Как ухаживать за ирисами после цветения. Почти месяц ирисы радовали меня своим великолепием. Их величественные и нежные цветы украшали мой сад, привлекая взгляды и собирая восхищённые комментарии соседей. Но всему хорошему приходит конец: цветение завершилось, и на месте былого буйства красок остались лишь засыхающие цветоносы.
Сегодня я расскажу про свой уход за ирисами после того, как они отцвели, чтобы они сформировали как можно больше цветочных почек на следующий год и роскошно цвели.
Уход за ирисами после цветения. Рассказываю, что делаю я
✅ Убираю отцветшие цветоносы
Удаление увядших цветоносов это не просто вопрос эстетики, а жизненная необходимость для растения. Пока цветонос стоит на кусте, ирис продолжает тратить драгоценные силы на попытки завязать семена. А мне нужно, чтобы вся энергия ушла в корневище для закладки цветочных почек на следующий год.
Существует два способа удаления цветочных стрелок: выломать цветонос руками или срезать его секатором. Я предпочитаю выламывать. На мой взгляд, это значительно легче и быстрее.
Техника проста: аккуратно берём сухой цветонос у самого основания и слегка проворачиваем или наклоняем вбок. Он должен отделиться с характерным щелчком или хрустом. Если куст старый и разросшийся, будьте осторожны, чтобы не повредить молодые ростки (веера), которые могут прятаться в листве. После того как клумба освободится от сухих цветоносов, она сразу станет выглядеть опрятнее, а вы сможете лучше рассмотреть состояние самих растений.
✅ Осматриваю на наличие болезней
Когда с цветоносами покончено, наступает время для инспекции здоровья куста. Грибковые болезни — одна из самых частых причин потери декоративности и гибели ирисов. Они развиваются в основном из-за ошибок в агротехнике: переувлажнения, избытка азота или загущенных посадок. Чтобы спасти коллекцию, важно вовремя принять меры.
Основные болезни ирисов:
🔹 Бактериоз (гниль корневища)
Симптомы: поражённое корневище разлагается, превращаясь в кашицеобразную массу с резким, неприятным гнилостным запахом.
Причины: загущенные посадки, переувлажнение грунта или застой воды.
Меры борьбы: больные растения выкапывают и выносят с участка вместе с комом земли, в котором остались возбудители. Оставшиеся на клумбе ирисы для предотвращения распространения болезни обрабатывают препаратами, содержащими медь (например, медным купоросом или бордоской жидкостью).
🔹 Фузариоз (сухая гниль)
Симптомы: болезнь начинается с появления на поверхности корневища (ризомы) серовато-бурых, слегка вдавленных пятен. Ткани под ними темнеют, становятся рыхлыми и почти чёрными, после чего корневище высыхает. Внешне это проявляется пожелтением и усыханием надземной части растения.
Причины: развитию фузариоза способствуют повышенная влажность почвы и избыток азотных удобрений.
Меры борьбы: поражённые растения необходимо немедленно удалить с участка вместе с комом земли. Место, где они росли, проливают раствором хлорокиси меди. Оставшиеся на клумбе ирисы для профилактики обрабатывают системными фунгицидами («Витарос», «Превикур», «Топсин-М»). Возвращать ирисы на это место рекомендуется не раньше чем через 4–5 лет.
🔹 Гетероспориоз (листовая пятнистость)
Симптомы: во второй половине лета на листьях появляются светло-коричневые продолговатые пятна с характерной тёмной каймой и «мокрым» ореолом. При сильном поражении лист начинает желтеть и усыхать с верхушки.
Причины: болезнь активно развивается в условиях загущенных посадок, при сырости почвы и дефиците фосфора.
Меры борьбы: первым делом удаляют сильно повреждённые листья. Затем проводят обработку растений фунгицидами (например, «Ордан», «Строби») или медьсодержащими препаратами. Для укрепления иммунитета полезно опрыскивание кальциевой селитрой.
🔹 Серая гниль (ботритис)
Симптомы: в период затяжных дождей и прохладной погоды на стеблях и бутонах появляется характерный сероватый налёт, похожий на плесень. Поражённые ткани буреют и теряют окраску.
Причины: оптимальные условия для развития — прохладная и влажная погода в сочетании с избытком азота в почве.
Меры борьбы: необходимо аккуратно вырезать и уничтожить все поражённые части растения. Потом кусты обрабатывают фунгицидами.
🔹 Ржавчина ириса
Симптомы: на листьях появляются продольные пятна и полосы, покрытые рыжим или бурым налётом (подушечками со спорами гриба). Со временем поражённые листья желтеют и полностью засыхают.
Причины: болезнь развивается при оптимальной для гриба температуре около +12 °C.
Меры борьбы: все листья с признаками ржавчины следует удалить. Для остановки распространения инфекции растения обрабатывают фунгицидами.
🔹 Альтернариоз
Симптомы: заболевание проявляется в виде чёрного налёта, который появляется по краям листьев. Поражённые участки быстро разрастаются, листья сохнут и отмирают.
Причины: развитию способствует сочетание повышенной температуры воздуха и переувлажнения грунта.
Меры борьбы: требуется удаление всех поражённых листьев. Для обработки используют медьсодержащие препараты.
🔹 Аскохитоз
Симптомы: на листовых пластинах образуются тёмно-коричневые пятна с водянистыми краями. Со временем поражённая ткань высыхает, что приводит к гибели листа.
Причины: болезнь процветает при высокой влажности грунта и воздуха.
Меры борьбы: больные листья необходимо обрезать. Следует временно прекратить полив, чтобы снизить влажность, и провести обработку системными препаратами («ХОМ», «Фундазол»).
✅ Подкармливаю
Сразу после цветения я даю ирисам последнюю подкормку, используя фосфорно-калийное удобрение.
Обычно это монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды).
Если вы будете проводить подкормку ирисов сразу после цветения, то осенью вносить удобрение не нужно. Если отложите подкормку до осени, то в начале сентября внесите любое комплексное осеннее удобрение.
Еще хочу напомнить на счет полива. Полив ирисов после цветения я практически прекращаю. Он необходим только в сильную жару и провожу его раз в 10–14 дней, чтобы избежать переувлажнения и загнивания корневища.
✅ Пересаживаю по мере необходимости
А теперь о главном секрете! Если вы хотите, чтобы ваши ирисы цвели по-королевски пышно, их нужно регулярно пересаживать. В загущенных посадках цветение ирисов становится скудным или вовсе прекращается. Проверено на себе! Я делю свои ирисы раз в 4 года.
И лучшее время для пересадки ирисов — конец августа. К концу августа становиться попрохладнее и ирисы лучше приживаются. Но если говорить в целом, то ирисы можно сажать на участке всё лето. Главное устроить им небольшое затенение, чтобы приживание на новом месте проходило быстрее и легче.
Процесс пересадки выглядит так:
- Выкопка. Аккуратно подкапываем куст вилами со всех сторон и вынимаем его из земли.
- Деление. Отряхиваем лишнюю землю. Острым чистым ножом разрезаем корневище на делёнки (лопатки). Каждая делёнка должна иметь хотя бы одно здоровое звено корневища (утолщённую часть) и хороший пучок корней.
- Обрезка. Листья на новых делёнках нужно обрезать «на конус», оставляя веер высотой около 10–15 см. Это уменьшит испарение влаги, пока растение приживается. Так же срезаем все плохие места и гниль. Для верности замачиваем деленки в марганцовке минут на 20 и даем им обсохнуть на ветерке.
- Заправляем почву: На каждый квадратный метр щедро добавляем питательную смесь: ведро компоста, ведро песка (чтобы дышала), пару стаканов золы и 3 ложки суперфосфата. Проливаем почву биофунгицидом для профилактики.
- Сажаем правильно: Это самый важный момент! Бородатые ирисы нельзя заглублять. Надо сажать их так, чтобы СПИНОЧКИ были видны (т.е спинка корневища должна находиться на уровне почвы или даже чуть выше неё, чтобы она грелась на солнце). Засыпаем корни землей, уплотняем её руками и хорошо поливаем.
Эта простая инструкция — моя главная фишка в выращивании великолепных ирисов без лишних хлопот.
На этом у меня всё. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые публикации!