Доехав в центр Хух-Хото, столицы Внутренней Монголии, из блестящих высоток ближних окраин мы понемногу начали выводить в усталые бетонные районы ХХ века:
И пояс старых промзон:
Свернув в сторону центра, вскоре мы увидели и символ Хух-Хото - Сидэн, более известный как Храм Пяти Пагод (1727-32):
На кадре выше - вид с севера, а вход, как водится в Китае, с юга. К нашему удивлению, бесплатный, и только паспорта у окошка кассы мы показывали дай бог десять минут.
Опять же типично для Поднебесной тут целый комплекс из трёх дворов:
Соединённых порталами в форме замочных скважин:
Большинство зданий воссозданы в 2006 году по мотивам исходных. Часть - как действующие храмы, часть - как музейные залы:
Главный павильон на последнем дворе прикрывает собственно храм Пяти пагод, который все эти 300 лет незыблемо стоит на своём месте:
Только вот, честно говоря, на фото впечатляет больше, чем в реале - я не ожидал, что он настолько маленький! Хотя и этого довольно, чтобы на строчках его стен поместилось 1563 будды...
Своей композицией отсылающий то ли в Индию, то ли в Россию, Храм реликвий Алмазного трона (таково его полное название) лишь на первый взгляд кажется очень монгольским.
На самом деле - вполне ханьский, пусть и крайне редкого типа: по всему Китаю пятиглавых храмов шесть, и три из них в Пекине, включая старейший Чжэньцзуэ (1473; см. здесь в середине), почти полный двойник шедевра в Хух-Хото. Ну а самое удивительное - конвергентность: если русское пятиглавие символизирует Христа и 4 евангелистов, то китайское - пять Дхьяни-Будд, представляющих аспекты Высшей Мудрости изначального Будды.
Но хотя бы основан этот храм был монголом - монахом Янгарчи, который тогда служил Дзасак-ламой, то есть представлял судебную власть. Перерожденцы Янгарчи и были настоятелями, но традиции хватило лишь на 3 поколения - с 1886 года Сидэн опустел, а в 1960-х были разрушены большинство павильонов.
И их никто особо не жалел, а вот спасением Пяти Пагод озаботились с 1961 года, когда безумства Большого скачка и Культурной революции только разгорались, архитектор Ли Сичэн и писатель Е Шэнтао. Их услышали к концу 1970-х, а комплексная реставрация с воссозданием утраченных павильонов впервые в истории Внутренней Монголии проводилась с таким размахом.
Барельефы Сидэна можно рассматривать долго, но куда менее заметны высеченные строителями надписи вертикальным монгольским письмом, по сей день официальным в Китае.
Храм обнесён забором, кроме задней стороны - совершенно невзрачной:
Но как бы не ценнее всех барельефов и статуй - единственная в Китае высеченная в камне карта звёздного неба на западной (левой от входа) стене:
Она упрятана под стекло, блики на котором скрывают все детали. К счастью, в восточной части храмового двора есть современная копия, которую, кажется, даже руками трогать не запрещено: