращивания семян, черенков, молодых растений - по 5 мл из каждой бутылки (А и Б) добавить в литр воды. Для взрослых растений, быстрорастущих, цветущих (в том числе рассады при хорошей досветке) – по 10мл.