Начало путешествия можно почитать здесь 👇👇👇
Накануне вечером мне казалось, что я знаю о Бухаре уже всё. Как же я ошибалась! Город оказался матрёшкой. Откроешь одну дверь — за ней другая, отмотаешь один слой истории — под ним свежий, ещё более древний.
Но сначала познакомлю вас с нашим гидом. Знакомьтесь — Шавкат.
В его рассказах ничего лишнего, мало дат, зато всё по существу. Правда, в моей голове после его экскурсий всё перемешалось в восточный винегрет, так что если вы найдёте исторические неточности — простите великодушно. Буду рада вашим исправлениям, а пока рассказываю, как запомнила.
Сегодня в старый город мы пошли другой дорогой — и сразу поняли, что Бухара прекрасна не только древностями, но и простыми уличными мелочами.
Дорога, которая стала прогулкой
На пути то и дело встречаются магазины с коврами — рулоны расписных, шерстяных, шёлковых чудес так и манят заглянуть.
По краям дорог цветёт «райская птица» (так называется куст) — представьте себе цветок с ярко-жёлтыми лепестками и тонкими красными тычинками, похожий на экзотическую птицу, застывшую в полёте.
Аллея с Шёлковой акацией.
Её розовые цветки с длинными тычинками собраны в пушистые зонтики словно маленькие шелковые хохолки.
Много и американской акации с ажурной кроной и длинными скрученными стручками — они шелестят на ветру, как природные погремушки.
По дороге нам встретилась забавная современная городская скульптура.
А ещё мы натыкались на закрытые автобусные остановки.
Внутри, по идее, кондиционер, но, кажется, он только делал вид, что работает. Впрочем, в майской Бухаре даже тень спасает лучше любого сплита.
Парк Саманидов — компас из кирпичей
Так мы дошли до парка культуры и отдыха имени Саманидов. Здесь стоит самое старое сооружение Бухары, ровесник десятого века — Мавзолей Саманидов.
Его построили в честь основателя династии Исмаила Самани.
Интересно, что в соседнем Таджикистане его считают отцом таджикской государственности — вот как тесно переплетены здесь судьбы народов.
Мавзолей уцелел почти чудом. Его частично засыпало песком, и это спасло здание во время нашествия Чингисхана в двенадцатом веке, а позже — от набегов иранцев и даже от самих бухарцев, которые, видимо, не знали, что прячут под землёй сокровище. Обнаружили его только в 1930 году, спустя более чем 1100 лет после постройки!
Мавзолей целиком сложен из обожжённого кирпича.
Никакой глазури, никакой росписи. Весь секрет в игре кладки. Кирпич идёт вертикально, горизонтально, по диагонали, ёлочкой…
Смотришь — и голова идёт кругом: это же не стены, а кружево!
Кстати, стороны мавзолея строго развёрнуты по сторонам света. Местные шутят, что в пасмурный день мавзолей можно использовать как компас.
Источник Иова и Музей воды
Идём дальше по парку.
Подходим к мавзолею Чашма-Аюб — «Источник Иова».
Легенда гласит: пророк Иов ударил посохом о землю, и в этом месте забил родник с целебной водой.
Строить начали ещё при Караханидах в двенадцатом веке, а закончили при Амире Тимуре в четырнадцатом.
Сегодня внутри мавзолея… музей воды!
А напротив Чашма-Аюб — мемориальный комплекс Имама Аль-Бухари, великого собирателя хадисов. Но мы лишь почтительно кивнули в ту сторону. Шавкат сказал, что нас ждёт главное.
Цитадель Арк. Бычья шкура и двадцатиметровые стены
И вот перед нами древняя крепость, символ Бухары — цитадель Арк.
Она отличается массивными кирпичными стенами, которые внушают уважение и лёгкую дрожь.
Цитадель служила оплотом бухарских эмиров. Её разрушали и восстанавливали много раз, но она стояла.
Легенда гласит, что построил её персидский богатырь Сиявуш. Он полюбил дочь царя Афросиаба. Царь не хотел отдавать дочь за чужеземца и поставил невыполнимое условие: построить дворец под одной бычьей шкурой. Сиявуш не растерялся: разрезал шкуру на тонкие полоски, выложил ими периметр — и внутри построил дворец, который позже стал крепостью Кангдез. Так он и женился на царевне.
Вот что значит инженерная смекалка!
Вы помните, подобная легенда была про игумена Корнилия, который расширил землю Свято-Успенского монастыря, охватив территорию одной воловьей шкурой👇👇👇
Крепость со стороны выглядит неприступной. Высота стен более 20 метров, периметр — 789 метров.
Постройки внутри возведены на холме. Мы заходим в центральные ворота,
поднимаемся по крутому проходу и попадаем в прохладный тёмный коридор. Сбоку — помещение для заключённых.
Жутковато, но любопытно. Выше — здание верхней соборной мечети.
Заходим в музей.
Смотрим коллекцию женской одежды — расшитые халаты,
паранджа,
тюбетейки, платья,
головные украшения,
височные подвески мохитилло и каджак...
Территория цитадели — это насыпной холм, на котором разбросаны постройки разных эпох.
Те, что получше, отданы под экспозиции.
Полуразрушенные просто стоят, молчаливые свидетели веков.
Цитадель использовалась не только как военное сооружение. Внутри неё фактически был небольшой город — жили правители близлежащих земель, чиновники, знатные семьи. Свои улицы, свои законы.
А ещё отсюда открываются потрясающие виды на стены цитадели и старую часть Бухары.
Мы долго стоим, глядя на город с высоты.
Кажется, что время замерло.
Финал дня: Пои-Калян и ужин в «Joy Bukhara»
Затем мы заходим внутрь архитектурного ансамбля Пои-Калян — но тут я уже рассказывала о нём вчера.
Скажу только, что днём он выглядит иначе, чем при вечерней подсветке. Не менее величественно, зато более сурово, по-мужски.
И вот наша прогулка плавно перетекает в ужин в ресторане «Joy Bukhara».
Узбекская кухня — это отдельная поэма.
Плов, самса, манты, лепёшки, баклажаны в глазури, шашлык из баранины, которые хочется есть просто так, без ничего…
Мы уставшие, но довольные и очень сытые.
Язык уже ворочается с трудом — не от еды, а от впечатлений.
Возвращаемся в отель. Завтра — ранний подъём и долгая дорога до Самарканда с остановкой в городе Шахрисабз, родине Тамерлана.
Но это уже совсем другая история. А пока — спать.
Продолжение следует...