В прошлый раз мы говорили о том, что железобетонный армопояс необходим для распределения нагрузок от кровли и перекрытий. Но у бетона есть огромный минус — высокая теплопроводность ($\lambda \approx 1.5–2.0 Вт/(м·К)$). Без грамотного утепления этот прочный контур превратится в мощнейший мостик холода, который зимой начнет собирать конденсат (стены буквально будут «плакать» под потолком), а затем покроется грибком.
Разбираем три правильных инженерных решения этого узла:
1. Использование заводских U-блоков (Идеально, но дороже)Это газобетонные блоки-лотки. Они выполняют роль несъемной опалубки.Схема изнутри наружу: Внутренняя стенка U-блока $\rightarrow$ арматурный каркас $\rightarrow$ бетон $\rightarrow$ вкладыш из экструдированного пенополистирола (XPS) толщиной 50–100 мм $\rightarrow$ наружная стенка U-блока.
Плюс: Фасад остается однородным (только газобетон), что идеально под финишную штукатурку.
2. Сборная опалубка из тонких блоков (Оптимально по цене/качеству)Если заводских U-блоков нет, опалубка собирается по месту.
Наружу выставляется перегородочный блок толщиной 100 мм. К нему изнутри вплотную монтируется утеплитель (XPS или жесткая минплита) толщиной 50–100 мм. С внутренней стороны комнаты ставится блок 50 мм или временная деревянная опалубка. В оставшееся пространство заливается бетон.
3. Смещение армопояса вовнутрь (Бюджетно)Опалубкой выступает обычная доска, но сам бетонный пояс заливается со смещением от наружного края стены на 100–150 мм. Этот зазор впоследствии полностью заполняется эффективным утеплителем и зашивается фасадной отделкой.
Важный нюанс: Никогда не крепите мауэрлат (брус под стропила) напрямую к газобетону на анкеры. Вырвет ветром вместе с кусками блоков. Только шпильки, намертво замоноличенные в правильно утепленный армопояс.