137 подписчиков
Одним глазом планируя очередной забег по 5-6 ресторанам (ну или на сколько хватит сил) с меню очередного фестиваля, где я в жюри, вторым глазом читаю статью в The Guardian о судьбе ресторанных критиков по части здоровья – всему виной уход с поста по состоянию здоровья Пита Уэллса, ресторанного критика The New York Times, после 12 лет работы.
Я в профессии ресторанного критика уже 10 лет, и не могу не согласиться, что профессия эта, при всей её внешней гламурности, не такой уж сахар как может показаться. За эти 10 лет я набрала 10 килограммов (после которых перестала взвешиваться), узнала о своём организме много нового и за последние пару лет, когда начала находить у себя признаки усталости разных органов, разобралась в азах нутрициологии и теперь питаюсь, раздражая всех своих профессиональных сотрапезников, в строго определённом порядке (сначала – овощи, потом белок и полезные жиры, в конце – углеводы), а также две недели в месяц не ем после 18:00 и практикую разгрузочные дни, когда не ем вообще. Эти меры – не профилактика, они лишь отчасти сглаживают тот негативный эффект, который имеет на организм ресторанная еда, щедро сдобренная сахаром и вредными маслами (чего стоит одна истерика в упомянутом гидом Мишлен 2022 ресторане, когда я попросила заменить не устраивавшую меня заправку в овощном салате на оливковое масло). Были времена, когда я могла обежать за день 4-5 ресторанов и везде что-то попробовать, да ещё и заполировать бокальчиком шампанского – сейчас я бы сдалась после второго. Последняя поездка в Петербург, где со мной-таки случились 4 ресторана за день, далась мне относительно легко лишь благодаря медицинским ферментам, верным спутникам каждого настоящего критика, самоограничению (во что бы то ни стало ничего не доедать – а когда по-настоящему вкусно, это очень-очень тяжело) и навыкам топовой команды кухни ресторана Drevå, чей сет сейчас не только лучший по части гастрономического опыта в стране, но и сконструирован так, что организму после него не тяжело, несмотря на 14 подач – и в этом, как мне кажется с высоты профессионального опыта, и есть самый важный талант шефа: сделать такую еду, чтобы потом вам после неё было хорошо на уровне тела. Похожие ощущения я в Москве испытывала после еды Анатолия Комма во всех его ресторанах и после ДНК-сета, созданного для меня Ваней и Серёжей Березуцкими. Как говорил Анатолий, повар своей едой проникает в вас глубже, чем иной врач, так почему мы так беспечно относимся к его выбору и не изучаем его «методы»? Я теперь очень внимательно читаю мелкий шрифт в меню и терзаю официантов составами. Потому что то, что мы кладём в свой организм, формирует не только здоровье, но и настроение и общее состояние, и эффект этот хочется держать в положительном балансе.
2 минуты
27 июля 2024