Сегодня темой моего большого исследования будут исторические костюмы главных героев в корейской дораме "Дивный, новый мир" (2026). Попробуем разобраться и не запутаться в их видах и типах ).
В дораме «Дивный, новый мир» Принц в исполнении Хо Нам Джуна, одетый в белые одежды, называемые «Пао» (袍 páo), выглядел потрясающе. «Пао» — это традиционная длинная, свободная одежда, которую носят поверх верхней одежды, полностью укрывая тело, одеяние в котором верх (рубашка) и низ (юбка) сшиты вместе или выкроены из единого куска ткани ("халат", "платье", "роба"). В основном её носили мужчины в качестве церемониального наряда.
Очень приятно было наблюдать за разнообразием пао, представленных в дораме, создаваемым тонкими различиями в деталях. На фото есть образец нефритово-зеленого пао, который был лично подарен королем Ёнджо буддийскому храму в честь достижения политического объединения; перед отправкой он выгравировал историю создания мантии на её спине.
Хочу немного рассказать об этом историческом персонаже, и тогда вам станет понятен сценарий дорамы и исторический период, в котором произошла история главных героев.
Ёнджо (кор. 영조, 英祖, Yeongjo) — 21-й ван корейского государства Чосон, правивший с 16 октября 1724 года по 22 апреля 1776 года). Во время правления Ёнджо, а впоследствии и его внука Чонджо, в Корее господствовала конфуцианская религия. Сам король с большим интересом относился к философии Конфуция и старался назначать на важные государственные посты чиновников-конфуцианцев.
Одним из неприятных инцидентов эпохи правления Ёнджо стала казнь по его приказу наследного принца Садо (1762 год). Принц страдал от психического заболевания, неоднократно убивал слуг, а его связь с фрейлиной собственной бабушки считалась половым извращением. Согласно регламенту суда, Ёнджо не мог убить сына собственноручно, поэтому Садо приказали подняться в большой деревянный рисовый ящик. Принц находился в ящике восемь дней, после чего умер от голода и удушья. Новым наследником был назначен внук короля — будущий ван Чонджо. Правление Ёнджо считается периодом расцвета династии Чосон. Реформы правителя позволили возродить экономику страны, сохранить государственное единство и прекратить изнурительные дворцовые смуты
Благородное, скульптурное лицо Хо Нам Джуна идеально подходит для исторических костюмов и причесок. А Лим Джи Ён словно сошла с исторических портретов эпохи Чосон. Давайте познакомимся с тонкостями создания мужских и женских причесок.
Принц носит в дораме прическу сангту (상투). Это пучок на макушке, который носили взрослые мужчины, особенно в период Чосон (1392–1897 гг.)
Как создавали сангту
Чтобы сформировать пучок, волосы на висках и затылке коротко подстригали или выбривали, а на макушке оставляли достаточно длинные. Затем оставшиеся волосы расчёсывали, собирали в пучок и закрепляли. Иногда для удобства и чтобы волосы не мешали, на пучок надевали небольшой чехол — сангтугван. В качестве заколок, фиксирующих пучок, использовали донгот
Символическое значение
В традиционном корейском обществе сангту была не просто причёской, а важным социальным маркером. Её ношение символизировало зрелость и вступление в брак. Существовала даже практика, когда неженатые мужчины надевали пучок, чтобы создать впечатление, будто они уже вступили в брак.
Они накрывали эту прическу небольшим футляром, называемым «сангтугван», и вставляли маленькую заколку, называемую «донгот», чтобы волосы не распускались. Термин происходит от китайского слова 同串 (同 tóng, вместе, 串 chuàn, связывать), передавая значение «предмет, используемый для закрепления волос путем их соединения».
Волосы героини Лим Джи Ён украшались заколкой, называемой «чопджи», посередине, и красивыми заколками и украшениями сзади. Каждый раз, когда я вижу эти прически, они настолько меня завораживают, что я не могу оторвать от них глаз.
Чопджи (첩지) — это традиционный корейский аксессуар для волос, который использовался в эпоху Чосон (1392–1910 гг.). Он служил не только украшением, но и выполнял практическую функцию — удерживал шиньон (джокдури) на месте при ношении церемониального платья.
Чопджи имеет форму небольшой толстой плоской шпильки, одна сторона которой была слегка поднята вверх. На конце размещалась декоративная фигурка, форма которой указывала на социальный статус владелицы.
Символика фигурок:
· Дракон — только императрицы.
· Феникс — королевы.
· Золотая лягушка — замужние придворные дамы высокого ранга.
· Серебряная лягушка — знатные дамы.
· Лягушка из рога буйвола — вдовы.
Чопджи крепился красными нитями на специальный «пьедестал» чёрного цвета круглой или квадратной формы. Затем вся конструкция присоединялась к небольшой искусственной пряди волос, а чтобы украшение надёжно держалось, его вплетали в собственные волосы.
Изначально распространение чопджи связано с реформами короля Ёнджо (о котором я рассказала выше), которые запретили ношение париков и способствовали популяризации причёски с шиньоном. Его носили не только при дворе, но и в повседневной жизни, а также на церемониях.
В 9 серии дорамы "Дивный, новый мир" героиня предстает в великолепных нарядах на церемонии Чинджамнье.
Чинджамнье (친잠례)
Чинджамнье — это традиционная королевская церемония в Корее эпохи Чосон, связанная с поощрением шелководства. Поскольку шёлк был важной частью экономики и символом статуса, считалось, что личный пример правителя (в данном случае — королевы) вдохновляет народ и дворянство развивать это ремесло. В рамках ритуала королева собственноручно собирала листья тутового дерева (они служат кормом для тутового шелкопряда) и участвовала в процессах, связанных с разведением шелкопрядов. Это был не просто хозяйственный акт, а сакрализованное действие: через него демонстрировалась забота монаршей семьи о благосостоянии страны и о труде женщин, которые традиционно занимались прядением и ткачеством.
Чёкуи (적의)
Чёкуи — это церемониальное одеяние высшего ранга для женщин королевского двора, которое надевали именно для особо значимых ритуалов. Характерная деталь — вышивка или тканый узор с фазанами: в корейской символике фазан ассоциировался с благородством, красотой и женской добродетелью, а также служил маркером высокого статуса. Цвет, крой и орнамент строго регламентировались придворным этикетом, и право носить такой наряд имели только женщины определённого ранга.
Чокуи означает высшее церемониальное одеяние, сотканное или вышитое с изображением фазана. Китайский иероглиф 翟dí, zhái означает фазан.
Поскольку перья фазанов пяти цветов, люди использовали пять цветов — синий, красный, чёрный, белый и жёлтый — эти цвета воплощали пять добродетелей благородного человека: доброжелательность, праведность, благопристойность, мудрость и честность — пять духовных ценностей конфуцианства.
Несмотря на сочетание романтической комедии и фэнтези, историческая достоверность в дораме "Дивный, новый мир" очень высока.
Меня привлекла традиционная одежда главного героя Хо Нам Джуна, когда он Принц в эпизодах из прошлого. Некоторые из его верхних одежд имеют военное происхождение, и очень интересно узнавать о каждой детали — от повседневной одежды до той, что используется на церемониях:
Чончимак
Это длинный военный плащ или накидка. Его действительно носили военнослужащие в эпоху Чосон. Задача такой одежды была практичной: защитить воина от дождя, ветра и холода во время походов. Со временем чончимак вышел из активного употребления в армии, но его силуэт и идеи кроя повлияли на некоторые гражданские элементы ханбока — то есть военная функция ушла, а форма осталась в культурном наследии.
Чонбок
А вот чонбок — это уже более специфичный предмет. По сути, это длинный жилет без рукавов. Его тоже изначально использовали как часть униформы корейских военных. У чонбока была характерная конструктивная особенность: задняя часть была открытой — от высокой талии до самого подола (который доходил до щиколоток). По бокам внизу делали разрезы — чтобы солдату было удобнее двигаться. При этом на лицевой стороне не было перекрывающихся пол. Чонбок обычно надевали поверх другой одежды, например, донгдари. Важный поворот в истории: в 1883 году король Коджон провёл «Реформу регулирования одежды». После неё чонбок перестал быть исключительно военной униформой — его стали носить и гражданские служащие, и военные уже в более повседневном контексте.
Меня очаровало ослепительное обаяние костюмов Лим Джи Ён ( и когда она снимается в историческом фильме как актриса Шин Со Ри, и когда она в своей прошлой жизни в образе Кан Дан Шим). Больше всего мое внимание привлекли узоры из золотой фольги, вышитые на одежде.
Эти узоры разнообразны: от драконов и фениксов до фруктов, приносящих обильный урожай, и персонажей, символизирующих долголетие.
Золото символизировало солнечный свет; оно служило визуальным представлением величественной власти королевской семьи, а также средством регулирования социального статуса.
Высокопоставленным придворным дамам было строго запрещено наносить золотую фольгу на свою одежду; это была привилегия, исключительно для тех, кто происходил из прямой королевской семьи и занимал эквивалентный ранг.
В Корее такую технику называют кымбак (금박) — буквально это и есть искусство декорирования ткани золотой фольгой.
Суть в том, что на ткань (чаще всего на шёлк) наносят узоры с помощью тончайших листов сусального золота. Процесс требует ювелирной точности: сначала на ткань наносят слой специального клея (часто использовали рыбий клей), затем к нему аккуратно прижимают пластину с узором, и уже поверх закрепляют золотую фольгу. После этого мастер убирает излишки и доводит рисунок до совершенства.
Расцвет кымбак пришёлся на эпоху Чосон. Важно: долгое время это ремесло было привилегией двора. Право использовать такую роскошную отделку в костюме имели в первую очередь представители королевской семьи и высшая знать. Так золотая вышивка становилась мощным визуальным маркером статуса: по узорам, их сложности и расположению сразу считывалось положение человека в иерархии.
Ремесленников, владеющих этим искусством, называют кымбакчан. Среди современных мастеров есть те, кого официально признали хранителями традиции. Например, Ким Токхван получил титул «Живое национальное достояние Кореи» (№ 119). В 2006 году технику кымбак официально внесли в список нематериального культурного наследия.
Что украшали
Такой вышивкой дополняли самые торжественные и парадные вещи:
· придворные одеяния;
· церемониальные робы (например, вонсам, который носили знатные дамы и невесты);
· свадебные наряды (в том числе хварот);
· одежду для важных ритуалов и праздников.
Мотивы были разнообразными: драконы, фениксы, пионы, символы долголетия и другие значимые в корейской культуре образы.
Современное состояние
Сегодня кымбак продолжают развивать. Мастера не только сохраняют исторические техники, но и ищут способы адаптировать их для современных проектов — например, для создания костюмов для танцев, кино, фотосессий или тематических мероприятий. При этом важно сохранять аутентичность: правильно подбирать узоры под крой одежды и учитывать свойства материалов.
Спасибо, что читаете и комментируете! Не забывайте подписываться на мой канал, будет еще много интересного и познавательного
#Корея #Чосон #дорамы #ДивныйНовыйМир #ХоНамДжун #ЛимДЖиЁн #историякореи #историякостюма #искусство #кино