Сейчас середина июня - и это то самое окно, когда природа делает вам царский подарок. У вас есть примерно две недели, чтобы превратить одну-единственную ветку смородины в десяток мощных кустов. Бесплатно. Без теплиц.
Почему именно сейчас
Мне часто пишут: "Зачем мучиться летом? Вот осенью нарежу и воткну". А потом осенью эти люди покупают саженцы на рынке. Потому что летнее черенкование зелеными побегами дает самую высокую приживаемость у черной смородины. Она в фазе активного роста укореняется за 2-3 недели практически без потерь.
Красная и белая смородина в этом плане капризнее. Им нужна стабильная влажность, пониженная температура почвы и обработка стимуляторами. Без опыта за них лучше браться осенью одревесневшими черенками. А черная подходит для новичков идеально.
Сейчас побег напитан соком, в нем высокая концентрация ростовых веществ. Наука называет их ауксинами – это природные гормоны, которые гонят образование корней. Если затянете до полного одревеснения, когда ветка станет твердой и коричневой, укоренение растянется на месяц-полтора, а процент выпада вырастет в разы.
Главный ориентир: ловите момент, когда прирост этого года уже вытянулся на 20-30 сантиметров, кора в нижней части начала слегка коричневеть, но сам побег еще гибкий. При сгибании он не размазывается в кашу, а пружинит и с характерным хрустом надламывается. Именно такой хруст - сигнал к старту.
Отбираем материал: режем без жалости
Идем к донорскому кусту. Мой ориентир – сорт "Добрыня". Он дает мощный прирост, и за сезон я стригу его основательно, отчего куст только загущается и омолаживается.
Вам понадобится острый нож или лезвие. Секатор не советую – он сдавливает проводящие сосуды, и черенок будет медленнее впитывать влагу. Нужен именно косой режущий срез.
Алгоритм нарезки:
Срезаем однолетний зеленый прирост. Внизу у основания оставляем пенек с 2-3 почками – из них пойдут новые побеги.
Верхушку выкидываем. Она травянистая, мягкая и сопреет за сутки. Наша часть – это середина побега толщиной с карандаш.
Режем ветку на отрезки. Длина каждого – ровно 3 междоузлия. Это промежутки между почками. В нижней части делаем косой срез прямо под самой почкой. Здесь будет зона корнеобразования. В верхней – прямой срез на 1 сантиметр выше почки, чтобы она не высохла.
Нижние листья удаляем полностью. Оставляем только верхние 2 листа. И самое важное – эти два листа обрезаем ножницами наполовину. Укороченный лист испаряет меньше влаги, но продолжает кормить черенок.
Из одной длинной ветки выходит 4-5 черенков. Умножаем на количество доступных веток – и вот у вас уже 20 будущих кустов.
Схема укоренения
В интернете вас замучают советами про сложные череночники с искусственным туманом и автоматическим опрыскиванием. Для черной смородины это избыточно. Ей нужен правильный субстрат, тень и регулярное опрыскивание из пульверизатора.
Мой состав грунта:
Беру обычную огородную землю, смешиваю с перепревшим компостом и добавляю крупный речной песок. Пропорция 1:1:1. Песок дает дренаж и не дает нежным белым корешкам задохнуться в плотной почве. Если есть низинный торф – добавляю и его для рыхлости, он не кислит.
Насыпаю эту смесь в обычные пластиковые стаканчики объемом 0,5 литра. В дне - 4 дырки шилом. Это обязательно.
Техника посадки:
Обмакиваю косой срез в стимулятор корнеобразования. Втыкаю черенок в землю вертикально или с легким наклоном. Важно заглубить его так, чтобы под землей оказались два узла из трех. На поверхности должен торчать только один узел с обрезанными листьями.
Поливаю до состояния жидкой каши, чтобы грунт плотно облепил стебель. Без воздушных пустот у пятки.
А теперь ключевой момент. Я ставлю эти стаканчики не в тень, а под крону старой яблони или на восточный подоконник веранды. Прямого солнца быть не должно, иначе сгорит. Глубокой тени тоже. Нужно именно светлое, проветриваемое место.
Уход длиной в 3 недели
Первые 14 дней ваша задача – не дать листьям засохнуть.
Я опрыскиваю черенки из пульверизатора 3-4 раза в день. Просто прохожу мимо, пшикнула – и дальше по делам. Вода должна быть отстоянной, чуть теплее воздуха. Холодная из скважины замедляет обменные процессы в тканях.
Поливаю под корень через день. Не заливайте до болота, просто держите грунт в стабильной влажности. Именно здесь вылезает плюс стаканчиков – видно, когда земля светлеет.
Через 12-16 дней после посадки вы заметите, что верхняя почка, которая сидела без движения, набухнет и начнет разворачиваться в новый маленький листочек. А сам черенок останется упругим и живым. Это означает, что снизу уже пошли корешки.
Ни в коем случае не дергайте черенок, чтобы проверить корни. В этот момент они похожи на тончайшие белые ниточки. Любое усилие оборвет их, и растение погибнет. Потеря тургора или новый рост – вот ваши единственные ориентиры.
Пересадка в школку и прищипка
Как только пошел новый прирост, я выношу стаканчики на улицу под рассеянный солнечный свет. Сначала на час, потом на три, потом на целый день. Закалка длится 5-7 дней.
Этот этап нельзя пропускать. Неженки без привыкания к открытому солнцу сгорят за один день на грядке. Этому правилу я следую неукоснительно.
Затем готовлю "школку" – грядку для доращивания. Вношу туда полстакана золы и ведро перегноя на квадратный метр. Перекапываю.
Переваливаю саженцы из стаканчиков в грунт прямо с комом земли. Расстояние между будущими кустами – 30-40 см. Они будут сидеть здесь до осени.
И здесь я отщипываю верхушку у нового прироста. Все, что выше трех-четырех листочков, безжалостно убираю ногтями. Эта прищипка заставляет растение перестать гнать один хлыст в небо и начать куститься. Если этого не сделать, к осени получите тощего голенастого саженца. А после прищипки – заложится 3-4 боковых побега.
К середине сентября у вас будет коренастый кустик с мощной мочкой корней. Он перезимует в школке или переедет на постоянное место. И это абсолютно точная копия того шикарного соседского куста.
Если статья была полезной – ставьте лайк, чтобы ее увидели другие жгучие садоводы. И не забудьте подписаться на канал, дальше будет еще интереснее (и острее)!
Если есть вопросы по этой теме или другой - задавайте в комментариях, отвечу всем. Самые частые разберу в следующих статьях.