3 подписчика
Заметочки о Божоми-Харагаульском национальном парке.
Заброска.
Электричка Тбилиси – Боржоми ходит 1 раз в сутки. Утром в 5:20 из Боржоми и в 18:20 из Тбилиси. Не годится. Маршрутки из Тбилиси до Боржоми ходят каждый час, но начинают движение только в 10:00. Тоже поздновато. В итоге, доехали до Хашури на поезде Тбилиси – Зугдиди, отправлением в 8:25, а оттуда стали искать маршрутки Хашури – Боржоми.
Проживание.
Ночёвка в палатке в парке стоит 5 Лари с человека. В туристическом приюте – шелтере - ещё плюс 25 лари. Но поставить палатку и жечь костёр можно только рядом с шелтерами. Сними тоже всё неоднозначно: в одном шелтере была печь и дрова, а в другом не было ни того, ни другого.
Когда стемнело, добрались до первого шелтера, дверь нам открыла компания из 6-ти брутальных чернобородых загорелых парней, один из которых говорил на очень ломаном английском и ещё более поломанном русском. Кое-как объяснились, что они через пол-часа уедут, и мы можем заселяться. Это были рабочие, обустраивающие и расширяющие в парке сеть троп. Берите с собой пачку сигарет, даже если не курите, - это может разрядить обстановку. А ещё лучше – выучите основной набор фраз на местном наречии.
Во втором шелтере, том что без печи, легли рано, чтобы не мёрзнуть, и даже уснули, как в час ночи подъехала машина: заявились «рейнджеры» парка - два толстых грузина – спросили тикеты – так здесь все называют разрешение на посещение. Их у нас проверят ещё раз, на кордоне при выходе с территории заповедника. Хорошо, что проверяют. Но почему в час ночи! Херня какая-то.
Ладно, о природе.
Это просто ВАУ! Сто процентов маст-визит. Вроде бы просто пейзажи, но за каждым поворотом тропы, что-то охренительно новое и невиданное. Деревья таких размеров я никогда не встречал. Виды, при подъёме на гору, открывающиеся на другие горы, вид почти через пол-страны на главный хребет Кавказа, перспектива, охватывающая небольшой аул где-то внизу и ущелье, уходящее вдаль, вид ущелья изнутри, когда по камням идёшь по руслу, которое от тающего в верховьях снега с каждой минутой становится всё более полноводным, а с обеих сторон –вертикальные стены… Эти впечатления от видов и от некоего преодоления, чтобы до них добраться – по насыщенности и объёму сравнимы со всем нашим путешествием по стране! В плане разнообразия видов, повезло с погодой: был и туман, подчёркивающий силуэты гор и деревьев, и проблески ясного неба, давшие возможность увидеть снежный хребет Кавказа, и выпавший снег совсем неожиданно добавил красок в оранжево-зелёно-жёлтое буйство. В общем, ВАУ.
Выброска.
Здесь это тоже интересный пункт. Конечная точка маршрута – кордон заповедника с северной, противоположной от Боржоми, стороны парка, находится в совершенно невыгодном с точки зрения логистики месте. От него до первого асфальта два км по совершенно непроезжей для обычного автомобиля дороге, а идя по ней пешком – наматываешь на ноги глину по колено. Если трансфер, то только внедорожный. Но, может, это просто осень и всё развезло.
Дошёл до асфальта? Отлично! Впереди ещё 4 км до жд станции Марелиси. В интернете расписание есть только в виде «начальный-конечный пункт», и когда поезд – неизвестно, и даже непонятно, останавливается ли он, и ходит ли сейчас. В общем, пошли на шару. А тем временем уже шесть вечера. Быстро темнеет. В итоге, когда до станции оставалось сто метров, мы услышали характерный звук тепловоза, подумали, что товарный, но когда он полностью вывернул из-за горы, стали видны огоньки окон двух его пассажирских вагонов. Побежали, не сговариваясь. Успели, благо, он долго замедлялся и оттормаживался. Вышедший на перрон проводник только махнул нам рукой в вагон, мол, залезайте, там разберёмся, и мы поняли, что других поездов здесь сегодня не будет, а этот местный пригородный, для жителей отдалённых от трассы деревень.
3 минуты
23 января 2023