А вдруг я прав?

Думаю, почти все из вас делали ремонты той или иной степени сложности… ну, хотя бы вешалку на стену прикручивали. И мало кто исполнял работы своими руками. Зачем? Есть предложения на сайтах объявлений – позвонили, и пусть русские ваньки или узбекские джумшуты, разложив инструмент, принимаются за дело. И я был заказчиком услуг, но потом волею судьбы оказался их исполнителем. Скажу вам, побывав по ту и эту сторону человеческих взаимоотношений – ощущения весьма неоднозначные! Вот, например, работаю на заказе, пришиваю багет для натяжных потолков к стене, фоном слушаю дяденьку лет 60-ти, и твердая допрежь рука немного начинает дрожать. – Я захожу в ванную, а он плитку перфоратором долбит! Представляешь, скот какой – перфоратором!!! Я схватил его за шиворот и выкинул из квартиры. Вы, наверно, разделили негодование дяденьки (даже не зная, что же случилось такого криминального), но я почувствовал себя на месте злополучного монтажника… скот, говоришь. Дорогой ты мой хозяин, думаю про себя, если в твоей ванной на стене не обычная плитка, а керамогранит, да еще и толстый, то часто и я, бывает, дырявлю его перфоратором. Главное, знать, когда можно это делать, а когда нет, и как правильно делать. Можно, конечно, и другими способами выполнить работу, но, боюсь, ценник тебе очень не понравится. Хотя, может быть, незадачливый собрат мой и впрямь делал то, чего нельзя делать, кто знает… У меня дома пластиковое окно ставили русские джумшуты, и «уши» на подоконнике сделали с одного края 5 см, а с другого 3 см… ну что же, стреляться теперь? Служит подоконник уж 20 лет почти, и ладно, никто ему уши не замеряет и в обморок не падает. Но точно знаю, что меня бы в таком случае заставили бы переделать работу или оплатить стоимость подоконника. Такая же история со шкафом-купе, устанавливая который, монтажник не обыграл закос стены, и потому присутствует добрая боковая щель – да и черт с ней! Я пару раз на нее глянул, а потом забыл. И точно также будет с каждым некритичным косяком у вас, но простите ли вы это своему исполнителю? За все время мне лишь один раз попалась женщина-заказчица, которая прям уговаривала не обращать внимание на не вполне геометрически верно установленную люстру. Я, говорит, пол-жизни работаю хирургической медсестрой (или как они правильно зовутся?), на столько ошибок в работе насмотрелась и человеческих страданий, что этот «косяк» для меня такая пыль, что и в микроскоп ее не вижу… я прям жениться на ней захотел! В остальных же случаях все не так замечательно. Я еще по природе эмпат, то есть отлично чувствую реакцию человека, и меня просто колбасит, если он недоволен. Поэтому стараюсь делать в лучшем виде, хотя это не всегда получается. Раньше я честно говорил заказчику про каждый недостаток своей работы, а потом понял: а зачем? Чаще всего «косяк» можно увидеть только правильно поставленным зрением, да еще под нужным углом, и незнающий человек (да и знающий, в большинстве случаев) ничего не увидит и не заподозрит. Так что ну ее, эту честность, если она доставляет ненужные страдания. Меньше клиент знает – крепче спит! А вообще хороший заказчик тот, кто попробовал поработать своими руками. Он знает, как трудно сделать дело без огрехов, щелей и сколов, или хотя бы не порезать руки. Но лучший тот, кто пытался делать другим (по знакомству, дружбе, соседству), и огреб за свои неопытность и доброту. Так что будьте снисходительней к своим исполнителям, ибо какой мерой мерите, такой и вам отмерят. Кстати, «насяльника» совсем не туда смотрит и не видит более страшный «косяк», чем разные «уши»

Заправив термос чаем с медом, в назначенное время я топтался на ресепшене. Мой добрый хозяин, по старой схеме на мопедке, отвез меня на «автовокзал» (пятачок асфальта у дороги) и, вручив билет, сдал с рук на руки двум мужичкам-«помогайкам», похожим на квочек. Работа последних заключалась в сбивании пассажиров по кучкам и посадке их на рейсы с закидыванием багажа на автобусы. Да, багаж здесь возят в основном наверху, затянув брезентом и закрепив веревками. Поскольку автобус был дальнего следования, места в нем определялись строго по билетам, никого сверх нормы не брали. А вот на «локал басы», насколько знаю, народу набивается по принципу селедок в бочке. Экипаж составляли водитель и двое «помогаек», к которым по дороге присоединился третий. Каждый «помогайка» отвечал за своих пассажиров, сверяя их посадку по бумажке и размещая багаж – какой наверх, какой в нижние ниши, которые забили на одной из остановок тяжелыми мешками с рисом. А еще они беспрерывно фонили, рассказывая что-то водиле, друг другу и знакомым пассажирам. Их язык… ну, вот смотрели вы шестой эпизод «Звездных войн», где есть племя туземцев, похожих на маленьких мишуток, смешно и без умолку стрекотавших? Вот, они, на мой слух, болтали на разновидности непальского)) У нас с такой скоростью только самые быстрые рэперы строчат. Почти сразу после выезда с первого большого города мы поехали по бездорожью. Видимо, непальское правительство получило большой-пребольшой грант (скорей всего, от Китая) на ремонт дорог и стремилось его максимально быстро отработать. Было впечатление, что дорогу засыпают гравийкой прям перед автобусом, попутно меняя абсолютно все речные мосты. Пока мы ехали вдоль южной границы по равнине, то постоянно останавливались, пропуская грейдеры и другую технику, а на въезде в горы на добрый час надежно застряли в большой пробке. Оказалось, что впереди снесли два моста. В горах места для разъезда почти нет, и встречные колонны делили по очереди пол-полосы, прижатые к скалам. Так, в конечном итоге, запланированные 9 часов из Лумбини в Катманду превратились в 13. Пару раз народ выпускали на моцион, и где-то посредине трассы весь автобус, кроме меня, откушал далбату в придорожной шамовке. Поскольку я не видел, чтобы кто-то платил за еду (а кушали решительно все), то сделал вывод, что еда включена в стоимость билета. Моим соседом по креслу оказался молодой японец, похожий на Ипмана, актера из фильмов про учителя Брюса Ли. Мы немного поболтали через гугл, а потом он начал писать заметку в своем дневнике на телефоне, расписывая 17-й день путешествия. По прибытию в Катманду мы вместе взяли такси, а право поторговаться я любезно предоставил своему попутчику, который довольно успешно сбил пару сотен рупий. Правда, таксист попался с минимальным опытом, потому что так и не сумел довести меня до «Потала гестхауз». Улочки в этой части Катманду минимальной ширины, а движение на половине из них толи одностороннее, толи просто не проедешь. В итоге, мне пришлось плюнуть на 4 колеса и положиться на свои две ноги, мапс и знание окрестных магазинчиков, по которым я и вышел на свой отель. Приглашаю на свой сайт sergpleshakov.com - философские зарисовки о добре и зле, о вечном и преходящем

В свою гостиницу мы приехали к обеду. Разносолов не наблюдалось, самым лучшим выбором был, понятное дело, далбат. А вечером, кроме тостов с прогорклым сливочным маслом, вообще фиг чего выпросишь. Но сторонникам здоровой еды в Непале и Индии хорошо. Это в целом вегетарианские страны (если не учитывать мусульман и неприкасаемых; чем выше каста, тем чище пища), и разные момо с бараниной и стейки из говядины в меню лоджей – это послабуха для мясоедов. Думаю, на заре туристической эры им было также тускло в плане питания, как мне вечером в «Сиддхартхе». Откушав, я снял шнурок с очков и полетел в парк. К посещению храма Майядеви уже был готов, быстро разулся и почапал голыми пятками по тротуарной плитке. Вокруг храма постоянно моют и метут, так что опасность налететь на острый камушек отсутствует. Сам храм, если бы не купол над ним, можно было бы принять за какой-нибудь склад – белый, ничего не выражающий параллелепипед с амбарными окнами и парой дверей. Это саркофаг, скрывающий буддистскую святыню. Вокруг находятся основания колонн старого храма, построенного при Ашоке и разрушенного в позднее время. Замечу, что буддизм сегодня самая молодая традиционная религия, поскольку возродилась, можно сказать, из пепла. После изгнания из Индии и до начала прошлого века он надежно укрывался за стеной гималайских гор в Тибете и влачил жалкое существование в Китае, Японии и южных странах. Восстановление буддизма в своих правах и массовости можно смело приписать Теософскому обществу. Если Блаватская дала миру научно-философскую базу для снятия предвзятого отношения к наследию Будды, то ее соратник Генри Олькотт действовал как настоящий миссионер. Он основал, по одним данным около 300, по другим 200 буддистских школ на Шри-Ланке и в целом, сплотив вокруг себя пытливые западные умы, содействовал обращению в буддизм шри-ланкийских интеллигенции и власти. Он также успел многое сделать для возрождения буддизма в Бирме, Японии и на Тайланде. Его "Катехизисом буддиста" пользуются до сих пор. Секретарь и переводчик Олькотта, позднее известный как Дхармапала, вообще считается на Шри-Ланке воплощением боддхисаттвы. Он перенес религиозный огонь с острова на территорию Индии, и восстановлением двух своих главных святынь из четырех буддисты обязаны именно ему. Когда Дхармапала приехал в Боддха-Гаю, то увидел, что древним храмом Махабоддхи, воздвигнутым на месте Просветления Будды, заправляют шиваиты, статуи Будды превращены в какие-то индуистские божества, а самим буддистам вход воспрещен. Дхармапала начал, можно сказать, священный поход за святыню, и, хотя храм перешел под управление объединенного комитета буддистов и индуистов только после его смерти, все же он сыграл в этом деле решающую роль. Также Дхармапала основал множество вихар в западных странах. Так что, если быть справедливым, современному буддизму всего-то порядка полутора сотен лет. И те же объекты культа в Лумбини и Капилавасту были обнаружены в конце 19 века. Но, при всем при этом, назвать буддизм новоделом может только невежда… Внутри белого здания проложены деревянные тротуары, по которым, соблюдая правило «часовой стрелки» паломники продвигаются к центру. Там, надежно укрытый еще одним саркофагом, из стекла, покоится белый камень с неясным отпечатком. Миф, конечно, приписывает этот опечаток младенцу-Сиддхартхе. Немного помедитировав, если можно так сказать, над святыней, я вышел из здания. С другой стороны от него расположен пруд, где совершила омовение перед родами МахаМайя, и там же был омыт младенец. Рядом растет широкий платан, выращенный из семян дерева Боддхи, под которым Будда обрел просветление. И здесь мы встречаемся с очередной аллегорией: Боддхи на самом деле… ну, можете считать, что это древо Жизни, листья которого щекочут наш ум в моменты озарений, а корни уходят в неизвестные мистические Небеса. И обрести под ним просветление может каждый… ну, не факт, что под этой Луной) Вокруг платана сидят монахи, на лавочках творят молитвы паломники, а в дупле дерева постоянно курятся или горят, не рассматривал, благовония.

Мой водила, перекинувшись парой слов с гидом, сдал меня с рук на руки. Диалог, судя по жестам и мимике, звучал так: – Вот тебе клиент, только он не говорит по-английски! – А как я буду проводить для него экскурсию? – Ну, это твое дело… Поначалу я хотел воспользоваться гугл-переводчиком, но тот, зараза, помер без интернета, а офф-лайн я не догадался качнуть. Ну, и пошли мы, солнцем палимые… Через пять минут безуспешного общения я просто включил запись на камеру, и позволил своему гиду тараторить заученные фразы, из которых понимал только «будда» да «капилвасту». Отослать его не было возможности, попросить помолчать не вежливо… да ладно, потом теще видосы скину, она переведет. Капилавасту представляет из себя участок с раскопками, фундаментами зданий и даже небольшой сохранившейся с незапамятных времен часовней, которую отдали в пользование Майядеви – мол, тут она и жила, и умерла на седьмой день после родов((( Не все так печально, если вспомнить, что это аллегории. Как человек, умирая, на самом деле лишь переходит с объективного плана сознания на субъективный, так и Майя Макрокосма, зародившая Дух каждого живущего в своей Утробе, исчезает вместе с Высшими Мирами с поля зрения Человечества. Теперь человечество переходит под опеку земной иллюзии, МахаПраджапати, двоюродной сестры Махамайи по легенде, складывающей нижние миры (локи, у индусов). Вы скажете, это же биография Будды! А я отвечу, что Буддой станет каждый, ибо природа Будды живет во всех и рано или поздно раскроется, воскреснет на третий день, как гласит еще одна легендарная биография… Детки бежали за нами и явно рассчитывали на бакшиш. Один мальчиш предложил полюбоваться своим домашним кроликом, а другой, усевшись в сиддхасану, мимишно позировал на камеру, изображая маленького будду. В отличии от лумбинийских детей они не бросались как заболевшие с криками «мани-мани» под ноги, и я расстался с сотней рупий без сожалений. Хотел еще селфануться с местной семьей, но с деньгами уже был определенный напряг. Сельские домики и поля примыкали к древнему городищу, и то туристы оказывались в крестьянских владениях, то местные с орудиями труда наперевес проходили по окраине через турпотоки – все это крайне органично миксовалось и вписывалось одно в другое. Разве что немного поменялись одежды, остальное осталось без изменений за пару с половиной тысячелетий. И я подумал, что если бы посредь нас тогда прошел сам Будда, способный одним взглядом вызывать потрясение и одним прикосновением возносить до самадхи, вряд ли кто заметил бы … Вознагражденный гид сдал меня обратно моему провожатому и что-то с восторгом ему поведал – наверно, про лишние 500 рупий сверх гонорара. И тут у водилы загорелся глаз… Буквально через километр он свернул еще в один археологический рай и затараторил что-то, тыкая в руины и вывеску. Интернет уже появился, и как я понял из перевода, это то место, где Будда встретился со своими родственниками сразу после просветления. Мужик был готов провести экскурсию за 2 тыщи рупий, но… после обеда у меня были другие планы и не было лишних двух тысяч. По дороге он все-таки урвал кусочек от богатого туриста, когда я попросил его остановить у придорожного торговца бананами. На 500 рупий он купил мне кило бананов… и себе килограмм пять мандарин. Видимо, в награду за посредничество. Потом, правда, сунул пару штук, чтоб я не печалился его воровством, и несколько раз переспрашивал, все ли ок? Да все, конечно, кроме твоей кармы)