Свежекупленный японец 2018 года, восьмиклапанный мотор, автомат, 180 000 км на одометре. Новый владелец привёз с одной просьбой: осмотреть максимально подробно и составить полный список работ. При покупке даже кондиционер не проверили, только кузов глянули.
Машина же выглядела так, будто за всю жизнь к ней ни разу не прикасался ни один механик.
Три основные жалобы владельца
Странно, но жалоб оказалось всего три:
- непонятный металлический стук на кочках, похожий на бьющую жестянку
- полностью мёртвый стояночный тормоз, рычаг физически не вытягивался
- сильная вибрация при включении "драйва", тряска шла по всему кузову и отдавала в руль
Причём сам мотор при этом не напрягался, дрожали именно его опоры. Когда включаешь передачу, агрегат наклоняется, и если подушки изношены, вся эта тряска идёт прямиком в кузов.
Мотор и техническое состояние
По мотору особых претензий не было. Владелец и сам понимал, что после покупки бэушной машины ремень ГРМ, приводной ремень, помпу и все технические жидкости нужно менять по умолчанию. Верный подход.
А вот подкапотка насторожила. Она была подозрительно чистая. На восьмиклапанном моторе подтёки масла есть всегда, и если их не видно, значит кто-то только что всё отмыл.
Свечи зажигания и высоковольтные провода
Свечи зажигания тоже не обрадовали: на керамических изоляторах чёрные полоски, а это следы пробоев высоковольтных проводов. Такие риски не грязь и не печать, их ничем не убрать. При влажной погоде такая свеча гарантированно даст пропуски зажигания, мотор начнёт троить.
Вдобавок на свечах налипло запёкшееся масло, способное вызывать детонацию. Сами свечи оказались трёхэлектродные с надписью "иридиум", хотя на этот простой нефорсированный мотор с завода положены совершенно другие. Зачем их сюда поставили, непонятно.
Итог: свечи менять вместе с проводами.
Кондиционер и датчик детонации
Тут же нашлась и причина загадочного металлического стука. Трубка кондиционера оказалась не закреплена, хомут раскручен, болт явно неродной. Именно она и колотила по кузову на каждой кочке.
Сам кондиционер при этом подавал признаки жизни: компрессор щёлкал, обе скорости вентилятора работали, блок управления давление фреона видел.
Через патрубок сапуна заглянули внутрь мотора, и там оказалось на удивление прилично: лёгкое покраснение, никакой жести. Датчик детонации при этом оказался неудачно развёрнут и требовал корректировки.
Приводной ремень и ролик
Приводной ремень тоже просился на замену. Пластиковый ролик с явным износом, а на самом ремне ошмётки и подточенная наружная часть.
Передняя подвеска
Передняя подвеска здесь устаревшей конструкции, с характерными "крабами" и "яйцами", которые не любит ни один механик. Ещё до подъёма стало ясно, что правый передний амортизатор гораздо слабее левого, скорее всего вытек давно.
Под замену:
- передние амортизаторы
- опоры
- опорные подшипники
- отбойники
Сами стойки при этом выглядели так, словно их вообще никогда не снимали, вполне возможно, что заводские.
Рулевые наконечники и рейка
Пыльники рулевых наконечников с обеих сторон в трещинах. Люфта пока нет, но менять пыльник отдельно никто не будет, а с учётом предстоящего развал-схождения наконечники разумнее заменить целиком.
Сайлентблоки тяг привычно в трещинах. Зато рулевая рейка после проверки на опущенной машине с раскачкой рулевого колеса оказалась без единого намёка на люфт. Работает как новая. Электроусилитель руля, правда, не вышел на связь через сканер, и с этим ещё предстоит разбираться.
https://yandex.ru/images/search?text=пыльник+рулевого+наконечника+трещины+замена
Задняя подвеска
Задняя подвеска порадовала. Пружины целые, в своих замках. Задние амортизаторы сухие, держат, тоже похожи на заводские.
Правда, на левом заднем пыльник амортизатора порван, и при разборке надо быть готовым к замене самого аморта, он уже выглядит хуже, чем правый. Плюс гудит задний левый подшипник.
Стойки стабилизатора и спереди, и сзади в ужасном состоянии, сайлентблоки поперечных рычагов все в трещинах. Но для правильной регулировки углов колёс растрескавшиеся сайлентблоки всё равно надо менять, иначе кинематика подвески будет нарушена.
Стояночный тормоз
По тросам стояночного тормоза всё стало понятно при осмотре снизу. Наружная оплётка повреждена, виден голый металл, трос давно заклинил. Поэтому рычаг ручника и не двигался.
Тросы однозначно на замену, барабаны обязательно вскрывать.
Передние тормоза: самое серьёзное
Но самое серьёзное нашлось в передних тормозах. Внутренняя сторона тормозного диска сточена в хлам, толщины почти не осталось, выработка местами отламывалась кусками.
Причина видна по суппорту: пыльник потрескался и оторвался, цилиндр внутри весь в ржавчине. Поршень заклинил из-за коррозии, прижал внутреннюю колодку к диску и назад вернуться не мог.
Передний правый суппорт либо перебирать, либо менять. Тормозные диски и колодки однозначно менять.
АКПП и топливный фильтр
Мотор по низу оказался абсолютно сухим, даже несмотря на отмытую подкапотку. По АКПП обязательна замена масла с фильтром, прокладка вся потресканная.
Судя по паутине на поддоне, туда не лазили ни разу за всю жизнь машины. Топливный фильтр тут выносной, меняется отдельно, и о нём явно забыли очень давно.
Опоры двигателя: причина вибрации
Теперь об опорах двигателя, из-за которых и тряслась вся машина при включении передачи:
- задняя опора (самая нагруженная): оба луча оторваны, при включении "драйва" мотор наклоняется и сдавливает её сильнее, чем положено
- левая опора на коробке: надрыв луча
- правая опора: трещины и надрыв
Все три отработали своё.
Эндоскопия цилиндра
А вот эндоскопия цилиндра реально порадовала. Хон на стенках сохранился отлично, для 180 000 км это сильный результат. Царапины есть, но не страшные. Небольшой масложор присутствует, но жить с ним можно.
Электрика и аккумулятор
Проверили электрику. Зарядка на аккумуляторе 14,2 В, потери по проводу минимальные. При этом машина до диагностики дважды не завелась после пары дней простоя, так что разрядку аккумулятора ещё предстоит разобрать отдельно.
Приоритеты ремонта
Если расставить приоритеты:
- первый этап (критично): опоры двигателя и тормоза
- второй этап: свечи с проводами, ремни, топливный фильтр, масло в АКПП и технические жидкости
- третий этап: подвеска с заменой сайлентблоков и регулировкой углов колёс
Итог
В сухом остатке, машина при ожидании полной катастрофы оказалась вполне живой. Всё, что требует замены, это нормальный износ за 180 000 км. Мотор в отличной форме, хон цел, рулевая без люфтов.
Вложиться в тормоза и опоры, поменять расходники, и этот японец будет ездить дальше без проблем.
Единственный нюанс, что кузовные запчасти на эту модель стоят почему-то очень дорого, фары, крылья, бамперы, всё влетает в копеечку. Но по технике это достойный вариант на вторичке за свои деньги.