Датун, шахтёрская столица Китая на краю провинции Шаньси, встречает дымом заводов, охватывающих город плотным кольцом. Где уголь - там, конечно, и металлургия, однако на весь мир Датун прославил желдормаш: в 1954 году здесь был введён в эксплуатацию последний паровозостроительный завод в истории человечества. Он строил локомотивы для грузовых железных дорог между шахтами, работавшие по сути дела на собственном грузе, но и магистралям Китая обеспечивал в лучшие годы до 70% машин.
Лишь в 1995 году завод окончательно перешёл на электровозы, но уже не смог догнать гигантов отрасли в Даляни и Циндао. Тем не менее, его проходная с небольшим музеем (2002) - своеобразное место паломничества железнодорожных фанатов со всего мира. На фото точно не он - мы въезжаем в город, на карте имеющей форму неправильного треугольника, через северный угол, а Датунский электровозостроительный завод - в западном углу.
Тут зато попалась какая-то декоративная ракета - второй по возрасту китайский космодром Тайюань (1966-68) тоже в этой провинции.
Мы прибыли на типично китайский вокзал - огромный, современный и безликий. На площади лаовайских гостей тут же окружают таксисты, предлагающие за 150-200 съездить в Юньган - главная достопримечательность Датуна находится за городом.
Но отмахнувшись от них, мы пошли в гостиницу, расположенную буквально в соседнем доме - простую и бесхитростную на вид, но со всем необходимым. В этой гостинице я оставил свои разбитые, поношенные ботинки - зима, в которую мы окунулись в Монголии, окончательно осталась за спиной.
Окно гостиницы выходило на платформы станции, за которыми мы наблюдали мутные рассветы. Угольные шахты, теплоэлектростанции, металлургия и пыльные бури принесли Датуну славу города с самым грязным воздухом во всей КНР (а это, как вы понимаете, что-то из области "промеж биндюжников слыл грубияном").
Но... то ли направление ветра оказалось правильное, то ли худшее позади, а в общем никакого особого ужаса мы здесь не ощутили. Ну да, небо над городом неестественно серое, силуэты домов тонут в дымке, порой и сажа скрипит на языке, но серьёзного дискомфорта, как в Норильске (когда ветер дует на город), Усть-Каменогорске или опять же китайском Аньшане (где запахи меткомбината ощущаются за 10 километров) всё это не доставляет. Да и в Пекине мы застали гораздо более тяжёлый смог.
Нынешний Датун - как минимум третий город на этом месте, но корень, из которого всего они разрастались, был общий - форт на Великой Китайской стене. Первый, под названием Пинчэн, построила во 2 веке до нашей эры империя Хань, которую по своей исторической роли можно назвать "китайским Римом". Но поставленный защищать страну от бэйду ("северных варваров"), однажды Пинчэн стал их столицей: в междоусобных войнах породнившийся с китайцами род Тоба из протомонгольского народа сяньби (самоназвание которых реконструируется как, на минуточку, сибиры!) в 4 веке подчинил себе большую часть Северного Китая, образовав там государство Северная Вэй.
Ни много ни мало, первое буддийское государство на территории Китая - хотя учение Будды просачивалась сюда испокон веков, государственной религией его впервые провозгласил император Тоба Цзюнь в 450-х. Но Северная Вэй распалась в 535-м, а когда в 618 году табгачи, китаизированные потомки Тоба, построили одну из величайших в китайской истории империю Тан, округа Пинчэна так и осталась в ней тревожным пограничьем.
Второй раз основать здесь что-то смогли лишь те, кто пришёл из-за Стены - кидани, самое восточное и самое обособленное по языку племя монголов, построившее в Северном Китае империю Ляо. Они усвоили китайскую концепцию Пяти Столиц, и основанная ещё в 8 веке на месте Пинчэна крепость Датун стала для них Западной столицей.
Крупным городом Датун оставался и при чжурчжэньской (читай - маньчжурской) династии Цзинь в 1125-1225 годах, а затем вновь был стёрт с лица земли ордами Чингисхана. В третий раз его наконец основали с юга - в 1372 году, чуть ранее погнав из Пекина монгольскую династию Юань, новая ханьская династия Мин крепко взяла эти степи. Два названия же мирно уживаются на современной карте: Датун - это городской округ, аналог нашей области с населением в пару миллионов человек, а Пинчэн - его центральный район примерно по границам плотной застройки.
Район от вокзала до "официального" исторического центра буквально пронизан старыми стенами, видимо тех же 1370-х годов, проходящими через дворы многоэтажек и парковки.
Они образуют прямоугольник примерно в 1 километр на 800 метров, почти по всей длине сохранившись на востоке, вдоль улицы Бэйюань:
И здесь они мало того что аутентичные - так ещё и показаны в разрезе: основным стройматериалом средневекового Китая был плотно спрессованный лёсс. Дело в том, что в естественном состоянии он пористый, даже пушистый, и кажется единственный из всех горных пород от воды не разбухает, а сжимается.
Поэтому и прессовке лёс поддаётся хорошо, становясь чем-то вроде бетона. Дальше оставалось только облицевать его кирпичом - для защиты от дождей, а больше для эстетики - на обрывы, размытые речной водой без всякого плана и философии, китайская крепость походить не должна была ни при каких обстоятельствах!
Вдоль старых стен мы вышли к новым... ну как новым? В основе тут такие же землебитные укрепления эпохи Ляо, причём гораздо более масштабные (1,8 на 1,8 километров), но в нынешнем виде их восстановили в 2010-14 годах из современных материалов:
Хотя и каменная облицовка - не совсем новодел: вот так это выглядело в начале ХХ века.
В нынешних стенах въевшаяся угольная пыль помогает различить границу старой и новой кладки.
В целом, смотрится всё это очень величественно:
Почти напротив главных ворот - неожиданно красивое здание начала ХХ века, этакий образец "национального романтизма" по-китайски. Но опознать его я не в силах:
А внутри стен - обычный в общем городской район, до 2010-х годов занятый в основном хутунами (китайским городским частным сектором). И вот тут, как я понимаю, правые дома на самом деле старше левых:
Реконструкция то ли застопорилась, то ли продолжается неспеша: немалая часть улиц внутри стен проходят по липкой грязи меж заборов.
А строящиеся вдоль них дома всё в том же духе "китайского модерна" лишь создают фон для многочисленных древностей:
Впрочем, вышесказанное относится в первую очередь к северной половине Старого Датуна - как водится в Китае, в квадрат стен вписан крест улиц, главной среди которых видится поперечная нашему маршруту улица Циньгуюань:
С запада, на линии стен, она упирается в колокольню (1375, кадр выше), а с востока - в башню Куйсин (1610; ниже), входившую в комплекс ныне утраченного храма. Вернее, то и то - реплики 2010-х, а оригиналы снесли в 1950-х для расширения дороги.
И если к северу от них грохочет техника и редкий байк разбрызгивает грязь, то к югу - пешеходные улицы, рестораны, красивые дома, очаровательные китаяночку в ханьфу на туристических фотосессиях:
Здесь находится главный исторический ансамбль Датуна - монастырь Хуаян, основанный в 1038 году как императорский храм в Западной столице Ляо. Но о нём вы можете прочесть отдельную статью.
Снаружи монастырских стен встречает Староновый Датун:
Этакий воображаемый идеальный Китай из альтернативной истории, где на поиски Индии уходит за Тихий океан мореплаватель Ко Лун из народа хакка, паровой двигатель изобретает чиновник Ва Тэ, а джонки под косыми парусами несут Бремя Жёлтых в застойно-средневековую Европу и возвращаются из страны Тайпинъяндун ("к востоку от Тихого океана") с трюмами, полными серебра...
Новодельность этих улиц слишком очевидна, чтобы ей возмущаться - как декорации это красиво, да и плотники отработали по всем правилам:
Благоустройство Старонового района осенью 2024 года ещё продолжалось:
Зато свой кулинарный специалитет уже нашёлся - довольно дорогой (7-10 юаней), но неимоверно вкусный шиповниковый сок в стеклянных бутылках со старомодными этикетками. Больше нигде такой и не видел, так что не знаю, конкретно Датуна это "фишка" или всей Шаньси:
Мы пошли параллельно поперечной улице на восток, на одной линии с Хуаяном обнаружив запертую мечеть, в нынешнем виде построенную не так уж давно (ворота - 1910-20-х, высокие минареты и вовсе поднялись в 2010 году), но известную официально с 628 года.
По крайней мере достоверно, что она уже была во времена династии Юань, а в эпоху Мин из мусульманской общины Датуна были выдающиеся полководцы Ма Гуем и Ма Фан, причём второй (в 16 веке) в юности был в рабстве у монголов, а бежав оттуда в степь, сплотил свою независимую орду, но верой и правдой служил Китаю и оставался грозой своих бывших хозяев. В 19 веке же Датунская мечеть стала одним из центров такого китайского феномена, как ню-акун - женского имамства, часто во главе нюси - чисто женских мечетей (возникших на основе школ для девочек), куда мужчинам закрыт вход. Иногда такие строились внутри дворов "общих" мечетей.
Вернувшись на поперечную улицу далеко за башней Куйсин, мы вышли к Стене Девяти Драконов - другой знаменитой достопримечательности Датуна. О которой тоже есть отдельная статья.
Ну а юго-восточный сектор внутри стен вмещает Настоящий Старый Датун с одноэтажными улочками:
И строго пешеходным порядком:
Типичные для Шаньси купеческие усадьбы, которыми он застроен, наверняка имеют какое-то своё название, но за пределами Китая оно не на слуху.
Как бы то ни было, у каждой самый красивый элемент - ворота:
Часто со старинной дверью и тонкой резьбой:
Они ведут в небольшие "предбанники" с какими-то энергоотражетелями по фэн-шую:
А оттуда, с поворотом на 90 градусов - в уютные каменные дворы, часто занятые мини-гостиницами:
Постояльцы которых радостно фоткаются в столь непривычном безлюдии:
Тут много колоритных деталей:
Над всем этим поднимаются храмы с парящими кровлями - не только буддийские, но и гуаньдийские, конфуцианские, даосские...
И даже католический Святого Сердца Богоматери (1889-91):
Так, уже в сумерках, мы вышли к южным воротам, за которые вынесен целый форт, гипертрофированная версия европейских барбаканов. На стенах, а они метров 20 шириной, машина легко проедет, снизу видно что-то вроде детских площадок... однако мы понимали, что уже никуда не успеем дотемна.
На аллеях зажигались огоньки. Мы зашли поужинать в лапшичную, оказавшуюся в итоге самой посредственной за всё путешествие. Куда удачнее случилось пообедать на следующий день на далёкой окраине, в очень пролетарской чифаньке, где суровые работяги гигантских заводов, весело галдя, литрами глушили ханшин и не пьянели:
А тот вечер мы на автобусе (другого транспорта в Датуне нет) поехали в гостиницу мимо ярко подсвеченной Барабанной башни в центре Старого Датуна - неизвестного возраста, но аутентичной:
И в общем написать про всё это можно было бы гораздо больше, но это именно тот случай, когда "Можно, а зачем?". Всё же моя тема - Русский след Китая, а сюда я отправился чтобы лучше понять сам Китай. Не за детальным описанием отдельных красот - а за общим впечатлением Шаньси.