Корсет – предмет одежды в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре изящной осанки и стройной талии.
Корсет, как правило, на спине фиксирует шнуровка, впереди – застёжка на крючках или на пуговицах.
Корсет используют для создания желаемого силуэта: он подчёркивает стройность фигуры (визуально уменьшая талию и увеличивая плечи), поддерживает грудь (создавая видимость объёма и упругости), создаёт нужную (или модную) осанку. Плечевые ремни на некоторых версиях корсетов разворачивали плечи подобно современным ортопедическим реклинаторам для поддержания гордой осанки.
Обычно корсет охватывал торс, начинаясь или на уровне подмышек, или непосредственно под грудью и заканчиваясь над бёдрами, иногда заходя на них. В некоторых случаях и в некоторые эпохи (например, около 1905 года) доходя до колен. Также был известен более короткий вид корсета, охватывающий только талию, под названием «поясная подпруга» (англ. waist cincher). На некоторых корсетах крепились подвязки для чулок.
Нередко корсет поддерживал пышное платье, распределяя по всему телу вес кринолина или турнюра.
Корсет подпирает грудь снизу и тем самым является антиподом бюстгальтера, который переносит тяжесть груди на плечи, поддерживая её при помощи лямок.
Также корсеты используются в ортопедии для исправления осанки и поддержки спины.
Корсеты обычно шьют из прочного, неэластичного материала, чаще всего из хлопка, а в прошлом популярным материалом был кутиль. Иногда использовались шелк, шерсть или кожа. Жесткость корсету придают косточки (также называемые ребрами или косточками), вставленные в прорези в ткани или коже. В XVIII и начале XIX века для каркаса корсетов предпочитали использовать тонкие полоски китового уса (также известного как китовый скелет), а в середине и конце XIX века чаще применяли стальной каркас. Пружинный и/или спиральный стальной каркас или синтетический китовый скелет (пластиковый каркас, специально разработанный для корсетов) – предпочтительные материалы для современных корсетов высокого качества. Пластик часто используется для изготовления современных модных корсетов. В качестве каркаса использовались и другие материалы: слоновая кость, дерево и тростник. Передняя часть корсета поддерживается жесткой плоской деталью, расположенной вдоль грудины, которая называется буск и придает передней части корсета гладкую форму. Обычно буск делают из дерева, китового уса или металла.
Корсеты скрепляются с помощью шнуровки, как правило, на задней части изделия. Затягивая или ослабляя шнуровку, можно регулировать степень утягивания корсета. В зависимости от желаемого эффекта и времени ношения корсет можно шнуровать сверху вниз, снизу вверх или и сверху вниз, и снизу вверх, используя метод шнуровки «заячьи ушки». В Викторианскую эпоху появился корсет с разрезом спереди, который можно было застегнуть на пуговицы или крючки. Благодаря этому корсет было легче надевать и снимать, даже если рядом не было никого, кто мог бы ослабить или затянуть шнурки. Если корсет был надет неплотно, можно было не ослаблять шнуровку, а надевать и снимать корсет через переднюю часть. (Если корсет надет плотно, этот способ может повредить грудь, если предварительно не ослабить шнуровку). Корсетные накладки появились в 1870-х годах и служили для того, чтобы придать животу более модный округлый вид, не позволяя жесткой нижней части корсета выпирать, а также равномерно распределяя давление корсета.
Поддерживающая одежда для корсета
Обычно корсет надевали поверх лёгкого хлопкового нижнего белья, такого как сорочка, представлявшая собой тонкое хлопковое платье, или комбинация, в которой сорочка и панталоны были объединены в один предмет одежды. Это позволяло впитывать пот и защищать корсет и его обладательницу друг от друга, а также служило нижним бельём и защищало другие предметы одежды от пота. Отчасти это было связано с трудностями при стирке таких вещей: стирка сокращала срок службы одежды, которая в противном случае служила бы долго, а в XIX веке стальные косточки и металлические люверсы могли заржаветь при регулярной стирке. Еще одна основная функция сорочки – предотвращать натирание жесткими, иногда грубыми материалами, из которых шили корсеты.
Начиная с 1840-х годов иногда использовались чехлы для корсетов.
Они служили для того, чтобы защитить верхнюю одежду от корсета, уберечь корсет от повреждений косточками на верхней одежде, защитить одежду от пота, сгладить линии корсета, а также для сохранения приличий. Чехол для корсета позволял не демонстрировать корсет, если платье имело низкий вырез. Корсет обычно представлял собой легкую сорочку из батиста или шелка. Современные любительницы корсетов надевают их по тем же причинам.
Отклонение от обычного
Существуют особые виды корсетов и корсетных приспособлений с косточками.
Корсетное платье (также известное как корсет-обруч, поскольку оно оказывает такое же ограничивающее действие, как и юбка-обруч) – это длинный корсет. Он похож на обычный корсет, но достаточно длинный, чтобы частично или полностью закрывать ноги. Поэтому он выглядит как платье, отсюда и название. Человеку в корсетном платье может быть очень трудно подниматься и спускаться по лестнице (особенно в обуви на высоком каблуке), а если корсет слишком жесткий, то и вовсе невозможно.
Некоторые современные производители корсетов создают платья-корсеты для создания уникальных образов в стиле высокой моды. Эти современные модели не только функциональны, но и элегантны, в них удобно создавать эффектные образы.
Шейный корсет – это разновидность ортопедического воротника, в которой используются шнуры, и, как правило, его не считают настоящим корсетом. Этот вид корсетов предназначен для улучшения осанки, но его эффект не сохраняется надолго. Поскольку некоторые части шеи подтягиваются к голове, шейная мышца, называемая платизмой, скорее всего, исчезнет. Как и шейный корсет, воротник выполняет те же функции. Шейный воротник позволяет минимально двигать шеей после дорожно-транспортных происшествий и является более доступным и дешевым средством, чем физиотерапия. Однако шейные корсеты и воротники чаще используются в качестве модного аксессуара или элемента БДСМ, а не для физиотерапии.
История
Считается, что в европейском костюме Нового времени корсет появился в XVI веке, но эта форма одежды была известна и ранее: его наиболее ранние образцы принято связывать с крито-микенской культурой и датировать 2000–1600 годами до н. э.. Скорее всего, в системе культуры Крита и Микен корсет использовался не как нижняя одежда, а в качестве внешнего элемента костюма.
Не существует единого мнения о том, где именно, в какой стране и при каком дворе, появился корсет. Основных гипотез две: местом изобретения корсета считаются Испания и Франция. Согласно одной из версий инициатором использования корсета была Екатерина Медичи – она сделала корсет элементом придворной моды во Франции около 1550 года. Согласно другой – корсет появился при Испанском королевском дворе, по инициативе Жуаны Португальской и со временем стал символом церемониального величия.
Корсеты XVI века демонстрировали коническую форму. Их основной идеей было не создание узкой талии, а поддержание прямой линии корсажа и его гладкой поверхности. Корсеты XVI века делали из нескольких слоев проклеенной ткани – внутренние металлические конструкции составляли, скорее, исключение, чем правило.
Переднюю часть корсета закрывала расшитая клиновидная накладка «стомак» – её использовали в декоративных целях.
В эпоху королевы Елизаветы I в корсетах использовали китовый ус – благодаря этому корсет мог повторять очертания тела. К корсету пришивали неширокую баску. В поздний елизаветинский период баска состояла из двух частей и располагалась по бокам. Королева Мария Тюдор демонстративно избегала использования корсета, видя в нём символ лёгкости нравов – этот элемент одежды был связан с именем её политического противника, королевы Елизаветы I.
XVII столетие считается эпохой самых пышных и роскошных костюмов – и с точки зрения материалов, и в смысле деталей. Основное внимание было уделено обилию украшений, а не тонкости форм тела. Это одна из причин, по которой корсет XVII века не был экстремально узким – он сохранял коническую форму и использовался, прежде всего, как основа для драгоценностей, которые крепили на его поверхности.
В. О. Ключевский в своих лекциях по русской истории, рассказывая о пребывании Петра I во время Великого посольства в Германии в 1697 году, сообщает, что московские кавалеры малознакомые с европейским платьем танцуя – «…приняли корсеты своих немецких дам за рёбра…».
Корсет начала XVIII века обладал почти цилиндрической формой. Его основной задачей было поддержание осанки, а не формирование изящных контуров тела. Корсет создавал контраст между ровной поверхностью корсажа и пышной драпированной юбкой. Одной из главных задач корсета было формирование прямой спины при вертикальном положении тела. Это было важным в ситуациях, когда требовалось проводить много часов стоя на официальных приёмах. Другой целью корсета была поддержка массивных юбок, которые обладали большим весом. Корсет позволял перенести вес юбки на плечи и торс и равномерно распределяя его. Корсет середины XVIII века был относительно свободным и комфортным. Он не стеснял тело и позволял относительно свободно двигаться.
На рубеже XVIII и XIX веков корсет несколько утратил своё значение. За несколько предыдущих столетий, начало XIX столетия было первой эпохой, когда женское платье использовалось без корсета или, по крайней мере, могло обходиться без него. Платья-рубашки (или платья-шмиз) с высокой ампирной талией не нуждались в жёстких утягивающих или поддерживающих конструкциях. Главной целью ампирного корсета было формировать фигуру и корректировать её очертания под полу-прозрачным хлопковым платьем.
Постепенно, примерно к 1830 году, линия талии возвращается на своё естественное место. Корсет приобретает две основные функции: поддержка тела и формирование узкой талии. Прямая коническая (или цилиндрическая) форма корсета, известная по предыдущим столетиям, преобразуется в силуэт песочных часов. Возвращение корсета связывают с интересом к исторической моде XVII–XVIII вв и попытками европейского костюма XIX века имитировать структуру и очертания платья эпохи барокко. Корсет часто использовали в сочетании с пышными рукавами, который, как полагают, был заимствован из средневекового костюма и получил распространение в европейской моде на волне романтизма.
В конце 1830-х годов в женском платье исчезают пышные рукава, уступая место покатым плечам.
Стремление сделать талию визуально более тонкой приводит к появлению тугого утягивающего корсета. В корсет вшивают металлические пластины, а его функция заключается не только в создании тонкого силуэта, но и в поддержке массивной тяжёлой юбки с кринолином — металлическими обручами, которые придавали юбке форму купола и крепились непосредственно к корсету. Считается, что именно с этого момента корсет рассматривают как утягивающую конструкцию. Каждый корсет требовал индивидуального кроя и посадки, одновременно с этим в середине XIX столетия формируется рынок универсальных корсетов массового производства. Силуэт и форма корсета несколько раз корректировались на протяжении викторианской эпохи.
Последние десятилетия XIX века демонстрируют две взаимодополняющие тенденции.
С одной стороны, корсет достигает наиболее радикальных пропорций: это время самых узких талий и самых решительных деформаций. С другой стороны, именно в этот период движение против корсета становится полномасштабным – как со стороны врачей, так и в общественной среде. Корсет приобретает характер политического маркера и становится объектом сопротивления: необходимость редуцировать практику корсета становится центральным тезисом женских движений. Использование платьев без корсета – одно из центральных требований суфражисток. Одновременно с выступлением за всеобщее избирательное право, ограничение использования корсета было символом социальной независимости и равноправия.
По оценкам историков моды, средний размер талии в корсете в 1880-х годах составлял примерно 21 дюйм (53 см), а без корсета – около 27 дюймов (69 см). Чрезмерное затягивание корсета – так называемое «тугое шнурование» – было характерно в основном для женщин из среднего и низшего среднего класса, которые надеялись повысить свой социальный статус, хотя степень затягивания корсета, при которой он «туго шнуровался», точно не определена. Однако диапазон типичного уменьшения объема талии, скорее всего, составлял от 2 до 6 дюймов. В рекламе корсетов обычно указывались размеры от 18 до 30 дюймов в закрытом виде (при этом шнуровка была расстегнута на 1–3 дюйма). Писатель по красоте Арнольд Кули жаловался, что, хотя естественные размеры талии обычно составляли от 28 до 29 дюймов, большинство женщин не позволяли себе превышать 24 дюймов, и что размеры 22–20 дюймов были замечены у "обманутых жертв моды и тщеславия".
Статистика 1888 года показывает, что средний размер талии уменьшился за последние 25 лет, что объясняется самим затягиванием, а также снижением дыхания и потребления пищи, вызванным использованием корсета.
В начале 1890-х годов мода предписывала элегантной женщине иметь, по крайней мере, три корсета: «чёрный с подвязками, атласный для балов, мягкий для домашних платьев».
В 1890-х годах Инес Гаш-Саррот разработала корсет с прямым передом в ответ на жалобы пациенток на гинекологические проблемы, которые, по их мнению, были вызваны ношением корсетов. Эта модель была призвана уменьшить давление на живот и улучшить общее состояние здоровья. Новый S-образный силуэт, созданный благодаря этой модели, быстро завоевал популярность среди модных домов в начале XX века. Этот фасон носили с 1900 по 1908 год.
Около 1900 года корсет приобрёл S-образный силуэт, придавая фигуре изогнутые очертания. Это происходило благодаря структуре самого корсета и крою костюма, который развивал и поддерживал витую линию, свойственную моде модерна. Особенность эдвардианского и пост-эдвардианского корсета – его длина. Корсет охватывал все тело, в некоторых случаях доходя до колен. Он формировал корпус, утягивая и корректируя очертания тела по всей его длине. Этот тип костюма был типичным для Девушек Гибсона. Канонический S-образный силуэт использовали в своём костюме актрисы Камилла Клиффорд и Эвелин Несбит, а также представительницы политической элиты – мисс Элизабет Дрексель и Нэнси Астор.
Парадокс корсета начала XX столетия заключается в стремлении воспроизвести естественные формы тела, при этом моделируя его практически по всей длине. Корсет корректировал все тело от шеи до колен, пытаясь, при этом создать впечатление естественных очертаний. Действительно, натуралистические элементы стали основным вектором развития костюма – они дали о себе знать в коллекциях Мариано Фортуни и Поля Пуаре, однако после 1908 года корсет становится ещё длиннее, достигая своей максимальной длины.
В 1910 году врач Роберт Лату Дикинсон опубликовал статью «Терпимость к корсету: предписываем там, где нельзя запретить», в которой исследовал влияние корсетов на здоровье, в том числе смещение и деформацию внутренних органов. Он обнаружил, что, хотя некоторые женщины могут носить корсеты без видимого вреда для себя, у подавляющего большинства пользователей корсеты вызывают необратимые деформации и наносят вред здоровью. Корсеты S-образной формы, которые считались более полезными, все равно ограничивали грудное дыхание и оказывали давление на таз, смещая его вниз.
В период с 1908 по 1914 год корсеты приобретают максимальную длину. Талия, при этом становится шире: корсет равномерно стягивает тело по всей длине. Появление такого корсета стало возможно благодаря использованию эластичных материалов.
После 1914 года корсет постепенно выходит из моды, оставляя свою доминирующую позицию с началом Первой мировой войны. Исчезновение корсета было одним из показателей пересмотра социальных ролей и стало индикатором изменения идеологической и социальной системы общества.
С началом Первой мировой войны использование корсета претерпело значительные изменения. Он или исчез вовсе, или стал ощутимо свободнее, лишь незначительно корректируя талию.
Начало Первой мировой войны привело к заметным изменениям в социальной стратификации общества. Необходимость соответствовать мужским гендерным позициям вынудило женщин отказаться от корсета – как по причине удобства, так и в стремлении нивелировать различие полов. Тем не менее, в редуцированном виде корсет использовался на протяжении всей первой половины ХХ века и дал о себе знать после Второй мировой войны в силуэте и структуре костюма New Look.
В конце 1940-х – начале 1950-х годов произошло кратковременное возрождение корсетов в виде корсетов с завышенной талией, а также корсетов в стиле «Веселая вдова» (названных в честь одноименного фильма 1952 года).
Они использовались для того, чтобы придать фигуре форму песочных часов, как того требовал «Новый облик» Кристиана Диора. Однако использование корсетов было ограничено высокой модой, и большинство женщин продолжали носить пояса. «Осы» также подверглись критике со стороны женских организаций в США, а также со стороны женщин-парламентариев в Великобритании, поскольку во время Второй мировой войны корсеты были запрещены из-за нормирования продуктов. Возрождение корсетов закончилось, когда на смену стилю «Новый облик» пришел силуэт с менее выраженными линиями.
Корсаж – часть женского платья, покрывающая бюст.
Прообраз корсажа известен по фрескам, найденным на раскопках Кносса и Тиринфа (второй век до нашей эры). На них изображены девушки в корсажах, которые подчёркивали талию, поднимая грудь, но при этом оставляя её обнажённой.
Во второй половине XIX века, как правило, костюмы состояли из двух отдельных предметов: корсажа и юбки.
Раньше корсаж являлся элементом верхней одежды. В настоящее время корсаж скрывается под одеждой. Поэтому сейчас он относится к демонстративным видам нижнего белья.
Сейчас появилось множество разных фасонов и видов корсажей: бюстье, боди, грация, полуграция и др.
Изготавливают корсажи из любых тканей. Он, как правило, состоит из нескольких деталей до шести. Корсаж может обладать и облегающим, и достаточно свободным силуэтом.
Также корсаж является главным атрибутом в народных костюмах многих европейских народов.
В отличие от корсета, корсаж не исправляет видимые недостатки фигуры. Он выполняет исключительно декоративные функции. Его функция – просто прикрыть тело. Корсаж – может быть как часть платья, так и как элемент, пришитый к юбке.
Корсаж в отличие от корсета может растягиваться. В то же время, корсет в отличие от корсажа является самостоятельным элементом одежды и не взаимодействует с другими элементами гардероба.
Они также отличаются конструкциями и материалом изготовления.