Когда пионы отцветают, у многих садоводов наступает негласный период забвения. Куст теряет декоративность, бутоны осыпаются, и про растение вспоминают лишь осенью, чтобы срезать ботву. Это грубейшая ошибка. Именно вторая половина лета и начало осени определяют, насколько пышным будет цветение в следующем году.
В это время внутри корневища протекают незаметные глазу, но жизненно важные процессы: закладываются почки возобновления, из которых весной появятся новые побеги, идёт активное наращивание запасающих корней. Если оставить пион без грамотной поддержки, он ослабнет, измельчает и ответит скудным цветением. Чтобы этого не произошло, нужно чётко понимать, что делать с растением сразу после увядания последнего лепестка и до наступления устойчивых холодов.
Обрезка пионов без фанатизма
Первое, с чем сталкивается владелец пиона, это желание немедленно привести куст в порядок. Секатор так и тянется срезать всю надземную часть, но делать этого категорически нельзя. Сразу после цветения удаляют исключительно увядшие соцветия вместе с верхушкой побега, на которой они держались, но не глубже первого полноценного листа. Оставшаяся листва должна продолжать работать, обеспечивая фотосинтез и питание корневой системы. Если вырезать стебли под корень уже в июле, растение не успеет накопить достаточного запаса питания, и почки возобновления заложатся слабыми.
Полную обрезку наземной части проводят только глубокой осенью, когда после первых серьёзных заморозков стебли полягут и приобретут характерный бурый оттенок. Обычно это происходит в октябре или начале ноября, в зависимости от региона. Срезают стебли почти вровень с землёй, оставляя пеньки высотой не более двух-трёх сантиметров, чтобы не травмировать почки, расположенные у самой поверхности. Всю срезанную ботву обязательно сжигают или выносят за пределы участка, так как в ней могут зимовать споры грибных болезней и личинки вредителей. Оставлять листву в качестве естественного укрытия для самого пиона - плохая идея: это прямой путь к развитию серой гнили и прочих инфекций в следующем сезоне.
Подкормка которая закладывает фундамент цветения
После того как пион отцвёл, он испытывает острый дефицит фосфора и калия. Азот в это время практически исключают, потому что он провоцирует рост зелёной массы в ущерб закладке цветочных почек и снижает зимостойкость.
Схема подкормок выстраивается так
Первую проводят примерно через две недели после окончания цветения, когда куст немного восстановится. Идеально подойдёт раствор монофосфата калия: он содержит и фосфор, и калий в легкоусвояемой форме, не закисляет почву и работает очень мягко. Дозировка составляет десять-пятнадцать граммов на десять литров воды. Этим раствором пионы поливают под корень по влажной земле, расходуя ведро на взрослый куст.
Монофосфат калия хорош ещё и тем, что его можно применять для внекорневой подкормки, если листва выглядит ослабленной. В августе подкармливают второй раз, делая акцент на калий и фосфор с добавлением микроэлементов. Здесь удобно использовать готовые осенние минеральные смеси, например удобрение «Фертика Осень». Оно имеет сбалансированный состав с минимальным содержанием азота. На один квадратный метр посадок берут сорок-пятьдесят граммов гранул, рассыпают их вокруг куста, аккуратно заделывают в почву рыхлением и обильно поливают.
Если предпочитаете классические простые удобрения, то на взрослый куст возьмите сорок-пятьдесят граммов простого суперфосфата и двадцать-тридцать граммов сульфата калия. Суперфосфат желательно предварительно растворить в горячей воде, потому что в холодной он расходится очень плохо. Ещё один рабочий вариант - калимагнезия, особенно на лёгких песчаных почвах, где ощущается нехватка магния. Дозировка калимагнезии составляет тридцать-сорок граммов на куст. Ближе к середине сентября многие опытные цветоводы заделывают в почву древесную золу, которая содержит калий, фосфор и массу микроэлементов. На одно растение расходуют сто-сто пятьдесят граммов золы, рассыпая её в приствольном круге с последующим рыхлением.
Важно помнить
Зола должна быть от сгорания чистой древесины, без остатков пластика, крашеных досок и прочего мусора. Свежий навоз и азотные минеральные удобрения во второй половине лета под пионы не вносят ни в коем случае. Такая подкормка сделает ткани рыхлыми, куст уйдёт в зиму неподготовленным и может вымерзнуть даже при обычных температурах.
Полив и рыхление во второй половине лета
Бытует мнение, что после цветения пион почти не нуждается в поливе. Это справедливо лишь отчасти. В июле и августе, особенно в засушливую погоду, корневая система продолжает активно работать, формируя придаточные корни и всасывая питание. Если влаги не хватает, усвоение фосфора и калия резко снижается, и все подкормки теряют смысл. Поливают пион редко, но предельно обильно, чтобы промочить земляной ком на глубину залегания основной массы корней, а это не менее сорока-пятидесяти сантиметров.
Ориентировочная норма расхода воды - два-три ведра на взрослый куст раз в полторы-две недели при отсутствии дождей. Ближе к сентябрю, когда жара спадает, поливы постепенно сокращают, давая растению сигнал готовиться к периоду покоя. Каждый полив или сильный дождь должен заканчиваться аккуратным неглубоким рыхлением. Корни пиона расположены близко к поверхности, поэтому тяпку погружают не глубже пяти-семи сантиметров возле самого куста. Рыхление разрушает почвенную корку и не даёт влаге бесцельно испаряться.
Хороший агротехнический приём - мульчирование приствольного круга перепревшим компостом, нейтрализованным торфом или скошенной подсушенной травой. Слой мульчи в два-три сантиметра поможет удержать влагу, убережёт корни от перегрева и постепенно будет отдавать питательные вещества.
Пересадка и омоложение кустов
Август и первая половина сентября - лучшее время для пересадки и деления пионов. Если куст сидит на одном месте больше семи-восьми лет, цветение мельчает, а побеги истончаются, значит, пришла пора омолаживать растение. Пересадку проводят только после того, как полностью завершится закладка почек возобновления, но до наступления холодной дождливой осени, чтобы делёнки успели укорениться до морозов. Куст осторожно обкапывают по периметру, отступив от центра не менее двадцати пяти сантиметров, затем с помощью вил или ломика расшатывают и извлекают корневище.
Землю отряхивают, промывают слабой струёй воды, чтобы лучше видеть почки и переплетение корней, и оставляют на пару часов в тени для подвяливания, тогда корни становятся более гибкими и меньше ломаются. Делением занимаются острым продезинфицированным ножом или стамеской. Каждая стандартная делёнка должна иметь три-пять хорошо развитых почек и два-три молодых корня, укороченных до десяти-двенадцати сантиметров. Все старые, подгнившие, потемневшие участки безжалостно вырезают до здоровой белой ткани, срезы присыпают толчёным древесным углём или золой.
Посадочную яму готовят заранее, минимум за две недели до посадки, чтобы грунт успел осесть. Глубина и ширина ямы - примерно шестьдесят сантиметров. На дно обязательно укладывают дренаж: битый кирпич, керамзит или крупный песок, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Затем яму на две трети заполняют питательной смесью, состоящей из садовой земли, перегноя или хорошо вызревшего компоста, ста пятидесяти-двухсот граммов суперфосфата, ста граммов сульфата калия и двухсот-трехсот граммов древесной золы. Можно добавить горсть доломитовой муки, если почва кислая.
Самое главное!
При посадке самое главное - не заглубить почки. На тяжёлых почвах их располагают на глубине три-четыре сантиметра от поверхности, на лёгких - пять-шесть сантиметров. Чрезмерное заглубление - самая распространённая причина, по которой пион перестаёт цвести. После посадки делёнку поливают и обязательно мульчируют. Если осень стоит сухая, то полив повторяют несколько раз до наступления заморозков.
Подготовка к зиме
Правильная зимовка - логическое завершение сезонного ухода. После осенней обрезки и сбора растительных остатков посадки пионов не должны оставаться голыми. В регионах с морозными и малоснежными зимами кусты мульчируют слоем сухого торфа, перепревшего компоста или лёгкой садовой земли высотой десять-пятнадцать сантиметров. Это предохранит почки возобновления, которые у многих сортов находятся практически на уровне почвы, от вымерзания в бесснежный период.
Использовать для укрытия солому, свежий навоз или опавшую листву плодовых деревьев нельзя: под ними неизбежно заведутся грызуны и активизируются грибные патогены. Весной, как только начнёт сходить снег и обозначатся первые ростки, мульчу сразу же аккуратно отгребают, чтобы корневая шейка не подопревала. Особого внимания заслуживают древовидные пионы и ито-гибриды.
Древовидным пионам особое внимание
У древовидных пионов одревесневшие побеги не обрезают, а лишь связывают шпагатом и пригибают к земле в несколько приёмов до наступления сильных заморозков, фиксируя дугами, затем укрывают несколькими слоями плотного нетканого материала и присыпают землёй у основания. Ито-гибриды обрезают так же, как травянистые, но их поверхностные почки нуждаются в более тщательном мульчировании.
Молодые посадки текущего года, независимо от вида, укрывают с особым старанием, дополнительно устанавливая над ними воздушно-сухое укрытие из ящика и лапника в случае экстремальных холодов. Если все перечисленные правила выполнены вовремя и с умом, пион отблагодарит владельца мощными побегами и огромными шапками ароматных цветов, которые будут радовать не один десяток лет.