По миру пошёл

Гул от атомной стройке Бушера еще звенел в ушах, когда водитель такси выжал педаль газа, оставляя за спиной стальные колоссы XXI века. 130 км пыльной дороги на северо-восток от Шираза — и мир менялся, как перелистываемые страницы истории: от рева экскаваторов — к тишине гор Загрос. Цель? Пасаргады. Первая столица империи, где спит вечным сном Кир Великий — царь, создавший державу от Эгейского моря до Инда. Но машина сама свернула к указателю: Naqsh-e Rustam. Ведь внутренний голос нашептывал: «Пропустишь – потеряешь нить...

Свободный день в столице Таджикистана я решил посвятить Кохи Наврузу — дворцу, о котором слышал как о «жемчужине современного Душанбе». Уже при подходе здание поразило масштабом: пятиэтажный комплекс в традиционном стиле с куполами, колоннадами и террасами, окруженный парком из магнолий, секвой и каштанов. Фонтаны в тот день молчали, но даже без них дворец напоминал декорацию из восточной легенды. Архитектурное волшебство: - Фасад украшен резным деревом, позолотой и мозаикой из 29 видов самоцветов — лазурита, оникса, яшмы...

«Экскурсия одного дня» – так я решил, изучая карту вокруг Бушера. Один пункт манил сильнее других: Бишапур. Древний город Шапура I, победителя римских цезарей. Но на это день тратить не хотел. Впереди длинные выходные, решил поехать в прекрасный город Шираз, а порции заглянуть в Бишапур. Дорога заняла чуть больше двух часов – ровный асфальт вился меж гор, как змея. Я уже поднимался здесь к статуе Шапура, в пещере на горе (это отдельная, выматывающая история), но сам город… Город ждал. Он встретил меня не парадными воротами, а тишиной...

Дорога к невидимому   Ранним январским утром мы выехали из поселка Марварид — группа коллег со стройки атомной станции, жаждущих древних тайн. Через три часа дорога уперлась в подножие горы недалеко от города Казерун. Пещера Шапура висела над нами, как недостижимая мишень: лишь темное пятно на высоте 300 метров. «Как туда забраться?» — мелькнуло в голове. Но тропа, петляющая серпантином, оказалась спасением. Зимний воздух (около +15°C) был благодатью после бушерской жары. Летом здесь +50°C — восхождение превратилось бы в пытку ...

Работа в Бушере – это Персидский залив, соляная корка на коже и гул реактора. В выходные же душа требовала не просто шариться, а впитывать древнюю Персию. Время – роскошь, а Хузестан манит руинами. Я уже вычеркнул из списка самые громкие имена провинции, и в этот раз мой взгляд упал на Дезфуль. Город мостов. Город, где река Дез дает жизнь и имя. Выдвинулись на рассвете. К полудню, когда такси моего знакомого водителя въехало в город, термометр уже показывал адские +50°C. Для парня из России – это не просто жара, это испытание на прочность...

Работа на стройке в Бушере – это ритм бетономешалок, соленый ветер с Персидского залива и бесконечное солнце. Выходные... Море? Пляж? Да, но душа просила большего. Однажды в перерыве, за чаем, коллега обмолвилась: "Знакомые на выходных в Шуштер ездили. Там... есть что-то древнее". Имя города – Шуштер – зацепилось. Что скрывает этот город в глубине Хузестана? Вечером уткнулся в карты. Шуштер. И тут – метка: Shushtar Historical Hydraulic System (UNESCO World Heritage Site). Гидротехника? Сасаниды? Мои инженерные корни зашевелились...

Дорога в Шуш стелилась передо мной, как высохшая река времени. Я ехал от Бушера, где металлоконструкции новой АЭС впивались в небо — символы будущего, которому я служил. А здесь, в пыльном мареве Хузестана, лежало прошлое, тысячелетиями вмурованное в землю. Машина плыла по асфальту, минуя пальмовые рощи, пока на горизонте не вырос силуэт холма. Акрополь Суз. Полдень. Солнце в зените, когда я ступил на землю древнего города. Тот самый холм, что хранил 27 культурных слоев — от глинобитных хижин пятого тысячелетия до н...

Хочу поделиться впечатлениями от отдыха в Египте, но не в раскрученных Шарм-эль-Шейхе или Хургаде, а в их тихом, немного сонном «кузене» – Нувейбе. Фишка этого места? Здесь можно выбрать совершенно разный отдых: от цивилизованного отельного до почти дикого кемпинга на берегу. У меня было целых 8 выходных дней, и я решил совместить оба варианта, сделав ставку на пляж. Локация? Отель TIME Coral Nuweiba Resort 4. Добирался я туда с приключениями, достойными Индианы Джонса (ну, почти). Из Дабы до Каира – на микроавтобусе, он же «долмуш» (в переводе – «набитый» – и это чистая правда!)...

Листая карту, у города Богра, я замер: неподалёку гнездилось скопление древних достопримечательностей. Меня охватило непреодолимое желание их увидеть — ведь Бангладеш хранит легенды древних цивилизаций. Первая остановка: Boiragir Bhita Ехал сюда на такси (день был короток, а планы — обширны), после остановки в Богра я прибыл к Boiragir Bhita. Некогда величественный храм XI века ныне раскрывал лишь фундаменты, но и они гипнотизировали. Я шагал по древним основаниям, где молились царям династии Пала, любуясь буйной зеленью природы Бенгалии...

Работа на грандиозной стройке века – АЭС «Руппур» – поглощала дни, но душа требовала иного. Я всегда жаждал открывать достопримечательности, особенно в далеком Бангладеш, где каждый уголок хранит древние тайны. Однажды вечером, устало листая карту после работы, мой взгляд зацепился за странный объект неподалеку от Богры. Спутниковый снимок показывал нечто загадочное: правильной формы холм, расчерченный геометрическими линиями, будто присыпанный землей космический корабль или гигантский кристалл...

Пролог: Нил, плотина и древние тени Путешествуя по Египту в Асуане, я наблюдал, как воды Нила, изменённые Асуанской плотиной, омывают вековые крепости. Но чудо инженерной мысли — не только храмы или пирамиды. Это обелиски: стрелы, устремлённые в небо, хранящие тайны фараонов. Их грандиозность, точность, иероглифы, — всё это кричит через тысячелетия: «Смотри, как мы мечтали!». Хроника встреч в Египте: От песков Асуана до площадей Каира 1. Неоконченный гигант Хатшепсут (Асуан, ~1490 г. до н.э.). В каменоломнях Асуана лежит исполин длиной 42 метра — будто застывший вздох царицы...

Дорога из Дакки в Сонаргаон – это как путешествие через временной портал. Всего час с небольшим тряски и вот я стою у врат древней столицы Бенгалии. Почти три столетия Сонаргаон царил здесь, пока Моголы не предпочли шумную Дакку. Теперь это тихое напоминание о былой славе, где каждый камень шепчет истории. И главный хранитель этих шепотов – Фонд народного творчества и ремёсел Бангладеш, или, как его чаще зовут, Музей Сонаргаона. Но первым делом мои ноги сами понесли меня не к парадному входу фонда, а в сторону Панам-Нагара...