LESEL Fashion

Коллекция Schiaparelli весна-лето 2026 стала одним из ключевых моментов Парижской недели моды. Центр Помпиду скоро закроется на реконструкцию, и показ Дэниэла Роузберри вошёл в число последних событий, которые увидят его залы. Отправной точкой стала выставка Бранкузи — большая ретроспектива с реконструированной мастерской. В залах показывали не только скульптуры, но и инструменты, чертежи, фотографии, деревянную мебель. Это был опыт погружения в среду, из которого выросла коллекция: скульптура воспринимается не как объект, а как пространство вокруг вещи...

Коллекция Tod’s весна–лето 2026 построена вокруг кожи, и в этом сезоне Маттео Тамбурини проверяет её на прочность: растягивает, перфорирует, нарезает полосами, собирает в геометрический узор, оставляет швы открытыми. Он говорил о «лёгкости и чуть ленивом настроении», но на подиуме эта лёгкость превращается в сосредоточенную точность, которую можно буквально почувствовать на поверхности вещей. Маттео Тамбурини Строгие полосы становятся центральным мотивом коллекции. Издалека они напоминают хлопок, но при ближайшем рассмотрении оказываются тонкими кожаными аппликациями, выложенными поверх ткани...

Праздничные пары всё заметнее уходят от формулы «красиво, но неудобно». И да, среди них есть решения смелые — балетки для вечеринки или кроссовки под платье все еще кажутся экспериментом. Но если в этот декабрь хочется попробовать что-то новое и не жертвовать комфортом, то вот три модели, которые могут изменить представление о новогодней обуви. Изящество без ограничений Изначально kitten heels были тренировочной обувью для юных девушек, которые учились носить каблук: небольшой подъём давал ощущение взрослой пары, но оставался безопасным и устойчивым...

Адриан Аппиолаза строит свою весеннюю коллекцию как историю о том, что можно сделать из почти ничего — и сколько смысла скрывается в простых материалах. Он пришёл в Moschino полтора года назад и долго держался в стороне от громких тем, но этот показ стал исключением. Лозунг коллекции ясен: «использовать заново, перерабатывать, переосмысливать» (reuse, recycle, reimagine). На подиуме появляются платья из мешковины, собранные вручную. Юбки и топы — из старых футболок, переработанной пряжи, лоскутов, винтажных вещей, которым дали новую жизнь...

В начале декабря нью-йоркская подземка ожила на один вечер: Матьё Блази выбрал выведенную из эксплуатации станцию для показа Chanel Métiers d’art 2025/26, превратив её в декорацию. Гул поездов из колонок, старые таксофоны, скамейки, установленные прямо над путями, — пространство выглядело так, будто поезда вот-вот снова пойдут по расписанию. В этой почти документальной атмосфере прошёл один из самых сильных показов сезона. Ожидания к Блази были высокими: его первый показ для Chanel в Париже всего два месяца назад почти единогласно назвали дебютом года...

Вдохновением для весны Hermès стал Камарг — один из самых необузданных регионов Франции: солончаки, низкие степи, белые лошади Камарга и культура манадьеров и гардьянов, которые столетиями работают с быками и лошадьми, формируя особый конный дух провинции. «Мне хотелось передать дух свободы, природной силы, локальной традиции и богемности», — сказала креативный директор дома Надеж Ване (Nadège Vanhée). Началось всё с камаргского седла из архива Hermès. Разбирая его конструкцию, Ване вышла на тему...

За окном декабрь, и мы снова пытаемся ответить на простой вопрос: как одеться на праздники так, чтобы эти вещи были нужны не один раз. В этом материале — спокойные вечерние решения, которые легко вписываются в обычную жизнь. Эта идея очень хорошо видна у Max Mara и Loro Piana: чистые линии силуэта, спокойные вечерние ткани и фактуры, которые остаются актуальными, когда праздник уже закончился. Этот же принцип звучит и в образах LESEL RESORT 2026. Полупрозрачные юбки, мягкий трикотаж, благородный...

Эли Сааб, мастер сказочного гламура, будто оставил волшебную палочку дома. Не было ни платьев из «Тысячи и одной ночи», ни золотого мерцания, ни вышивки, способной спорить со светом люстр. Показ открыла Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, — в юбке-карандаше цвета хаки и слегка расстёгнутой шелковой блузе. Она шла на шпильках быстро и уверенно, словно опаздывала на важную встречу. Органза, вихри шифона и фейерверки из пайеток исчезли. На их месте — шёлковые тренчи с питоновым принтом,...

В тот вечер дьявол носил Dolce & Gabbana. Доменико Дольче и Стефано Габбана заполучили главных звезд сезона: Мэрил Стрип и Стэнли Туччи, появившихся в образах Миранды Пристли и Найджела Киплинга, вошли в зал точно в тот момент, когда публика уже расселась. Пока фотографы ловили кадры, Стрип выглянула из-за камеры и поприветствовала Анну Винтур — глобального редактора Vogue и реальный прототип Миранды. Если это и не самое мета-мгновение в истории, то одно из. А что насчёт самой коллекции? Это была пижамная вечеринка — продолжение настроения мужской линии Dolce & Gabbana, представленной в июне...

Когда Максимилиан Дэвис почти три года назад показывал свой дебютный Ferragamo в этом много лет закрытом палаццо в центре Милана, здание только начинали превращать в отель. Сегодня, под именем Portrait Milano, оно уже живет полной жизнью — забронировано на месяцы вперёд и стало заметной точкой на карте города. Новую коллекцию Дэвис описал как исследование связи Ferragamo с африканскими мотивами 1920-х. В те годы Сальваторе Феррагамо открыл в Лос-Анджелесе успешную обувную мастерскую, работая для...

Итак, линии заостряются, пятки исчезают, каблуки становятся маленькими скульптурами. В сезон весна 2026 вошла странная красота, к которой хочется присмотреться. Я собрала восемь направлений, по которым мода зашагает этой весной — и каждое из них меняет походку. Весна 2026 возвращает обуви уверенный, геометричный резонанс. Квадратный мыс стал почти графическим знаком сезона: его видно на всём — от красных лаковых балеток Givenchy с широкой эластичной перемычкой до бежевых сапог Mugler, где кожа собирается у подъёма, а мыс остаётся чётким, как срез...

Чемена Камали входит в новый сезон с желанием понять, как дом может звучать сегодня, если снова повернуть взгляд к истокам. Отправной точкой стала Габи Агийон — женщина, которая придумала Chloé. Фотографии первых показов в парижском Café de Flore задали направление: платья, которые можно было рассматривать, держа в руках чашку кофе. Отсюда — интерес к винтажным принтам шестидесятых: россыпь роз, гавайская линия волны, густые цветочные мотивы, узлы. Здесь особенно проявился опыт ранних лет Камали у Альберты Ферретти, когда она впервые работала с драпировкой и училась слышать и понимать ткань...