Начало вы можете прочитать👇👇👇
Мы вылетели из Шереметьево ровно в 00:15. Москва уже спала, а наше приключение только начиналось.
Через четыре часа, в 6:20 по местному времени, самолёт коснулся земли в Бухаре.
Солнце только вставало, окрашивая древнюю землю в медовые тона.
В аэропорту нас уже ждали.
Индивидуальный трансфер мягко доставил до гостиницы,
и вот мы, ещё сонные, но полные предвкушения, переступили порог «Asal Boutique Hotel» на улице Самарканд, 86.
Отель оказался маленькой восточной жемчужиной.
Современные номера со всем необходимым: кондиционер (спасение для майской жары!), чайник, холодильник, сейф, тапочки…
Привлекают внимание внутренние дворики, словно сошедшие со страниц сказок «Тысячи и одной ночи». Прямо как в настоящем караван-сарае.
Завтраки здесь были вкусными и сытными — идеальное начало долгих прогулок.
Группа собралась, познакомились и пошли в город.
Слева от отеля возвышаются древние ворота, будто стражи, охраняющие вход в иные эпохи.
Мы сворачиваем в узкий закоулок, названный Самаркандом, и идём пятнадцать минут прямо в старый город.
Бухара встречает нас не суетой, а спокойным величием.
Первая остановка — сердце старой Бухары, площадь Ляби-Хауз.
Это не просто площадь, это целый ансамбль XVI–XVII веков. В центре — огромный водоём, у берегов которого всегда людно. Сразу бросается в глаза медресе Надира Диванбеги с высоким порталом и массивными стенами.
Но самое удивительное — его декор.
На мозаиках можно разглядеть изображения животных и солнца, что редкость для исламской архитектуры.
Рядом — Ханака Диванбеги и медресе Кукельдаш. В одном из зданий расположились музей и торговые ряды,
а вечером во дворе дают концерты — но столик нужно заказывать задолго.
Мы же, как дети, застыли перед бронзовым памятником Ходже Насреддину.
Тот самый, с осликом, которого мы так любили в детстве благодаря книге Леонида Соловьёва и старому советскому фильму. Сидит он на своём ослике, хитровато щурится — будто спрашивает: «Ну что, туристы, наторговались уже?»
Рядом заглянули
в крошечный музей кукол
и в маленькую картинную галерею — там работы местных художников, пронзительные и яркие.
Дальше нас ждал комплекс Боло-Хауз, что напротив легендарной крепости Арк. Это памятник так называемого «Регистана Бухары». Здесь есть водоём,
минарет
и мечеть Боло-Хауз, построенная в 1712 году.
Но знаменита она своей удивительной деревянной террасой на двенадцати резных колоннах.
Когда смотришь на отражение этих колонн в воде, кажется, что их не двенадцать, а все сорок — недаром мечеть называют «мечетью сорока колонн».
Мы, конечно, не удержались и зашли внутрь — вход бесплатный.
Мечеть действующая, поэтому обувь сняли у порога, одежда у нас была закрытая (важное правило для всех гостей).
Основной зал пятиконечной мечети небольшой, зато выполнен в таких радостных, ярких тонах, что сразу становится светло на душе.
Совсем рядом, почти по соседству, высится водонапорная башня Шухова — инженерное чудо среди древностей.
Мы двинулись дальше, разглядывая по пути бесчисленные сувенирные лавки.
Глаза разбегаются: керамика, ткани, миниатюры…
В ста метрах к западу от Ляби-Хауз прячется одна из старейших мечетей — Магоки-Аттари.
Она стоит на месте доисламского зороастрийского храма Луны. Самое необычное — здание находится в углублении, почти на четыре с половиной метра ниже современного уровня земли. Её так и называют «мечеть в яме». Снаружи она не кричит о себе — нет ни красочной глазури, ни пёстрых орнаментов. Только два выжженных солнцем купола, стройный портал да удивительная резьба по камню. В этой скромности есть своя, особая красота.
Рядом сохранились древние бани — представляю, сколько историй они могли бы рассказать.
Мы заглянули даже в лавку холодного оружия — там такие кинжалы и сабли, что хочется немедленно превратиться в воительницу с каравана.
Но настоящим открытием стал исторический торговый купол Токи Заргарон — «купол ювелиров».
Это один из сохранившихся крытых базаров. Даже в самый жаркий час внутри царит прохлада, гуляет ветерок.
Продавцы встречают приветливыми возгласами, начинается священнодействие торга. Здесь можно найти не только украшения — весь набор сувениров: от керамических тарелок до шелковых платков.
Неподалёку — медресе Абдулазиз-хана, знаменитое своими сложнейшими мозаиками и высоким порталом.
Туда мы зашли на минуту, но задержались на полчаса — каждое панно хочется разглядывать в подробностях.
И, наконец, главное — комплекс Пои-Калян. Его объекты строились в разное время. Минарет относится к XII веку, мечеть возвели в XV, а медресе — в XVI и даже XX веках.
Но доминирует здесь одно — огромный, сорокасемиметровый минарет.
Он возвышается над всем городом, как каменный исполин. Говорят, что в древности с него сбрасывали преступников, но сейчас хочется думать только о том, сколько караванов видел этот минарет, сколько путников он провожал и встречал.
Я вас, наверное, уже утомила этими названиями и датами? Но Бухара не терпит спешки. Здесь каждый камень — летопись, каждая резная дверь — приглашение к долгому разговору.
Продолжение про Бухару следует…