Алексей Стриженко

Как отремонтировать любую индукционную плиту. В этом видео вы узнаете , что делать если: -Не включается индукционная плита. -Как определить неисправность. -Стоит ли покупать новую плиту. -Можно ли починить плиту не сдавая в ремонт. -Сколько будет стоить ремонт индукционной плиты. -Как выпаять транзистор из платы. На этот и другие вопросы , вы узнаете ответ из этого видео. Почему любую? Как правило большинство поломок индукционных плит происходит из-за перепадов напряжения, конструктивно они все практически одинаковые, поэтому диагностика и способ лечения у них тоже совпадает. Не работала одна колонка в индукционной плите. Решил разобрать и своими силами починить. Я ни разу не электрик и не электронщик. По профессии программист, но решать задачи по типу пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что - это не отъемлемая часть моей профессии. Сняв крышку визуально осмотрел плату на вид каких то вздутых кондеров и сгоревших элементов не нашел. Увидел деталь похожую на предохранитель - решил ее прозвонить тестером. При прозвонке выявил сопротивление равное "1" это значит что внутри детали контакта нет. Значит предохранитель вышел из строя. Поехал в ближайший магазин электро-деталей и приобрел новый предохранитель. Так как предохранителя с выводами не было приобрел разъем и съемный предохранитель. Чтобы выпаять старый предохранитель и впаять новый , потребовалось специфичное знание пайки, а именно - плата была спаяна тугоплавким припоем - его температура от 400 до 800 градусов. Мой паяльник работал в диапазоне от 250 до 450, но припой не поддавался. И тут я использовал хитрость - взял своего припоя и начал наплавлять на тугоплавких при температуре 400 градусов. В итоге тугоплавкий припой стал плавиться хорошо и мне удалось выплавить элемент. После замены предохранителя попытался еще раз включить индукционную плиту. Она сразу же выбила предохранитель. Значит причина была не в предохранителе, нужно было копать дальше. Почитав интернет я убедился, что самая распространенная проблема индукционных печей = это выход из строя диодного моста и IGBT транзистора - они обычно умираю в паре. Выплавил IGBT транзистор или биполярный транзистор, начал его тестить как это рассказывает и показывает гугл. В кратце у него есть три вывода - замок, коллектор и эмиттер. В тонкости вдаваться не буду но при тестировании прикладываем плюс тестера к замку , а минус попеременно к коллектору и эмиттеру - должны показывать цифры 500 с копейками, в противном случае цифры будут 002, 001, это показатель того что но пробит. Если поменять минус с плюсом тестера - он должен показать 1 - т.е. прозвон идет только в одну сторону. У пробитого от изменения щупов ничего не поменяется - цифры будут 001 или 002. Как показал тестер мой транзистор был пробитым, поехал за новым. Далее перешел к тесту диодного моста. У него есть по краям плюс и минус , а в центре выходы переменного напряжения. Тестируется он просто - там где плюс, он же скошенный край прикладываем минусовую клему тестера , плюсовую прикладываем к одному из центральных выходов. Должны получить цифры 500. Когда приложим к крайней она должна дать сумму двух средник. В иных случаях говорим о пробитии. Важный нюанс - все тесты стоит проводить на выпаянных элементах иначе можем получать значения других элементов цепи, а если мы не электрик, то можем их не правильно интерпретировать. Цифры 500 с копейками , это а моем случае, элементы могут быть разных номиналов. Основное это принцип - не должно быть предельно низких значений типа 001, 002 - это должно насторожить. И самое главное если нет понимания какие должны быть значения , то сравните в рабочей платой. В случае с индукционной плитой - на каждую конфорку аналогичная плата, с аналогичным набором транзисторов. Далее заменил соответствующие элементы электронной цепи на новые и о чудо - индукционная печь ожила.