Полное руководство North Sails по настройке J/70: рангоут, такелаж, грот, стаксель, спинакер, режимы downwind, постановка/уборка/повороты — все детали для скорости на дистанции.
Автор статьи Никита Климентьев
Материалы взяты и переведены с официального сайта North Sails.
После бесчисленных часов на воде, тестов и гонок в монотипе J/70 в North Sails отшлифовали заметки по настройке и подсказки по управлению — чтобы команды быстро выходили на скорость, нужную для победы, на наших чемпионских парусах. В дополнение к этим заметкам мы подготовили видео-гайд по настройке: наглядный референс для рангоута, такелажа и трима. И письменные, и видео-материалы обновляются по мере появления новых наработок.
J/70 — лодка, в которой собраны десятилетия удачных идей, упакованные в 22-футовый корпус. Скорость и управляемость спортбота сочетаются с надёжностью и стабильностью килевой яхты. На J/70 одинаково комфортно идут гонщики любых возрастов, уровней и амбиций. Мы уверены: чемпионами этого класса в ближайшие годы будут люди самых разных взглядов на парусный спорт. North Sails поможет вам прийти к вашим целям.
Уход за парусами
Правильный уход за парусами North Sails продлевает им жизнь. При хранении паруса должны быть чистыми, сухими, защищёнными от прямого солнца и сильного нагрева. Грот и стаксель лучше хранить в скатке, а спинакер — аккуратно сложенным (не «комком в мешке»): тогда паруса не «закладываются» складками и служат дольше. При свёртке-развёртке держите натяжение по передней и задней шкаторинам, чтобы не образовать заломов. Перед длительным хранением распустите натяжение лат в гроте — это тоже увеличивает срок службы.
Инструменты для настройки
Чтобы точно выставить рангоут J/70, понадобится базовый набор: рулетка от 50 футов (≈15 метров), прибор натяжения такелажа PT-2 Loos Tension Gauge, штангенциркуль, перманентный маркер и изолента. Все эти инструменты упоминаются в гайде ниже и нужны для аккуратной настройки.
Второй важный инструмент — это отметки. ОТМЕЧАЙТЕ ВСЁ. Звучит банально, но именно отметки на концах позволяют повторять «быструю» настройку гонка за гонкой. Отмечайте шкоты, конец бушприта, галсовый конец, фалы и другие управляющие концы — это делает настройку повторяемой и точной.
Мы старались отразить в этом гайде самые свежие цифры. Но помните: каждая лодка и каждый рангоут могут немного отличаться, и стиль рулёжки у всех разный. Гайд точно выведет вас на скорость — но для финального финча под свою лодку и под условия, в которых вы гоняете чаще всего, потребуются собственные тесты.
Рангоут и такелаж J/70: настройка
Метки на краспицах. Перед постановкой мачты отметьте на краспицах полоски изоленты — они станут референсом для трима стакселя. Эти метки указывают, где должна находиться задняя шкаторина стакселя при триме в лавировку. Отмеряем от мачты вдоль задней грани краспицы: ставим полоски на 18″ (45 см), 20″ (50 см) и 22″ (55 см) — измерительный край полоски ближе к мачте.
Начальная установка такелажа
1. Длина штага (наклон мачты). Мачта поднята, такелаж на базе. Прицепите спинакер-фал к бушприту — он поддержит мачту, чтобы можно было отстегнуть штаг от барабана фурлера. Затем подтяните штаг вдоль передней стороны мачты до напряжения и сделайте отметку на штаге (маркер или кусок ленты) — напротив верхнего края белой полосы на мачте около гуса. Снова пристегните штаг к фурлеру и измерьте от этой метки до центра нижнего пина штага (включая все toggle-звенья).
Замечание: имеется в виду не пин фурлера, а тот пин, что соединяет штаг с фурлером — верхний пин.
Мы рекомендуем эту цифру равной 56,5″ (1435,1 мм) как универсальную настройку — она показала чемпионскую скорость в широком спектре условий.
Быстрые команды иногда «подкручивают» это значение в пределах ±1″ (25,4 мм) — под общий вес экипажа, под акваторию и под личные предпочтения. Как правило, более короткий rake быстрее в сильный ветер, а более длинный — в слабый. При прочих равных длинный rake даёт больше уваливающего момента, короткий — наоборот, его уменьшает.
2. Центрирование мачты «бок в бок». Чтобы выровнять мачту по поперечной оси, поставьте по карандашной метке 96″ (2440 мм) от форштевня (носа) на каждом борту по комингсу.
Убедитесь, что нижние ванты ослаблены. Подвесьте рулетку на стаксель-фал, зафиксируйте фал и измерьте расстояние от рулетки до отметок на бортах. Подстраивайте длину верхних вант, пока замеры с обеих сторон не совпадут — это значит мачта по центру.
Затем посмотрите вдоль задней грани мачты вверх — она должна стоять прямо. Если нет, проверьте: на месте ли уровень лодки на трейлере или в воде. И если приходится выбирать между «прямо» и «по центру» — выбирайте «прямо».
Замечание: рулетку не обязательно поднимать наверх — нам важно сравнение замеров, а не сами длины.
3. Базовое натяжение такелажа. Базовую натяжку ставьте с отстёгнутым на транце ахтерштагом. База для верхних вант — 19, для нижних — 9 по шкале PT-2. Подтягивая такелаж до базы, периодически смотрите вдоль шкаторины мачты сзади (по рельсу грота) — мачта должна оставаться прямой. Если уводит вбок — подкручивайте ванты до возвращения мачты в плоскость.
4. Проверка пре-бэнда (предварительного прогиба). Поставив 19 на верхах и 9 на низах, проверьте корректный pre-bend (прогиб мачты назад): подтяните гика-фал вниз до основания мачты у гуса. Расстояние между задней гранью рельса мачты и фалом (чуть выше краспиц) должно быть в диапазоне 2–2,5″ (50–63 мм).
Вашей лодке может потребоваться слегка иная натяжка на базе, чтобы попасть в этот диапазон. Слишком большой pre-bend — попробуйте чуть тяжелее ванты в низу относительно верхов. Слишком маленький — ослабьте низы на ~пол-оборота, чтобы мачта могла прогибаться сильнее (то есть верхи в этом случае работают на увеличение pre-bend).
При верхах на 19 многие «быстрые» лодки держат нижние ванты в диапазоне 6–10 по PT-2 — чтобы попасть в нужный pre-bend. С изменением rake вам может потребоваться корректировать и натяжку нижних вант.
Прижмите гика-фал к нижней части рельса мачты, чтобы измерить pre-bend.
5. Контроль базы штангенциркулем. После того как вы выставили базовую натяжку и центровку, имеет смысл штангенциркулем замерить расстояние между «студами» (концами) на вантах и штаге. По этим замерам потом легко вернуть рангоут в «базу», особенно когда вы не уверены, сколько оборотов или какая натяжка стоит на воде.
Трим грота J/70
Правильный трим грота на J/70 — ключевой фактор для выхода на скорость. По каждому пункту проходимся для чистой настройки:
1. Грот всегда поднят на максимум. Шкатовая точка (head) должна доходить до нижнего края белой полосы на топе мачты. Это проверяется регулярно, так как фал во время дня может слегка вытянуться.
2. Галсовый угол грота закреплён ремнём, который ведётся вокруг передней стороны мачты. Ремень нужно натянуть так, чтобы галсовый угол был «вытянут вперёд» под нагрузкой outhaul. Натяжение важно ещё и для того, чтобы luff-канатик грота не тёрся в feeder-канале и не выскальзывал из рельса. ПОМНИТЕ: расстёгивайте пряжку при опускании грота. При тугом outhaul и резком опускании пряжка может сломаться от нагрузки, когда гик летит на палубу.
3. Натяжение трёх полных лат — важная составляющая правильной формы грота. Каждая лата должна быть натянута так, чтобы исчезли все морщины латкармана и при этом лата свободно «защёлкивалась» с борта на борт. Слишком слабая — вертикальные морщины вдоль латкармана. Слишком тугая — горизонтальные морщины над и под латкарманом, и лата не «защёлкивается».
Трим грота на J/70 — баланс между мощностью и «срывом потока». При правильной настройке грот даёт максимум тяги, при неправильной — поток отрывается, и скорость падает. На трим грота влияют: гика-шкот, погон гика, оттяжка гика (boomvang), outhaul и ахтерштаг. Что смотреть по каждому:
Натяжение гика-шкота. С него начинаем настройку. В большинстве условий гика-шкот на J/70 натягиваем так, чтобы на максимальном триме верхние колдунчики задней шкаторины «срывались» 50–70% времени. В слабый ветер и в момент набора скорости эти колдунчики должны течь 100% времени.
Высота гика. Относительно центральной линии лодки — это важный фактор для грота, и регулируется погоном гика. Пока лодка не перегружена ветром, погон держим так, чтобы гик был у центральной линии лодки в лавировку. Можно слегка выше центра — это помогает идти круче, но есть риск «срыва» паруса. Если при поднятом над центром гике скорость падает — погон или гика-шкот ослабляем, чтобы вернуть гик к центру и набрать ход. В очень слабый ветер с отпущенным ахтерштагом тяните погон полностью на наветренный борт. В сильный ветер с тугим ахтерштагом — погон можно держать центрированным.
Оттяжка гика (boomvang). Когда ветер достаточно силён и вам нужно отпускать гика-шкот, чтобы держать лодку на ровном киле — добавьте оттяжки настолько, чтобы гик при отпускании шкота уходил вбок, а не вверх. Это позволит сохранять натяжение задней шкаторины, контролируя глубину нижней части грота. Не перетягивайте оттяжку — это уменьшит натяжение штага и усложнит лавировку в сильный ветер. Перед уходом на полные курсы оттяжку обязательно ослабьте: с тугой оттяжкой лодку трудно «увалить» под ветер.
Outhaul. Форма нижней части грота меняется через outhaul. Слабее — больше мощности, туже — меньше. Хороший индикатор правильного натяжения — нижняя лата. При правильно натянутом гика-шкоте нижняя лата должна слегка «закрываться» к наветренной стороне относительно гика. Если лата слишком сильно «закрывается» — outhaul слабоват; если параллельна гику — outhaul перетянут. Также можно судить по зазору между нижней шкаториной и гиком в самой широкой точке: обычно 10–18 см (4–7″).
Ахтерштаг. Им меняем мощность грота, и одновременно он влияет на натяжение штага (а значит — на форму стакселя). Тяга ахтерштага: мачта прогибается, грот «плоскает», верхняя задняя шкаторина «открывается», штаг подтягивается, стаксель «плоскает». Иначе говоря: больше ахтерштага = меньше мощности, и наоборот. Используйте его, чтобы держать желаемый угол крена. По мере изменения ветра и натяжки рангоута помните, что нужно подстраивать gross-tune ахтерштаг — это позволит точно работать ходовым ахтерштагом из кокпита. В максимально перегруженных условиях gross-tune тянем максимально сильно.
Трим стакселя J/70
Трим стакселя на J/70 — это и техника, и точность. Правильный трим балансирует лодку и в конечном итоге задаёт скорость и способность идти круче. Цель — не только попасть в правильный трим, но и научиться его точно повторять — это сильно влияет на стабильность результата. Главные параметры: положение каретки погона, натяжение шкота, натяжение in-hauler-а, натяжение стаксель-фала и метки, по которым всё это повторяется. Финальная точка трима стакселя на J/70 — баланс между натяжением шкота и натяжением in-hauler-а.
Когда стаксель набран, его задняя шкаторина должна быть на линии полосок на краспицах (см. выше). В этом диапазоне верхний колдунчик задней шкаторины стакселя должен течь 100% времени. Доводите шкот до точки, где колдунчик начинает срываться — и чуть-чуть отпускаете, до полного «течения». Это и есть ваш максимальный трим.
Положение каретки стакселя. Первое в триме — позиция каретки. Эта настройка влияет на всё остальное. Сочетание положения каретки с натяжениями шкота, in-hauler-а и фала позволяет тримеру «настроить» стаксель под условия и стиль рулевого. В гайде по настройке мы советуем найти свою «БАЗОВУЮ» позицию каретки — её вы будете использовать в большинстве случаев. Базовая позиция сильно зависит от выбранного rake. От базы можно двигать каретку вперёд или назад в зависимости от условий.
При рекомендованном базовом rake 56″ — базовая позиция каретки 6. То есть 6 отверстий видно между передним краем каретки и самым передним заводским отверстием в рельсе.
Наветренный (in-hauler). На J/70 наветренный (ленивый) шкот стакселя используется как «in-hauler» — он тянет шкотовый угол стакселя на наветренный борт, ближе к ДП. Чем больше натянули in-hauler, тем глубже становится низ стакселя и сильнее «закрывается» задняя шкаторина. Чем дальше назад каретка, тем больше нужно in-hauler-а. Референс для натяжения in-hauler-а — положение шкотового угла стакселя относительно крыши каюты. Здесь снова помогают метки.
Хорошее правило: старайтесь, чтобы нижняя шкаторина стакселя как можно плотнее «садилась» на крышу каюты — это не даёт воздуху проскакивать в зазоре под нижней шкаториной.
Стаксель J-2+: он требует чуть меньше in-hauler-а, чем другие, потому что более «полный». Но in-hauler всё равно эффективен — используйте его в большинстве условий. В среднем шкотовый угол должен находиться чуть выше угла крыши каюты; на ровной воде in-hauler-ом можно загнать угол на 1–2″ (2,5–5 см) внутрь крыши.
Стаксель-фал. Фал стакселя на J/70 оборудован системой тонкой подстройки, чтобы регулировать его на ходу. В слабый ветер фал ставится так, чтобы по передней шкаторине стакселя оставались лёгкие горизонтальные морщины в первой панели (примерно 10–20 см от передней шкаторины). Если морщины уходят дальше первого вертикального шва — фал слишком слаб. Если морщин нет совсем — фал слишком тугой. С усилением ветра, когда стаксель надо «дезоружать», фал тянем до точки, где морщины по передней шкаторине только-только исчезают. Помните, что фал также меняет натяжение задней шкаторины — после правки фала может понадобиться подкорректировать шкот и/или in-hauler.
Метки трима.
Поставьте метки на шкотах стакселя — и под натяжение шкота, и под натяжение in-hauler-а. Метки позволяют точно воспроизводить «быструю» настройку. Полезно поэкспериментировать с разными комбинациями, чтобы привыкнуть, как каждый параметр влияет на парус и как они работают вместе.
Базовая логика трёх параметров стакселя:
• Положение каретки: Вперёд = задняя шкаторина закрыта, нижняя шкаторина «круглее». Назад = задняя шкаторина открыта, нижняя шкаторина плоская.
• In-hauler: Больше = задняя шкаторина закрыта, нижняя «круглее». Меньше = задняя шкаторина открыта, нижняя плоская.
• Стаксель-фал: Больше = парус плоский. Меньше = парус глубокий.
После того, как выставили положение стакселя, тример постоянно проверяет, остаётся ли трим корректным с изменением условий. Так как стаксель на J/70 высокого аспект-отношения (высокий и узкий), изменения в условиях сильно меняют его поведение. Поэтому на верхней задней шкаторине прикреплены колдунчики — они подсказывают тримеру, что парус вот-вот «сорвётся». Если они срываются — нужно подстроить трим, чтобы поток вернулся. Обычно достаточно небольшой коррекции — 2 см (0,5–1″) отпустить шкот. Метки на краспицах также помогают: на ровной воде при 10+ узлах вы сможете тянуть стаксель до внутренней (18″) полоски и колдунчик будет течь; в слабом ветре и на волне задняя шкаторина должна находиться ближе к внешней (22″) метке. Если отпускание шкота не возвращает поток — нужны другие правки. Колдунчики срываются в верхней части — значит, нужно добавить твиста. Способы: каретку — назад, шкот — слабее. Оба — добавят твиста и вернут поток в верхней части паруса.
Трим спинакера J/70
Трим спинакера на J/70 проще, чем на лодке с традиционным гиком. Несколько хитростей сделают вас быстрее на полных курсах и облегчат работу с парусом:
Режимы хода на полных курсах
Displacement Mode (водоизмещение). Используется до ~10 узлов ветра. Грот и спинакер с одной стороны лодки; цель — идти как можно ниже без потери давления в спинакере. Лодка плоская или с парой градусов наветренного крена. Вес экипажа максимально вперёд. Спинакер выпускают — «закатывают» парус под ветер вокруг штага. Тример отпускает шкот, пока передняя шкаторина не начнёт сворачиваться, и медленно подбирает обратно.
Lazy Plane Mode (лёгкое глиссирование). Используется в порывистых условиях (10–15 узлов), когда в порывах лодка легко глиссирует, а в провалах — едва-едва. Вес экипажа — на наветр (но не на трапециях/рейле), и назад: тример прямо перед лебёдкой, тример грота — за ней. Цель — держать угол крена 10–15° и достаточно высокий курс, чтобы лодка глиссировала. Очень сложный режим.
Full Plane Mode (полное глиссирование). Используется в ветре стабильно за 15 узлов, когда мы идём достаточно остро и быстро, чтобы корпус «вышел» из воды. Экипаж — максимально на наветр и назад, чтобы носовая «коленка» постоянно была над водой. Часто тример грота садится за рулевого. Носовая часть экипажа постоянно работает с оттяжкой гика — без этого лодка не управляется. Если перегруз — стрелять оттяжку!
Wing-On-Wing (бабочкой). Используется в ветре 8–14 узлов. Идём прямо по ветру, грот и спинакер на разных бортах. Сложный режим — требует концентрации. Цель — небольшой наветренный крен, чтобы спинакер «улетел» в сторону от мачты. Тример держит шкотовый угол низко и наружу, чтобы парус был максимально стабилен. Главное — не идти «по ле» (когда грот оказывается между ветром и спинакером — спинакер «сваливается»). Идите ровно по ветру или чуть выше (очень полный галфвинд).
Постановка спинакера. Самая эффективная позиция для постановки — из главного люка между вантами и мачтой. При этом и убирать парус нужно между вантами и мачтой — это подходит ко всем типам убирок. Главное при постановке — не дать парусу попасть в воду до конца подъёма. Когда бушприт выдвигается и галсовый конец тянет парус к концу бушприта, один из экипажа подаёт парус через люк, держа нижнюю шкаторину натянутой и над водой.
Поворот фордевинд. На повороте лодка плавно «спускается», а тример отпускает шкот спинакера, пока шкотовый угол не окажется чуть впереди штага. В этот момент тример резко подбирает новый шкот, отпускает старый — шкотовый угол спинакера проходит вокруг штага ДО того, как грот переброшен на новый борт. Как только шкотовый угол спинакера на новом борту, лодка довершает поворот, и грот перекидывается. При правильном таймминге грот и спинакер наполняются одновременно. Когда спинакер оказывается на новом борту, передний матрос быстро тянет шкотовый угол вниз около вант и тут же отпускает — это помогает спинакеру «хлопнуть» и наполниться.
Убирка спинакера. На J/70 три основных типа убирки: наветренная, подветренная и «гайбовая» (она же «Mexican»). Каждая зависит от подхода к знаку и типа поворота. Поскольку спинакер почти всегда ставится с левого борта, все три убирки возвращают парус на левый борт.
Наветренная убирка. Подход к левому повороту на левом галсе — наветренная убирка. Лодка остаётся на левом галсе всё время, парус отпускается и забирается с наветренной стороны. Технически: лодка спускается ниже, чтобы сбросить давление в спинакере, шкотовый угол перетягивается вокруг штага.
Затем галсовый конец стреляется — спинакер «теряет ветер», передний матрос ловит нижнюю шкаторину. Когда парус под контролем, отстреливаются фал и бушприт, парус ложится на палубу и убирается в люк. Эта же убирка нужна при подходе к правому повороту на левом галсе — но её надо завершить ДО знака, чтобы поворот пройти уже без спинакера.
Подветренная убирка. Подход к правому повороту на правом галсе — подветренная убирка. Поскольку парус будет храниться на левой (подветренной) стороне, а лодка не меняет галс до огибания. Перед началом убирки лодка спускается ниже, чтобы сбросить давление. После спуска спинакер сильно «перетягивается» — передний матрос дотягивается до подветренной стороны, чтобы поймать парус. Без спуска лодку «положит» на бок. Когда передний матрос держит нижнюю шкаторину спереди от вант (между мачтой и нижней вантой), стреляется галсовый конец. Дальше — отстрел фала, бушприта и убирка через люк. Важно: парус не должен упасть в воду — иначе «креветка» (вода затаскивает остальной парус за борт).
Гайбовая убирка («Mexican»). Подход к левому повороту на правом галсе без возможности успеть полностью «гайбануть» спинакер. Начинается как подветренная, заканчивается как наветренная: лодка идёт под ветер и в поворот на правом галсе, спинакер «перетянут» на левой стороне; в момент гайба матросы хватают нижнюю шкаторину между мачтой и вантами, стреляется фал, парус ложится на форпик; галсовый конец и бушприт отстреливаются, парус убирается в люк.
Быстрая таблица натяжения такелажа J/70
Rake = 56″ (1425 мм)
* Количество оборотов — приблизительное, на каждой лодке может отличаться. Обязательно сделайте собственную «настроечную матрицу».
** Текущий rake тоже влияет на pre-bend и на матрицу оборотов. Старайтесь держать pre-bend в диапазоне 50–63 мм (2–2,5″).
Быстрая таблица трима стакселя J/70
* Всё в триме стакселя сильно зависит от состояния моря и силы ветра относительно волны. Настройку нужно подстраивать соответственно.
** На рынке несколько разных рельсов под каретку стакселя; эти рекомендации основаны на оригинальных рельсах американской сборки корпусов. Точные позиции отверстий уточняйте на своей лодке. Эти настройки даны для rake 56″ (1425 мм) — если ваш rake меньше, базовая позиция каретки сдвигается назад, и наоборот.
Получить консультацию специалиста.
+79086926358 Климентьев Никита позвоните для получения подробной информации и консультации.
Заказать яхтенную одежду и экипировку, паруса и оборудование.
Источник: https://www.northsails.com/blogs/north-sails-blog/j70-tuning-guide