Vaxtang000

Репост

Как я дома поменял кнопки вокруг дисплея на Korg Pa50Когда я купил подержанный Korg Pa50, он уже радовал меня своими стилями и звуком, но одна мелочь постоянно раздражала: кнопки вокруг дисплея срабатывали через раз. Приходилось нажимать их с усилием, иногда по нескольку раз подряд, и в какой‑то момент я понял — либо ремонт, либо так и жить с этим неудобством.Почему я решился на домашний ремонтВезти инструмент в сервис не хотелось: это и деньги, и время, и риск, что его там задержат надолго. К тому же я занимаюсь техникой и не боюсь паяльника, так что решил: попробую заменить кнопки сам в домашних условиях. Максимум — не получится, но хотя бы пойму, как устроена передняя панель Pa50.�Разборка корпуса и доступ к платеПервым делом я полностью отключил синтезатор от сети и снял все кабели. Затем перевернул инструмент и аккуратно выкрутил все саморезы по периметру нижней крышки. Важно сразу раскладывать винты по группам, чтобы потом не гадать, какой откуда.Когда снял нижнюю крышку, аккуратно приподнял верхнюю часть корпуса: внутри несколько шлейфов, и дёргать их нельзя. Меня интересовала плата передней панели — та, на которой как раз находятся кнопки вокруг дисплея. Добраться до неё несложно, но нужно действовать без рывков и внимательно смотреть, где и как проходят шлейфы.�Снятие платы с кнопкамиЧтобы вынуть плату, сначала я отключил от неё все шлейфы. Перед этим сделал пару фото на телефон — это простой лайфхак, который спасает от ошибок при сборке. После этого выкрутил винты, которыми плата была прикручена к корпусу, и аккуратно вынул её наружу.На плате хорошо видны сами тактовые кнопки и пластиковые “шляпки” (колпачки), на которые мы нажимаем снаружи. Некоторые кнопки уже ощущались “ватными” — ход есть, а щелчка почти нет, отсюда и проблемы с срабатыванием.��Замена тактовых кнопокСначала я снял пластиковые колпачки, поддевая их аккуратно пластиковым инструментом, чтобы не поцарапать корпус. Затем занялся непосредственно тактовыми кнопками на плате.Алгоритм простой:определяю, какие именно кнопки “мёртвые” по ощущениям;подготавливаю паяльник с тонким жалом и оплётку для снятия лишнего припоя;по очереди выпаиваю неисправные кнопки, стараясь не перегреть дорожки;ставлю новые кнопки такого же типоразмера и высоты, чтобы они точно попадали под пластиковые колпачки.�Новые тактовики можно подобрать по размеру и высоте по сервис‑мануалу или по маркировке на старых деталях. Главное — не ставить случайные кнопки “на глаз”: высота штока и шаг выводов должны совпадать.�Сборка и первый тестПосле замены всех нужных кнопок я вернул плату на место и аккуратно прикрутил её винтами. Далее — снова подключил все шлейфы, ориентируясь по своим фотографиям и меткам “1” на платах и цветным полоскам на шлейфах, чтобы не перепутать сторону.�Затем собрал корпус, прикрутил нижнюю крышку и подключил синтезатор к сети. Первый запуск был самым волнительным: включаю инструмент и по очереди нажимаю все кнопки вокруг дисплея. Они стали нажиматься чётко, с приятным щелчком, и главное — срабатывают с первого раза. В сервис‑мануале для Pa50 есть даже режим проверки кнопок и индикаторов, в котором можно системно пробежать все органы управления — им я тоже воспользовался, чтобы убедиться, что ничего не пропустил.��Стоило ли оно тогоНа весь процесс, с учётом аккуратной разборки и проверки, у меня ушёл один вечер. Зато теперь я точно знаю, как устроена передняя панель Korg Pa50, и могу сам обслуживать свой инструмент. А самое приятное — играть стало гораздо удобнее: никаких “залипших” кнопок, никаких лишних усилий, всё работает так, как должно.Если вы уверенно держите паяльник и не боитесь техники, заменить кнопки вокруг дисплея на Pa50 вполне реально и дома. Главное — не спешить, всё фотографировать перед разборкой и подбирать правильные запчасти. Кнопку каторую я паказиваю 2 контакта толка для кнопки старт стоп а осталние кнопки идут 4 контакта .животе долго пака 👍🖐👌☕️

Как я оживил сгнивший блок предохранителей на ВАЗ-2109 лимонкой и содойПосле снега и дождей влага попала в блок предохранителей на ВАЗ‑2109. Вода сделала своё дело: всё опухло, дорожки и контакты окислились, часть цепей стала пропадать. Новый блок стоит денег, а старый было жалко выбрасывать, поэтому я решил его реанимировать «кухонным» способом.Разборка и подготовкаСнял блок предохранителей с машины.Аккуратно разобрал корпус, чтобы добраться до платы и контактов.Визуально оценил состояние: сильное окисление, зеленый налёт, потемневшие дорожки.Кипячение в лимонной кислоте и содеДальше пошёл эксперимент, который в итоге сработал.Взял кастрюлю, налил воды.Добавил примерно пол пачки лимонной кислоты (можно и целую, если окисление сильное).Положил внутрь разобранный блок (плату/контактную часть, без пластика, который может поплавиться).Поставил на плиту и довёл до кипения.Кипятил около 20 минут.После первых 20 минут достал, посмотрел: часть окислов ушла, но не всё.Снова добавил немного лимонной кислоты и чуть-чуть соды (реакция идёт бурно, поэтому много не надо).Ещё раз прокипятил примерно 10 минут.Общее время вышло около 30 минут (у кого-то может быть от 10 до 30–40 минут, смотрите по состоянию). Смысл такой: кипятишь, периодически контролируешь, ушли ли окислы. Как только налёт уходит и металл начинает блестеть — достаточно.Что важно учестьПосле кипячения обязательно хорошенько промыть всё чистой водой, а лучше дистиллированной.Потом очень тщательно просушить: можно феном, можно оставить на батарее на несколько часов.Проверить целостность дорожек, при необходимости прозвонить мультиметром.При сильных повреждениях дорожки можно восстановить пайкой, перемычками.РезультатПосле такой «химчистки» и сушки блок предохранителей на моей ВАЗ‑2109 снова заработал. Восстановились контакты, пропали глюки по электрике. Этот блок также ставится на ВАЗ‑2108, ВАЗ‑2109, ВАЗ‑2114 — конструкция у них одинаковая, так что метод может пригодиться владельцам этих моделей.Важное предупреждениеЭто гаражный метод, а не заводская инструкция. Делаете всё на свой страх и риск.Не перегревайте пластик и не кидайте в кипяток детали, которые могут расплавиться.Если боитесь убить блок окончательно, проще купить б/у или новый.Но в моём случае этот способ реально спас старый окислившийся блок предохранителей и сэкономил деньги.Хочешь, я дополню пост фотками-шагами в описании (как будто они есть) и сделаю более «кликабельный» заголовок для Дзена, типа: «Как за 30 минут вернуть к жизни сгнивший блок предохранителей ВАЗ без покупки нового»?

3 част Как я оживил сгнивший блок предохранителей на ВАЗ-2109 лимонкой и содойПосле снега и дождей влага попала в блок предохранителей на ВАЗ‑2109. Вода сделала своё дело: всё опухло, дорожки и контакты окислились, часть цепей стала пропадать. Новый блок стоит денег, а старый было жалко выбрасывать, поэтому я решил его реанимировать «кухонным» способом.Разборка и подготовкаСнял блок предохранителей с машины.Аккуратно разобрал корпус, чтобы добраться до платы и контактов.Визуально оценил состояние: сильное окисление, зеленый налёт, потемневшие дорожки.Кипячение в лимонной кислоте и содеДальше пошёл эксперимент, который в итоге сработал.Взял кастрюлю, налил воды.Добавил примерно пол пачки лимонной кислоты (можно и целую, если окисление сильное).Положил внутрь разобранный блок (плату/контактную часть, без пластика, который может поплавиться).Поставил на плиту и довёл до кипения.Кипятил около 20 минут.После первых 20 минут достал, посмотрел: часть окислов ушла, но не всё.Снова добавил немного лимонной кислоты и чуть-чуть соды (реакция идёт бурно, поэтому много не надо).Ещё раз прокипятил примерно 10 минут.Общее время вышло около 30 минут (у кого-то может быть от 10 до 30–40 минут, смотрите по состоянию). Смысл такой: кипятишь, периодически контролируешь, ушли ли окислы. Как только налёт уходит и металл начинает блестеть — достаточно.Что важно учестьПосле кипячения обязательно хорошенько промыть всё чистой водой, а лучше дистиллированной.Потом очень тщательно просушить: можно феном, можно оставить на батарее на несколько часов.Проверить целостность дорожек, при необходимости прозвонить мультиметром.При сильных повреждениях дорожки можно восстановить пайкой, перемычками.РезультатПосле такой «химчистки» и сушки блок предохранителей на моей ВАЗ‑2109 снова заработал. Восстановились контакты, пропали глюки по электрике. Этот блок также ставится на ВАЗ‑2108, ВАЗ‑2109, ВАЗ‑2114 — конструкция у них одинаковая, так что метод может пригодиться владельцам этих моделей.Важное предупреждениеЭто гаражный метод, а не заводская инструкция. Делаете всё на свой страх и риск.Не перегревайте пластик и не кидайте в кипяток детали, которые могут расплавиться.Если боитесь убить блок окончательно, проще купить б/у или новый.Но в моём случае этот способ реально спас старый окислившийся блок предохранителей и сэкономил деньги.Хочешь, я дополню пост фотками-шагами в описании (как будто они есть) и сделаю более «кликабельный» заголовок для Дзена, типа: «Как за 30 минут вернуть к жизни сгнивший блок предохранителей ВАЗ без покупки нового»?

[ 2 Час ]Как я оживил сгнивший блок предохранителей на ВАЗ-2109 лимонкой и содойПосле снега и дождей влага попала в блок предохранителей на ВАЗ‑2109. Вода сделала своё дело: всё опухло, дорожки и контакты окислились, часть цепей стала пропадать. Новый блок стоит денег, а старый было жалко выбрасывать, поэтому я решил его реанимировать «кухонным» способом.Разборка и подготовкаСнял блок предохранителей с машины.Аккуратно разобрал корпус, чтобы добраться до платы и контактов.Визуально оценил состояние: сильное окисление, зеленый налёт, потемневшие дорожки.Кипячение в лимонной кислоте и содеДальше пошёл эксперимент, который в итоге сработал.Взял кастрюлю, налил воды.Добавил примерно пол пачки лимонной кислоты (можно и целую, если окисление сильное).Положил внутрь разобранный блок (плату/контактную часть, без пластика, который может поплавиться).Поставил на плиту и довёл до кипения.Кипятил около 20 минут.После первых 20 минут достал, посмотрел: часть окислов ушла, но не всё.Снова добавил немного лимонной кислоты и чуть-чуть соды (реакция идёт бурно, поэтому много не надо).Ещё раз прокипятил примерно 10 минут.Общее время вышло около 30 минут (у кого-то может быть от 10 до 30–40 минут, смотрите по состоянию). Смысл такой: кипятишь, периодически контролируешь, ушли ли окислы. Как только налёт уходит и металл начинает блестеть — достаточно.Что важно учестьПосле кипячения обязательно хорошенько промыть всё чистой водой, а лучше дистиллированной.Потом очень тщательно просушить: можно феном, можно оставить на батарее на несколько часов.Проверить целостность дорожек, при необходимости прозвонить мультиметром.При сильных повреждениях дорожки можно восстановить пайкой, перемычками.РезультатПосле такой «химчистки» и сушки блок предохранителей на моей ВАЗ‑2109 снова заработал. Восстановились контакты, пропали глюки по электрике. Этот блок также ставится на ВАЗ‑2108, ВАЗ‑2109, ВАЗ‑2114 — конструкция у них одинаковая, так что метод может пригодиться владельцам этих моделей.Важное предупреждениеЭто гаражный метод, а не заводская инструкция. Делаете всё на свой страх и риск.Не перегревайте пластик и не кидайте в кипяток детали, которые могут расплавиться.Если боитесь убить блок окончательно, проще купить б/у или новый.Но в моём случае этот способ реально спас старый окислившийся блок предохранителей и сэкономил деньги.Хочешь, я дополню пост фотками-шагами в описании (как будто они есть) и сделаю более «кликабельный» заголовок для Дзена, типа: «Как за 30 минут вернуть к жизни сгнивший блок предохранителей ВАЗ без покупки нового»?