Вторая половина июня это период когда отцветают наши любимые ирисы, но это вовсе не означает что за ними не нужен далее уход. Напротив, именно сейчас начинается один из самых важных этапов в жизни многолетника.
Многие цветоводы обрезают увядшие цветки и на этом успокаиваются, а потом искренне удивляются, почему на следующий год куст дал слабое цветение или корневище подгнило. Грамотные действия в ближайшие недели и месяцы помогут растению заложить мощные цветочные почки, подготовиться к зиме и остаться здоровым. Разберем весь процесс по шагам так, как это делает опытный садовод, без лишней суеты и опасных мифов.
Обрезка цветоносов без сожаления
Когда последний цветок увял и лепестки осыпались, цветонос свою миссию выполнил. Оставлять его для образования семян у сортовых ирисов - большая ошибка. Созревание семенной коробочки отнимает колоссальный объем питания, и вместо того чтобы наращивать корневище и закладывать будущие цветоносы, растение истощается.
Берем остро заточенный секатор, протираем лезвия спиртовой салфеткой или крепким раствором марганцовки и аккуратно срезаем весь цветонос на высоте буквально полтора-два сантиметра от уровня корневища. Пенек не должен торчать: попадающая в него влага станет воротами для гнили. Идеальный срез - сухой, ровный, сделанный под небольшим углом, чтобы вода скатывалась. Все срезанные стебли сразу убираем из цветника. Листья при этом не трогаем вообще: до осени они будут питать растение, участвуя в фотосинтезе и накоплении запасов в корневище.
Правильная подкормка для будущего цветения
Сразу после удаления цветоносов ирисы остро нуждаются в поддержке. Вторая половина лета - время, когда закладываются цветочные почки будущего года, и растению критически важны фосфор и калий. Азот в этот период следует исключить полностью, ведь он вызывает бурный рост мягкой зелени, которая плохо зимует и первой поддается гнилям. Самый чистый и быстродействующий вариант - монофосфат калия. В десяти литрах отстоянной воды комнатной температуры растворяем ровно 10 граммов порошка, тщательно размешиваем до прозрачности. Поливаем строго под корень по влажной земле, расходуя ведро на три-четыре взрослых куста.
Если монофосфата калия нет под рукой, можно приготовить классическую фосфорно-калийную смесь: берём 30 граммов двойного суперфосфата и 20 граммов сернокислого калия на те же десять литров воды. Суперфосфат имеет особенность плохо растворяться в холодной воде, поэтому его с вечера заливают литром кипятка и оставляют на ночь, а утром процеживают и добавляют в общий объём вместе с сернокислым калием. Любителям гранулированных удобрений подойдет «Фертика Осень» с минимальным содержанием азота и высоким процентом калия и фосфора.
Дозировка для сухой заделки - 30 граммов на квадратный метр посадок. Гранулы равномерно рассыпают между кустами, аккуратно рыхлят почву на глубину три-пять сантиметров и обильно поливают. Древесная зола также допустима в качестве калийно-фосфорной подпитки: один полный двухсотграммовый стакан просеянной золы разбрасывают на квадратный метр и заделывают в грунт. Зола заодно слегка раскисляет почву, что ирисы воспринимают с благодарностью. Все подкормки проводим только по увлажнённой земле, чтобы не обжечь молодые всасывающие корешки, и повторяем процедуру через три недели, но не позже первой декады августа.
Тонкости полива после цветения
Большинство бородатых ирисов, которые доминируют в наших садах, по своей природе являются растениями засушливых мест, запасающими влагу в толстом корневище. Поэтому с окончанием цветения полив сокращают до минимума. В прохладную погоду с периодическими дождями дополнительное увлажнение только навредит: избыток воды в сочетании с ночной прохладой моментально запускает мокрую гниль корневища.
Ориентируемся исключительно на состояние грунта: если на глубине пяти-семи сантиметров земля сухая как пыль, а дождя не предвидится, даём редкий, но глубокий полив, который промочит корнеобитаемый слой. Лить воду нужно не в центр куста, а по периферии, где расположены активные корни. После каждого полива или сильного ливня на следующий день обязательно рыхлим почву вокруг ирисов, разрушая корку и открывая доступ кислорода к корням. Попутно удаляем все сорняки, которые могут затенять спинку корневища. Для бородатых ирисов жизненно важно, чтобы верхняя часть корневища была открыта солнцу и хорошо проветривалась: это естественная профилактика бактериозов. Сибирские и болотные ирисы, напротив, влаголюбивы, и их поливают регулярно, не допуская полного пересыхания верхнего слоя грунта.
Болезни не пройдут
Конец июня и июль нередко преподносят сюрпризы в виде череды тёплых дождей и холодных ночей. Такая погода идеальна для развития гетероспориоза — самой распространённой пятнистости ирисов, при которой на листьях появляются бурые мокнущие пятна с жёлтой каймой, быстро увеличивающиеся в размерах. Заметив первые единичные пятнышки, все поражённые листья немедленно срезают до здоровой ткани и сжигают. Инструмент после каждого куста дезинфицируют.
В этой ситуации оправдано применение системного препарата «Скор»: 2 миллилитра эмульсии разводят в десяти литрах воды и обильно опрыскивают листву с обеих сторон, а также землю у основания кустов. Аналогом служит «Раёк», дозировка та же - 2 миллилитра на десять литров. Обработку проводят в сухую безветренную погоду, лучше вечером, и повторяют спустя десять-двенадцать дней. Для плановой профилактики, когда признаков болезни ещё нет, разумно применять биопрепараты, которые не накапливаются в почве и абсолютно безопасны. Хорошо зарекомендовал себя «Фитоспорин-М» в виде пасты: двухсотграммовую упаковку разводят в четырёхстах миллилитрах воды, получая маточный раствор, а затем две столовые ложки этого концентрата добавляют в десятилитровое ведро воды для опрыскивания. Порошковый «Фитоспорин-М» используют из расчёта 10 граммов на пять литров воды, настаивают час для активизации бактерий и опрыскивают весь куст.
Отличный результат даёт «Трихоцин»: 6 граммов порошка размешивают в десяти литрах воды и не только опрыскивают листья, но и обязательно проливают прикорневую зону. Гриб триходерма, попадая в почву, подавляет возбудителей корневых гнилей и фузариоза. Ещё один надёжный биологический помощник - «Споробактерин» в дозировке 20 миллилитров на десять литров воды. Все биопрепараты применяют с интервалом в две недели на протяжении июля и в первой половине августа.
Вредители под контролем
После цветения на ирисы могут покушаться гусеницы совки, которые прогрызают в листьях и оставшихся основаниях цветоносов крупные дыры, а иногда внедряются внутрь корневища. При небольшом количестве вредителей их собирают руками в сумерках или на рассвете. Если колония успела разрастись, применяют биологический инсектицид «Лепидоцид»: от 20 до 30 граммов порошка на десять литров воды, опрыскивание проводят дважды с интервалом в семь-восемь суток, обязательно в сухую погоду. Против тли и трипсов, которые любят селиться в пазухах листьев, эффективен «Фитоверм».
Его разводят в концентрации 2 миллилитра на один литр воды и точечно обрабатывают заселённые вредителями участки. В запущенных случаях, когда биологические средства не могут сдержать массовое нашествие, допустимо однократно применить системный препарат «Актара». Для полива под корень готовят раствор из расчёта 1 грамм гранул на десять литров воды, расходуя ведро на десять квадратных метров посадок. После такого полива действующее вещество поднимается по сосудам растения и защищает его изнутри от грызущих и сосущих вредителей примерно на месяц. Важно помнить, что «Актару» нельзя использовать во время цветения, но после его завершения такая обработка допустима, если ситуация вышла из-под контроля.
Подготовка к зимовке
Ближе к концу сентября или в начале октября, когда листья ирисов начинают естественным образом желтеть и подсыхать с кончиков, приходит пора осенней обрезки. Остро отточенным секатором листовые пластины срезают веером на высоте примерно десять-пятнадцать сантиметров от земли. Конусообразная форма стрижки нужна для того, чтобы дождевая и талая вода не застаивалась на срезах, а скатывалась вниз. Всю срезанную листву тщательно выгребают из цветника и сжигают, поскольку именно в растительных остатках зимуют споры гетероспориоза, яйца трипсов и коконы совок.
После уборки по оставшимся пенькам листьев и по поверхности почвы полезно пройтись профилактическим опрыскиванием «Фитоспорином-М» в рабочей концентрации 10 граммов порошка на пять литров воды или «Трихоцином» в дозе 6 граммов на десять литров. Особое внимание уделяем корневищам бородатых ирисов: если за лето они оказались присыпаны землей, аккуратно отгребаем грунт руками, чтобы толстая спинка корневища была открыта. Для дополнительной защиты от сырости корневище можно слегка припудрить сухим речным песком или смесью песка с просеянной золой, но не укутывать полностью.
В регионах с суровыми малоснежными зимами посадки бородатых ирисов укрывают воздухопроницаемым нетканым материалом, накинутым на низкие дуги, либо сосновым лапником. Категорически нельзя применять полиэтиленовую плёнку и заваливать кусты свежим навозом или толстым слоем перегноя: под таким укрытием корневище выпреет за первую же оттепель. Сибирские и болотные ирисы укрытия не требуют, но после первых устойчивых заморозков их полезно замульчировать слоем низинного торфа или перепревшего листового перегноя толщиной пять-семь сантиметров, чтобы защитить корневую систему от резких перепадов температуры.