Летний сезон – это время дальних поездок, высоких скоростей и интенсивной эксплуатации автомобиля. Но не всегда есть возможность или желание ехать на официальное СТО, выстаивать очереди и платить немалые деньги за диагностику, часть которой вы вполне можете провести своими руками. Более того, самостоятельная проверка не только экономит бюджет, но и позволяет лучше узнать свой автомобиль, заметить мелкие неисправности на ранней стадии и быть спокойным за безопасность. Конечно, сложные вещи вроде проверки компрессии двигателя или диагностики автоматической коробки передач лучше оставить профессионалам, но добрую половину критически важных узлов можно оценить самостоятельно с минимальным набором инструментов. В этой статье мы разберем, что именно и как проверить в своем автомобиле перед летом, не заезжая в сервис, какие инструменты для этого понадобятся, и на какие симптомы обращать внимание в первую очередь.
Первое и самое простое, с чего начинается любая самостоятельная проверка, – это визуальный осмотр подкапотного пространства. Откройте капот при хорошем освещении, лучше днем на улице. Не нужно быть механиком, чтобы заметить явные проблемы. Осмотрите все патрубки системы охлаждения – они не должны быть вздутыми, потрескавшимися или иметь маслянистые подтеки. Обратите внимание на расширительный бачок: уровень антифриза должен быть между метками MIN и MAX, а сама жидкость – прозрачной и яркой, без хлопьев и ржавого оттенка. Посмотрите на двигатель – на нем не должно быть свежих масляных подтеков. Если вы видите влажные пятна в районе прокладки клапанной крышки или сальников коленвала, это повод записаться на диагностику, но для начала просто зафиксируйте проблему. Проверьте все доступные разъемы и провода: они не должны быть оборваны, оплавились или иметь следы окисления. Особое внимание уделите массе (проводам, идущим на кузов и двигатель) – они не должны быть ослаблены или покрыты зеленым налетом. Также осмотрите ремни: ремень генератора и, если доступен, ремень ГРМ. На них не должно быть глубоких трещин, расслоений или масляных пятен. Легкий блеск на внутренней стороне ремня – признак скольжения, который тоже стоит отметить.
Второй шаг – это проверка уровней всех технических жидкостей. Для этого вам понадобятся чистые тряпки и, возможно, немного дистиллированной воды. Начните с моторного масла. Заглушите двигатель, подождите 5-10 минут, чтобы масло стекло в картер, вытащите щуп, протрите его, вставьте обратно и снова вытащите. Уровень должен быть между метками MIN и MAX, ближе к MAX. Цвет масла на щупе может быть темно-коричневым или черным (для дизелей), но он не должен быть молочно-белым (это признак эмульсии – попадания антифриза). Также понюхайте масло – запах бензина или гари недопустим. Если уровень упал ниже MIN, долейте рекомендованное производителем масло. Далее проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (обычно он расположен со стороны водителя под капотом). Жидкость должна быть прозрачной, золотистой или слегка желтоватой. Если она потемнела до коричневого или черного цвета, её пора менять, но для начала просто зафиксируйте этот факт. Уровень должен быть между метками, обычно очень близко к MAX. Если он упал, это может указывать на износ колодок (поршни в суппортах выдвинуты) или на утечку. Доливать тормозную жидкость нужно только той же спецификации (DOT-3, DOT-4 и т.д.) и из герметичной упаковки. Ни в коем случае не используйте жидкость из открытой год назад канистры – она впитала влагу. Далее проверьте уровень жидкости в бачке омывателя – залейте летнюю «незамерзайку» или специальную жидкость с антибактериальным эффектом, чтобы избавиться от зимнего запаха. И наконец, если у вас автоматическая коробка передач, проверьте уровень масла в ней (процедура отличается на разных авто – на некоторых нужно проверять на прогретой коробке с работающим двигателем, на некоторых – на заглушенном. Посмотрите инструкцию). Но даже визуально: если щуп АКПП имеет подпалины или масло на нем черное и паленое – это плохой признак.
Третий шаг – это проверка тормозной системы без снятия колес. Конечно, полноценный осмотр колодок требует поддомкрачивания, но многое можно оценить и так. Поверните передние колеса в крайнее положение, чтобы заглянуть в суппорт через спицы диска. Оцените толщину тормозных колодок – фрикционная накладка должна быть толщиной не менее 3-4 миллиметров. Если она тоньше – колодки пора менять. Осмотрите тормозные диски – на рабочей поверхности не должно быть глубоких канавок и синеватого отлива (признак перегрева). Проведите пальцем от центра к краю – если чувствуете выраженный буртик на краю, диск изношен. Далее, не заводя двигатель, несколько раз нажмите на педаль тормоза. Первые нажатия должны быть мягкими, затем педаль должна стать жесткой. Если педаль проваливается или со временем медленно «уползает» в пол – есть проблема в главном тормозном цилиндре или утечка. Запустите двигатель и снова нажмите на педаль – она должна немного провалиться (работа вакуумного усилителя). Если этого не происходит – усилитель неисправен. Еще один простой тест: разгонитесь на пустой дороге до 40-50 км/ч и выполните экстренное торможение. Машина должна замедляться ровно, без увода в сторону и без пульсации педали. Если педаль пульсирует – возможно, биение дисков. Если тянет в сторону – подклинивает суппорт или разное давление в шинах.
Четвертый шаг – проверка шин и давления. Здесь вам понадобится точный манометр. Проверяйте давление только на холодных шинах, до поездки. Сравните показания с табличкой на стойке двери или крышке бензобака. Не забывайте, что давление для передней и задней оси может различаться, а также для частичной и полной нагрузки. Летом давление обычно составляет 2,2–2,5 атмосферы. Если давление отличается на 0,2–0,3 атм на одном колесе, это уже влияет на управляемость. Затем внимательно осмотрите каждую шину: нет ли порезов боковины, грыж (вздутий), торчащих нитей корда. Грыжа – это смертельная опасность, такая шина подлежит немедленной замене. Проверьте глубину протектора. Самый простой способ – монета 10 рублей: вставьте её в канавку протектора. Если виден весь край монеты – глубина менее 2 мм, шина опасна на мокрой дороге. Хорошо бы иметь глубиномер или хотя бы пластиковую карту с нанесенными миллиметрами. Обратите внимание на равномерность износа. Если стерта середина – вы ездили на перекаченных шинах, если края – на спущенных, если один край сильнее другого – проблема с развалом-схождением. Все это нужно исправлять.
Пятый шаг – проверка электрики и световых приборов. Это проще всего, но многие этим пренебрегают. Включите все внешние световые приборы по очереди: габариты, ближний и дальний свет, противотуманки, стоп-сигналы (попросите помощника нажать на педаль или прислоните что-нибудь к педали, а сами смотрите), указатели поворота, аварийную сигнализацию, задние противотуманные фонари и фонари заднего хода. Лампочки должны гореть все, без мерцания. Если какая-то лампа перегорела – замените, это дешево и просто. Отдельно проверьте работу стоп-сигналов на верхнем повторе (обычно в крышке багажника или под задним стеклом). Затем проверьте работу стеклоочистителей и омывателей. Включите дворники на разных скоростях – они не должны скрежетать, оставлять полос или пропускать зоны. Летом резинки щеток часто дубеют и рвутся после зимы, поэтому лучше заменить их на новые – это стоит копейки, а обзор в ливень становится в разы лучше. Заодно проверьте работу кондиционера. Включите его на полную мощность и минимальную температуру. Через 2-3 минуты из дефлекторов должен пойти явно холодный воздух (температура около 5-8 градусов). Если он просто прохладный или теплый – возможно, нужна заправка. Также прислушайтесь: при включении кондиционера не должно быть посторонних стуков, свиста или стрекотания – это может указывать на проблемы с муфтой компрессора.
Шестой шаг – проверка рулевого управления и подвески без подъемника. Конечно, полноценно оценить люфты можно только на подъемнике или с домкратом, но многое можно понять и на земле. Покачайте руль влево-вправо при заглушенном двигателе. Если слышны стуки или ощущаются закусывания – есть проблемы в рулевом механизме или наконечниках. Запустите двигатель и повращайте руль от упора до упора на месте – не должно быть посторонних звуков, а усилие должно быть плавным. Затем выйдите из машины и сильно надавите на каждое крыло над колесом, раскачивая кузов вверх-вниз, а затем резко отпустите. Исправный амортизатор должен погасить колебания после одного-двух раскачиваний. Если машина продолжает плавать как лодка – амортизаторы пора менять. Также, стоя на месте, попробуйте сдвинуть машину с места на первой передаче (на механике) или на D (на автомате) при полностью вывернутом в сторону руле. Если слышны характерные хрусты снаружи – возможно, изношены ШРУСы (граниты). Этот тест лучше проводить на пустой площадке.
Седьмой шаг – проверка салона и комфорта. Летом это особенно актуально. Проверьте работу всех стеклоподъемников – они не должны заедать или скрежетать. Проверьте замки всех дверей, капота и багажника – они должны открываться и закрываться четко. Смажьте замки силиконовой смазкой, если они тугие. Проверьте работу вентиляции: переключайте режимы обдува (на стекло, на ноги, в лицо) – воздух должен перенаправляться. Если он дует всегда только в лицо, не переключаясь, возможно, проблема с заслонками. Проверьте кондиционер еще раз уже в движении – он должен справляться с охлаждением салона даже в жару. Обратите внимание на запах из дефлекторов: если пахнет плесенью или сыростью, салонный фильтр пора менять, а систему кондиционирования – обработать антибактериальным спреем. Салонный фильтр, кстати, вы можете заменить сами за 5-15 минут (в зависимости от автомобиля). Обычно он находится за бардачком или под торпедо со стороны пассажира. Выньте старый фильтр – если он серый, черный, с листьями и пухом – новый нужен срочно.
Восьмой шаг – проверка багажника и аварийного комплекта. Летом часто возят много вещей, но аварийный набор должен быть всегда под рукой. Проверьте наличие и состояние запаски (или ремкомплекта), домкрата, баллонного ключа, знака аварийной остановки, огнетушителя (смотрите срок годности и давление на манометре), аптечки (срок годности). Также летом полезно иметь в машине: буксировочный трос, компрессор для накачки колес (можно от прикуривателя), набор для ремонта шин (жгут и шило), фонарик, пару бутылок питьевой воды, солнцезащитный экран на лобовое стекло (спасает салон от выгорания и жары). Также проверьте, что у вас есть запасные лампы и предохранители – на случай перегорания в дороге.
Девятый шаг – проверка системы охлаждения в динамике. Это можно сделать без приборов, просто наблюдая. Запустите двигатель, дайте ему прогреться до рабочей температуры (90 градусов). Следите за стрелкой температуры: она не должна колебаться, зашкаливать или падать. Нижний патрубок радиатора должен нагреваться только после того, как откроется термостат (обычно когда температура достигает 85-90 градусов). Пощупайте верхний и нижний патрубки: верхний должен быть горячим, нижний – холодным, а после полного прогрева – тоже горячим. Если нижний патрубок остается холодным при горячем двигателе – термостат не открывается, это частая летняя проблема, ведущая к перегреву. Также на прогретом двигателе посмотрите на расширительный бачок: не пузырится ли антифриз? Пузырьки могут быть признаком пробитой прокладки головки блока (выхлопные газы попадают в систему охлаждения). Это серьезная неисправность, требующая немедленного ремонта. Если из-под капота идет пар или запах антифриза, а на полу под машиной появилась лужа – ищите течь.
Десятый шаг – это, по сути, итоговая проверка всего, что вы сделали. Заведите машину, послушайте, как она работает на холостых оборотах. Двигатель должен работать ровно, без плавающих оборотов, дерганий и посторонних стуков. Проверьте выхлопную трубу: дым не должен быть черным (переобогащенная смесь) или сизым (масло). Нажмите на газ пару раз – мотор должен отзываться быстро, без провалов. Проверьте работу генератора: включите все возможные потребители (фары, печку на максимум, обогрев зеркал, заднего стекла, кондиционер, музыку). При этом напряжение в бортовой сети не должно сильно проседать (фары не должны заметно тускнеть). Если фары сильно тускнеют при включении кондиционера или при повышении оборотов – возможно, слабый генератор или умирает аккумулятор.
И наконец, последний совет – все выявленные проблемы лучше записать в блокнот или заметки на телефоне, разделив на три категории: «срочно» (тормоза, шины с грыжей, течь охлаждающей жидкости, стук в подвеске), «планово» (замена масла, фильтров, колодок, которые еще ходят, но ресурс на исходе) и «мелочи» (лампочки, щетки дворников, сколы на лаке). Затем выберите время и решите срочные проблемы самостоятельно (если умеете и есть условия) или обратитесь в сервис. Главное, что вы теперь знаете состояние машины и не поедете в отпуск с «сюрпризами». Самостоятельная проверка перед летом занимает максимум час-полтора, не требует специальных навыков, но дарит уверенность в надежности автомобиля. Выявляя мелкие неисправности на ранней стадии, вы предотвращаете большие поломки в дальней дороге. Не ленитесь, уделите своему железному коню немного времени – и он отблагодарит вас безопасной и комфортной поездкой. Пусть ваше лето начнется с чистой совести и исправного авто.