Перуанские заметки

Мы останавливаемся на привал на окраине небольшого хутора с видом на заснеженный пик Салькантая. Со стороны хутора к нам, слегка петляя и покачиваясь, направляется селянка в традиционном андийском наряде: пёстрый платок, повязанный узлом на плечах, расклешённая юбка до колен, гамаши и резиновые мокасины. В руках селянка тащит пищевую 20-литровую канистру. — В Чокекирау идёте, да? — селянка останавливается рядом с нами, но стоять прямо ей удаётся с трудом. Алкоголь делает человека удивительно уязвимым для гравитации...

Озеро Титикака примечательно не только тем, что оно из школьного учебника и высочайшее в мире. На нём ещё живут люди, индейцы Урос. И я имею в виду не на берегах озера, а на нём самом, на плавучих островах, вручную слепленных из местного камыша, тоторы. Сейчас, конечно, Урос там живут в основном для туристов, которые платят за посмотреть на колорит, но все технологии строительства и островов, и домов, традиционные...

В середине 19-го века правительство Перу решило заселять джунгли. Страна только недавно отвоевала свою независимость, но охранять границы, понятное дело, невозможно, если там никто не живёт. Впрочем, собственные жители для этого ему (правительству) показались недостаточно квалифицированными, поэтому был брошен клич в Европу: мол, приезжайте, облагораживайте, а мы вам взамен — землю и пенсию. Среди откликнувшихся была и группа немцев. В погоне за лучшей жизнью несколько семейств полтора года плыли...