Огород для разумных и ленивых

Cегодня я вам расскажу, что еще умный огородник НЕ делает. Он НЕ поливает, а МУЛЬЧИРУЕТ! Мульчирование — это по сути покрытие земли слоем органических (или неорганических) остатков. Мульча сдерживает рост многолетних сорняков и не позволяет однолетним засеять землю семенами. Она сохраняет в почве влагу, не давая ей испаряться с поверхности. Ночью под любой мульчей выпадает роса из-за разности температур на ее верхней и нижней сторонах, и почва эту росу впитывает. Измельченная кора деревьев — лучший мульчирующий материал. Нет коры – не проблема, используйте то, что есть под рукой. Есть опилки, дайте им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом – наберите иголок, и используйте, но не забудьте добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Итак, теперь вы знаете: мульчирование почвы существенно сокращает одну из самых трудоемких работ – поливы. Еще больше советов умного огородника в онлайн-курсе "Огород без хлопот" azcource.ru/...022

РАСТИМ БАКЛАЖАНЫ У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносить пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5 — 1 л, чтобы не пикировать. Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью, такой, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5-2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место. При температуре 28-30 градусов баклажаны всходят через неделю, через 10 дней — при 24-26 градусах тепла, при 20-22 градусах — через две недели. При длительной температуре выше 40 семена могут погибнуть, а при температуре ниже +18 С — не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5-7 дней, затем перенести в более теплое место. Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка. ------------------------------- Еще больше советов для умного огородника в онлайн-курсе "Огород без хлопот" - azcource.ru/...022

О ЛУКЕ-ПОРЕЕ. Лук-порей не образует луковицу (репку). Съедобная часть этого лука – плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная. Обычно растят порей в двулетней культуре из-за того, что у него большой срок вегетации, примерно 180-200 дней после всходов. В первый год рано весной сеют семена-чернушку так же, как семена репчатого лука. Затем, в начале августа подросшие растения пересаживают на специально подготовленное место и оставляют зимовать. И только на следующий год получают товарный лук-порей. Но можно вырастить порей и за один сезон, если предварительно вырастить рассаду лука точно так же, как и для репчатого лука и пересадить рассаду на специально подготовленное место в конце апреля- начале мая. К концу сентября вы получите вполне приличные растения, но, конечно, не такие мощные, как при двулетнем выращивании. Лук-порей гораздо проще вырастить из чернушки, нежели лук репчатый. В конце марта высеваете в неглубокую емкость (например, круглую коробку из-под любого сливочного масла) семена порея. Главное – это не заливайте его водой. Всходит буквально щетка зелени. Ее не надо пикировать. При перерастании в комнатных условиях жесткое перо порея, в отличие от нежных всходов репчатого лука, не падает и не ломается. Порей холодостойкая культура, поэтому во время цветения мать и мачехи его можно рассадить в открытый грунт и прикрыть лутрасилом на всякий случай. Сажать лучше всего сразу в подготовле

Как я уже говорила, мой принцип — огород без хлопот. А как такое возможно если столько всего нужно сделать? Все возможно, давайте по порядку. Первое что мы с вами делаем на огороде — это копаем. Я думаю многим знаком этот тяжелый труд, который отнимает кучу сил. Но самое страшное, что наши перекопки вредят нашей земле. Итак, почву надо НЕ копать, а лишь рыхлить, причем неглубоко всего на 5-7см, прежде всего потому, что она - живой организм и перекопка для нее губительна. Для этого НЕ годится лопата, а лишь рыхлитель, любой. Это может быть ручной культиватор с подрезающей пластинкой, полольник Стриж, лопата Кузьмича, мотыга, тяпка, а еще лучше, плоскорез Фокина, лопата Кузьмича или любые другие инструменты, их сейчас множество, такие, которые не переворачивают пласт земли, а только ее разрыхляют. Потом, когда ваша земля станет плодородной и рыхлой, вам будет достаточно простых граблей, чтобы весной подготовить почву к посеву и посадке. Лопата вам понадобится только для посадки кустов и деревьев, да и то не на всех видах почвы. Теперь понятно, почему копать нельзя?

Хитрость, чтобы избавиться от медведки! Мне часто жалуются: "В нашем местности очень много медведки, съедает все до основания. Бороться очень тяжело. Вот я и боюсь, что под сеном, травой и др. мульчей она съест все и следов не оставит. Может кто-нибудь уже обращался к Вам с вопросом, можно ли при такой "животине" применять данный метод." Дорогие мои: если у вас есть медведка, то она сожрёт хоть под сеном, хоть без него любые овощи. Сначала надо от неё избавиться. Есть Медведокс, попробуйте. Потомство она закладывает в комок конского навоза. Внесите к их в небольшой слой почвы и пометьте места палками осенью. а весной раскопайте и уничтожьте." А у вас на огороде был такой вредитель? Не забудьте поставить сердечко этому посту, чтобы его увидело как можно больше людей!