LESEL Fashion

Больше 50 лет Ralph Lauren делает примерно одно и то же — и именно поэтому сегодня выглядит почти радикально. В эпоху, когда дизайнеры меняются каждые два года, постоянство стало редкостью. Новая круизная коллекция снова строится вокруг вещей, которые у Ralph Lauren получаются лучше всего: двубортные костюмы, платья-комбинации, длинные пальто, мягкий tailoring и спокойная палитра. Одежда для людей, которым не нужно производить впечатление любой ценой. Акцент снова сделан на очень чистом силуэте:...

После каждой Недели моды остаются два списка. Первый — очевидный: цвета сезона, главные силуэты, вещи, которые сразу попадают во все обзоры. Второй появляется позже — из тех деталей, которые неожиданно начинают повторяться у разных дизайнеров. В этом обзоре — пять таких трендов, которые через полгода могут оказаться повсюду. Бриджи снова вернулись — теперь уже у Louis Vuitton, Nina Ricci, Tom Ford и Moschino. Но если в 2000-х они ассоциировались с Кейт Мосс и нью-йоркским indie sleaze, то сегодня...

В этом году исполняется 60 лет женскому смокингу от Ива Сен-Лорана. Сегодня это кажется очевидным, но в 1966 году он стал символом — и даже катализатором — социальной революции, помогая женщинам утверждать равенство с мужчинами. Бесчисленное количество дизайнеров с тех пор вдохновлялись смокингом, но, как напомнил Энтони Ваккарелло, Saint Laurent — его настоящий дом. После объемных вечерних платьев прошлого сезона он открыл осенний показ восемью темными брючными костюмами на голое тело — к концу их было 14...

The Row снова не разрешили доставать телефоны. Более того — на этот раз даже блокнота с ручкой гостям не выдали. Бренд давно контролирует не только одежду, но и сам способ ее смотреть — здесь приходится запоминать, а не снимать. Более стройные силуэты. Необработанные края с легким ощущением Маржелы. Шифоновая вуаль, нарочито заглаженные складки, измельченные бархатные ленты. Вещи, выстиранные до идеального несовершенства, когда ткань выглядит так, будто у нее уже есть своя история. Длинная узкая...

Николя Жескьеру было 18, когда он впервые приехал в Нью-Йорк — тогда он работал ассистентом у Жан-Поля Готье. Город произвел на него огромное впечатление, и для нового круизного показа Louis Vuitton он хотел вновь поймать ту юношескую энергию. Показ прошел в Frick Collection — особняке эпохи Позолоченного века на Пятой авеню, который давно стал музеем. Недавно здание отреставрировали, а LV стал его спонсором на ближайшие три года. Выбор места оказался очень точным: сам музей воплощает ту самую идею перехода между эпохами и мирами Нью-Йорка, о которой говорит коллекция...

Еще несколько лет назад казалось, что мода устала от самой идеи красоты. Подиумы были заполнены ugly shoes и нарочито уродливыми силуэтами. Теперь на подиумы возвращаются сложные драпировки, ручные вышивки, красивые ткани, подчеркнутая женственность. Dior показывает платья, похожие на сон о старом Голливуде. У Jacquemus — чистый свет, яркие цвета и женщины, которые выглядят живыми. Даже новый Celine у Майкла Райдера — при всей графичности — возвращает одежде личность и эмоциональность. Конечно, красота никуда не уходила — кто-то всегда ее делал...

Джонатан Андерсон представил свой первый круизный показ для Dior в Лос-Анджелесе — и превратил его в настоящий кинематографический перформанс. Долгий роман моды с Голливудом получил полную атмосферу большого кино. Под бетонными арками новых галерей Дэвида Геффена в Музее искусств Лос-Анджелеса, в окружении винтажных автомобилей и световых эффектов в стиле нуар, модели начали двигаться из дальней точки в фокус. Платья развевались, твид мерцал, силуэты сменяли друг друга — парад красивых и внешне простых вещей...

Том Форд ушел из мира моды несколько лет назад — сейчас он в Риме снимает фильм «Крик к небесам» по роману Энн Райс. Но в моде о нем по-прежнему говорят. Его эпоху в Gucci активно эксплуатирует Демна, коллекции для Yves Saint Laurent тоже цитируют. А еще есть сам бренд Tom Ford, где Хайдер Акерманн работает сейчас на пике формы. После глубокого полуночного синего прошлого сезона Акерманн поднял свет очень высоко — чтобы лучше видеть резкие белый и черный, с которых открылся показ. Интарсии с животными принтами...

Марко Де Винченцо любит метафоры. «Коллекция — это волна между строгостью и взрывом, свободой и четкими силуэтами», — говорит он. Богемная сторона Etro всплывает снова: гиперцветная, максималистская, немного безумная. Показ открылся строгими образами с отсылками к мужскому гардеробу: шарфы продеты через прорези на спине, затягивая силуэт; в бушлаты морского волка вшиты клетчатые вставки. Де Винченцо владеет максимализмом Etro, но здесь намеренно сдержан. Палитра смягчена до приглушенных пыльных тонов с нотой осени...

Что происходит, когда пересматриваешь двести показов за два месяца? Начинаешь видеть закономерности. Недели моды осень-зима 2026/2027 расставили акценты: бархат, меховая опушка, штрипки на брюках. Если последнее слово вызвало ностальгию или недоумение — вы не одни. Разбираем главные тренды сезона. Ив Сен-Лоран одевал женщин в бархатные смокинги еще в 60-х — и знал, что делает. Дизайнеры осень-зима 2026 продолжили традицию. Diesel показали рубашки и пышные юбки из бархата, который выглядит как деним...

Майкл Райдер нашел свой голос к третьему сезону в Celine — и аудитория это оценила. «Выстраивать жизнь в одежде», — говорит он. «Мы всегда боимся, когда получается слишком похоже на показ мод». Наполненная дорого выглядящими, но желанными вещами, коллекция создавала приятное ощущение: в любой из этих образов можно выйти на улицу и раствориться в солнечном дне. К этой легкости Райдер шел постепенно. Предыдущие два сезона он оттачивал стиль preppy: шелковые платки, рубашки-поло, чиносы, полосатые галстуки...

Джулиан Клауснер провел показ для Dries Van Noten в парижском лицее Карно — том самом месте, где основатель бренда показывал коллекцию в 2009 году. Он даже установил такое же зеркало от пола до потолка у подиума. Обычно новые креативные директора именно так и поступают — находят знаковый момент в истории бренда и его повторяют. Но Клауснер не стал буквально воспроизводить архивный момент. Он взял только отсылку к месту и атмосферу того показа, а саму коллекцию сделал совершенно новой. Не копипаст, а диалог с прошлым...