2827 подписчиков
Друзья, прошу прощения за долгое молчание. Сегодня решил написать по обрезке.
Неоднократно говорил, что регулярная обрезка необходима плодовым деревьям во все периоды жизни. Особенно важна обрезка формирующая. С ее помощью создается компактная, низкая, прочная, урожайная и долговечная крона. Универсальной и наиболее приближенной к естественной является разреженно-ярусная формировка. Формирование дерева в таком виде начинается с закладки штамба.
Для деревьев на сеянцевых повоях его высота должна быть 60-80 см, на карликовых - 40-50 см. Все побеги и розетки листьев, расположенные на штамбе, удаляют на кольцо, или заранее ослепляют все почки.
Выше штамба выбирают первый, самый сильный побег, скелетная ветвь из него положит начало первому ярусу. Выше нее, через одну или 2 почки, закладывают вторую, а затем третью ветви.
Через 70–80 см (у карликов 20-35 см) выше верхней ветви первого яруса, формируют второй ярус (в нём достаточно 2-х ветвей), ещё выше оставляют 2-3 отдельные ветви на расстоянии около 40 см друг от друга. Над последней ветвью центральный проводник вырезают, приросты на стволе между скелетными ветвями укорачивают и переводят в обрастающие плодовые веточки.
Далее обрезка состоит в том, что на скелетных ветвях, начиная с нижнего яруса, выбирают по 2 полускелетные ветви, удаленные от ствола на 60-70 см, промежутки между ними заполняют обрастающими веточками.
В процессе формирования руководствуются несколькими общими принципами:
Первый - все ветви обязательно соподчиняют побегу продолжения (центрального проводника и проводника каждой скелетной ветви), т.е., чем дальше побег от верхушки, тем на меньшую длину его укорачивают.
Второй - побеги, конкурирующие с проводником (неважно, с главным, или проводником продолжением любой скелетной ветви), всегда вырезают "на кольцо" или переводят в обрастающие.
Третий - все скелетные ветви, стараются разместить равномерно вокруг ствола (оптимальный угол 120°), в просветах ветвей нижележащего яруса.
Четвёртый - угол отхождения скелетных ветвей от стволика должен быть в пределах 45-60° (корректируют распорками, подвязыванием к проводнику или отгибанием к земле).
И ещё, формируя дерево, не забывайте о санитарной обрезке (ветки больные, трущиеся, неудачно расположенные, растущие под неправильным углом) и прореживании (все загущающие крону ветки).
Как же сильно надо укорачивать побеги при обрезке? Цель укорачивания – добиться ветвления ветки. Сорта с высокой пробудимостью почек и побегообразовательной способностью (Айдаред, Анисы, Мелба, Пепин шафранный, Ренет Симиренко) почти не требуют укорачивания. У Антоновки, Жигулевского, многих сортов груши годичные приросты укорачивают на 1/3—1/4, у сортов типа Коричное полосатое - наполовину.
Укорачивание остается актуальным и после того, как дерево сформировано. Оно необходимо деревьям, склонным к оголению веток и медленному возобновлению плодовых образований. При ослаблении годовых приростов до 25 см и ниже, требуется омолаживающая обрезка (чеканка) - укорачивание на 2-х или 3-х летнюю древесину.
Для груш и яблонь омолаживающая обрезка становится необходимой к 20-летнему возрасту дерева. У косточковых пород этот период наступает раньше - к 9-10 году. А у кустовидных сортов вишни каждая продуктивная ветвь снижает урожайность уже к 6-7 году.
2 минуты
11 апреля 2023