207,7 тыс подписчиков
Граница Ингушетии с Северной Осетией, как и у Грузии с Южной Осетией, проходит по высотам. На соседней горе висит Фуртуог - покинутый ингушский аул, от которого остались лишь обустроенный в 1981 дом-музей революционера Гапура Ахриева. Тропой выше по горам можно сходить к Водопаду имени Менделеева, который отметился там в 1880 году в экспедиции.
Мы свернули за Терек, к Воротам Ингушетии, которые стоят не только для красоты: дальше начинается погранзона, и хотя пропуск в неё отменили ещё в 2013 году, проверяют тут даже более въедливо, чем на иных настоящих границах. За воротами меняется пейзаж, наваливаясь безжалостной ближневосточностью. Бородачи в тюбетейках, остроглазые женщины в тугих хиджабах, глухие заборы и фасады облепивших горные склоны домов, а всему этому светят мусульманский полумесяц и солнцеворот с ингушского герба:
Впрочем, про Джейрахский район я рассказывал пару лет назад подробно - из вон той гостиницы "Армхи" (кстати, отличной) на крутом склоне мы ходили за долину, на Столовую гору, что нависает обратной стороной над Владикавказом и ездили на экскурсию к руинам древних аулов и к далёкому храму Тхаба-Ерды за перевалом.
Сейчас же - зарулили недолго в знакомые с той же экскурсии Эрзи, пожалуй самый эффектный башенный комплекс Кавказа. И надо сказать, гулять среди башен вдвоём, под шум ветра в их стенах и шелест густой травы - совсем не то же самое, что осматривать его с группой и под секундомером. Ну а вайнахские бовы на осетинские масыги (названия боевых башен у двух народов) совсем не похожи - напоминающие мне даже не руковторные здания, а какую-то странную кремниевую форму жизни, это определённо самые совершенные из многочисленных башен Кавказа.
1 минута
5 мая 2024
216 читали