AHA, BHA, PHA — три буквы, которыми пестрят составы тоников и сывороток, но за ними стоят разные молекулы с разной глубиной действия. Разбираемся по дерматологическим источникам, чем они отличаются и как правильно выбрать кислоту для своей кожи.
Как вообще работают кислоты в уходе
Кислоты, о которых идёт речь, — это химические эксфолианты: они растворяют связи между отмершими клетками верхнего слоя кожи, благодаря чему кожа обновляется быстрее и выглядит более гладкой и ровной. Это принципиально другой механизм, чем у скрабов и щёток, которые снимают клетки механически.
Американская академия дерматологии (AAD) подчёркивает: способ эксфолиации нужно подбирать под тип кожи — чувствительная, нормальная, сухая, жирная или комбинированная кожа по-разному переносит и механическое, и химическое воздействие. Если кожа уже реагирует на уходовые средства жжением или стянутостью, агрессивный эксфолиант — не то, с чего стоит начинать.
AHA — альфа-гидроксикислоты: для сухости, тусклости, пигментации
AHA — водорастворимые кислоты, которые работают преимущественно на поверхности кожи, ослабляя связи между роговыми чешуйками. В эту группу входит несколько кислот с разной «силой».
Гликолевая кислота
Самая маленькая молекула — самая активная
У гликолевой кислоты наименьший размер молекулы среди AHA, поэтому она проникает глубже и действует заметнее — на текстуру и неровный тон. По той же причине она чаще всего вызывает раздражение у непривычной кожи.
Молочная кислота
Мягче и с увлажняющим эффектом
Молочная кислота — более крупная молекула, действует мягче и одновременно способствует увлажнению кожи. Хороший вариант для тех, кто хочет начать знакомство с AHA без сильного раздражения.
Миндальная кислота
Самая крупная и медленная из AHA
Миндальная кислота — самая крупная молекула в этой группе, поэтому проникает медленнее всего и считается наиболее щадящей. У неё также есть антибактериальные свойства, что делает её интересным выбором при склонности к высыпаниям.
Кому подходят AHA: сухой, тусклой коже, коже с неровным тоном и следами постакне. Начинать стоит с молочной или миндальной кислоты 1–2 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту, прежде чем переходить к более активной гликолевой.
BHA — бета-гидроксикислота: для пор, жирности, воспалений
Единственная бета-гидроксикислота, применяемая в уходовой косметике, — салициловая кислота. В отличие от AHA, она жирорастворима: это позволяет ей проникать через кожное сало прямо в пору, а не оставаться только на поверхности.
У салициловой кислоты тройное действие: она отшелушивает поверхность кожи, прочищает забитые поры (чёрные точки, комедоны) и оказывает точечное противовоспалительное действие на воспалённые элементы. Обзор в журнале Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology подтверждает её эффективность при лёгкой и умеренной акне.
В уходовой косметике салициловую кислоту обычно применяют в концентрации 0,5–2%. В Евросоюзе действуют регуляторные ограничения: для средств, которые не смываются, максимальная концентрация — 2% (для части категорий, например лосьонов для тела, — ниже), а для детей до трёх лет салициловая кислота в косметике запрещена вовсе. Это не повод для тревоги за уже купленную баночку тоника, а скорее ориентир: концентрация имеет значение, и «больше» не значит «эффективнее».
Кому подходит BHA: комбинированной и жирной коже, коже, склонной к акне, с расширенными порами и регулярными чёрными точками.
Салициловая кислота не рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания без консультации с врачом. Данные о её всасывании через кожу ограничены, а часть врачей из осторожности советует на этот период заменить её на молочную или миндальную кислоту в низкой концентрации.
PHA — полигидроксикислоты: для чувствительной и реактивной кожи
PHA — самая крупная по размеру молекулы группа кислот (глюконолактон, лактобионовая кислота). Именно поэтому они проникают медленнее всего и считаются наиболее деликатным вариантом химической эксфолиации.
Обзор в журнале Cutis, посвящённый использованию PHA при фотостарении, отмечает: полигидроксикислоты хорошо переносит даже чувствительная кожа, включая кожу при розацеа и атопическом дерматите, и их можно применять после косметологических процедур. В отличие от AHA, PHA дополнительно обладают увлажняющими свойствами и укрепляют барьерную функцию кожи, что повышает её устойчивость к раздражителям.
Отдельное исследование зафиксировало, что глюконолактон улучшает защитную функцию рогового слоя, укрепляя его и снижая трансэпидермальную потерю влаги — показатель, который растёт именно при повреждённом барьере кожи. По данным того же обзора, лосьон с 14% глюконолактона показал большую эффективность против акне, чем средство с 5% бензоилпероксида, и при этом вызывал меньше раздражения.
12-недельное клиническое исследование показало, что уходовая программа на основе глюконолактона даёт эффект против признаков старения, сопоставимый с программой на основе гликолевой кислоты, — но с меньшим раздражением кожи.
Кому подходят PHA: чувствительной, реактивной коже, коже с розацеа или атопическим дерматитом, а также как способ восстановления после агрессивных процедур или в холодное время года, когда барьер кожи ослаблен.
О чём важно помнить в любом случае
- Солнцезащита обязательна. Управление по санитарному надзору США (FDA) рекомендует производителям указывать на средствах с AHA предупреждение о повышенной чувствительности кожи к солнцу — она сохраняется как во время использования, так и до недели после его завершения. Это касается и BHA, и PHA: любая эксфолиация временно делает кожу более уязвимой к УФ.
- Начинайте с малой частоты. 1–2 раза в неделю — разумная стартовая точка для любой из трёх групп кислот, с постепенным увеличением, если кожа не реагирует раздражением.
- Не сочетайте всё сразу. Использование нескольких активных кислот одновременно с ретиноидами или бензоилпероксидом повышает риск раздражения и сухости — по данным AAD, это одна из частых причин ухудшения состояния кожи при домашнем уходе.
- При более тёмных тонах кожи и склонности к пигментации AAD советует особую осторожность: слишком агрессивная эксфолиация, химическая или механическая, может усилить постакне-пятна и другие формы гиперпигментации.
- Кожа с открытыми повреждениями, солнечным ожогом — не время для кислот, независимо от их «мягкости».
Что говорит регулирование и наука в России
В России и остальных странах ЕАЭС парфюмерно-косметическая продукция регулируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 009/2011. Он подходит к кислотным средствам иначе, чем регуляторы ЕС и США, которые в основном ограничивают максимальную концентрацию вещества в составе.
ТР ТС 009/2011 вводит отдельный термин «пилинг» — для продукции, которая удаляет поверхностные клетки эпидермиса за счёт химического воздействия. В перечень ингредиентов, из-за которых средство попадает в эту категорию, прямо включены AHA-кислоты (гликолевая, молочная, яблочная, винная, лимонная), салициловая кислота, миндальная кислота и полигидроксикислоты. Такая продукция подлежит не декларированию, как большинство косметики, а обязательной государственной регистрации со свидетельством от Роспотребнадзора — то есть проходит более строгую проверку, прежде чем попасть на рынок.
На практике это в первую очередь касается профессиональных пилингов с более высокими концентрациями кислот, которые используют в кабинетах косметологов. Разрешённые вещества и предельные концентрации ингредиентов для готовой косметики закреплены в приложениях 2–5 к техническому регламенту.
Что касается собственно клинических данных: крупных российских исследований, которые давали бы принципиально иную картину эффективности AHA, BHA и PHA по сравнению с международными данными, мне найти не удалось. Российские дерматологи и косметологи в профильных изданиях («Клиническая дерматология и венерология», «Российский журнал кожных и венерических болезней») опираются на ту же доказательную базу, что и зарубежные коллеги, и формулируют на её основе протоколы для профессиональных процедур — с поправкой на то, что дома в России рекомендуется применять только зарегистрированные по ТР ТС 009/2011 средства.
Эффект от кислот в уходе накопительный: заметное улучшение текстуры и тона обычно требует нескольких недель регулярного использования, а не одного применения.
Дисклеймер: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Если у вас есть акне средней и тяжёлой степени, розацеа, атопический дерматит, вы беременны или кормите грудью — подбор кислотного ухода лучше обсудить с дерматологом.
Другие полезные статьи: