Дорога под звёздами

Карелия - приграничный регион с богатой историей: разоряющие набеги шведов, территориальные войны, челноки-коробейники с иностранными товарами - всё это про северную лесную республику. В разные времена государственная граница разрезала эти земли то там, то здесь. Когда-то, уже в далёкие времена, Северное Приладожье было шведским; с тех пор на большом валуне на берегу Ладоги, который служил пограничным камнем, остались выдолбленные надписи, указывающие границу между странами. Варашев камень - так называется этот валун...

По современной территории национального парка Паанаярви (что на самом севере Карелии) раньше, до Зимней войны 1939-40 гг., проходила советско-финская граница. Когда-то значительная часть площади парка принадлежала Финляндии, а на полянах по берегам северного Байкала - озера Паанаярви, и расположенных рядом озёр, ютились многочисленные финские хутора. Первоначальные границы независимой Финляндии были определены Тартусским мирным договором от 14 октября 1920 г., который подвёл итог финской Гражданской войне и Первой советско-финской войне 1918-20 гг...

Пещеры Пиуза были на первых позициях в списке достопримечательностей, которые мы хотели посетить в своём эстонском автопутешествии: фотографии сводчатых подземных галерей из путеводителей и интернета завораживают. В день, который мы выбрали для этого, была приятная солнечная погода. Наш лагерь в Пылве от точки назначения отделяли 45 км пути. По дороге мы наткнулись на ремонты: одну из региональных грунтовых дорог реконструировали, превращая в асфальтированное шоссе. Из-за ремонтов пришлось немного менять маршрут и стоять на светофорах в местах реверсивного движения...

Подходил к концу наш первый полноценный день в Эстонии. Мы успели погулять по усыпанному цветами Приморскому бульвару в городе Силламяэ, забраться на вершину эстонского вулкана и посмотреть заброшенную триста лет назад крепость Лайузе. Пора и на ночлег устраиваться, для чего мы выбрали кемпинг на окраине маленького городка Пылва, столицы одноимённого уезда на юго-востоке страны. Ещё 115 км пути, и мы на месте. Нас встретила хозяйка - пожилая женщина, на зелёной лужайке около дома которой и расположен кемпинг...

Местные жители растаскивали камни из стен, чтобы использовать для строительства собственных домов, но оставшиеся сооружения попали под охрану 200 лет назад, в начале XIX века.

- Вы не слушайте всё, что вам говорят, - сказала нам пожилая смотрительница расположенного по соседству музея в усадьбе Кукрузе, но всё-таки объяснила, как найти тот самый "вулкан". Выглядит он как холм, поросший травой, стоящий посреди пшеничного поля. Грунтовка, ведущая к подножью, перекрыта, но мы не привыкли сдаваться. Поставив машину у края дороги на въезде для тракторов и комбайнов, отправились к "вулкану" прямо по полю (благо, там уже была натоптана тропинка). В конце перекрытой грунтовки маленькая площадка, которая раньше служила для парковки приезжающих сюда машин...

Покинув город Силламяэ около полудня, мы двинулись на восток, желая посмотреть эстонский "вулкан" Кукрузе, который рекомендовался нашим путеводителем. Вбили в гугл-навигатор "Kukruse" и отправились туда, куда он нас направил. Ехать всего 27 км, и почти все по наводнённой машинами таллинской трассе. Не прошло и получаса, как мы свернули с трассы в деревню и спустя пару минут уже встали на пустой парковке с валунным покрытием. Рядом была заброшенные постройка без крыши и отреставрированный усадебный дом...

Если ехать по главной автодороге Эстонии из Нарвы в Таллин, через 25 километров пути справа по курсу появляются пятиэтажки из красного кирпича. Это город Силламяэ, известный бывшим урановым производством. Город вплотную обнимает мелководный залив Балтийского моря, его история во многом развивалась как история сперва богатых усадеб, а потом курортного местечка. Здесь любили бывать известные люди. Так, на протяжении четверти века каждое лето здесь отдыхал биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Иван Павлов...

В XIX веке тогда ещё посёлок Силламяэ на окраине Российской империи развивался как курортное местечко: благо, располагался прямо на кромке Балтийского моря с песчаными пляжами. Но с ростом мощи промышленности в начале XX столетия индустриализация пришла и сюда. В 1920-х годах под эгидой Эстонского нефтяного консорциума появились электростанция, порт и заводик по переработке горючих сланцев (которые в изобилии добывали в регионе); в нескольких километрах появилась станция железной дороги. В годы...

Планируя Большое эстонское путешествие, мы и не думали заезжать в город Силламяэ. Мы лишь искали место, чтобы недорого переночевать на северо-востоке страны после пересечения границы, и как раз здесь нашли двухкомнатную квартиру на пятерых за 40 евро в советской пятиэтажке. Утром на следующий день я гулял вокруг неё и сделал несколько фотографий. История города начиналась с таверны, мельницы и рыцарской усадьбы. После войны Силламяэ был закрытым секретным промышленным центром. Но сейчас к нему возвращается...

Мегаполис шокирует. Как только ты, человек с северной, спокойной, немноголюдной республики, его видишь. Это было наше первое путешествие за границу, и сразу сюда. В перевёрнутый мир, где всё вверх ногами. Город взбадривает, словно растворяет усталость, накопившуюся после десятичасового ночного перелёта. Мы едем. На служебном автомобиле с военными номерами и нашим товарищем по Тропическому центру. Мало машин, зато все улицы и проезды запружены полчищами мотобайков, которые здесь работают повседневным транспортом для всех и каждого...