Много лет подкормка смородины и крыжовника у меня сводилась к одному ведру под куст весной, и этого, как мне казалось, хватало. Смородина цвела исправно, завязей было много, крыжовник стоял плотный и здоровый, а ягода год за годом выходила мелкая, кислая, будто куст экономил силы. Грешил на сорт, на лето, на землю. Менял место посадки, брал другие сорта. Ничего не менялось.
Понял я это не сразу. Несколько лет ушло на то, чтобы разобраться: дело было не в сорте и не в погоде. Дело было в трех конкретных ошибках, которые я повторял снова и снова, даже не догадываясь об этом. Как только убрал их, урожай изменился уже на следующий сезон. В этой статье расскажу, что это за ошибки и как я с ними справился за две подкормки.
Первая причина: куст голодает именно тогда, когда питание нужнее всего
Самая обидная ошибка: я кормил кусты весной и считал, что этого хватит на весь сезон. Давал азот до цветения, радовался дружному росту побегов и на этом успокаивался. А куст в это время переходил в совершенно другой режим работы.
Сразу после цветения, когда завязи размером с горошину только начинают формироваться, смородина и крыжовник тратят колоссальное количество сил. Для куста каждая ягода — отдельная статья расходов. Без дополнительного питания именно в этот момент куст делает единственное, что может: сбрасывает часть завязей и измельчает оставшиеся. Это не болезнь и не каприз, это физиология.
Я понял это, когда несколько лет подряд наблюдал за двумя кустами смородины на разных грядках. Один рос у компостной кучи и питание получал исправно. Другой стоял в стороне на бедной земле. Разница в размере ягоды была настолько очевидной, что вопросов не осталось.
Важный момент про сроки: не нужно смотреть на календарь. У кого-то в Подмосковье завязи с горошину появляются в конце мая, у кого-то в Сибири — в середине июня. Ориентир один: фаза куста. Как только цветение закончилось и завязи начали набирать размер, пора действовать. Но даже если кормить вовремя, можно делать это совершенно неправильно.
Вторая причина: не то удобрение и не тем способом
Несколько лет назад я читал статью, где советовали опрыскивать смородину раствором суперфосфата и сульфата калия в период налива. Взялся за это. Суперфосфат не растворился, образовал взвесь, забил распылитель. Потом долго ждал пасмурной, сухой и безветренной погоды без дождя на ближайшие сутки. Такое окно пришло через три недели, когда время для подкормки уже ушло.
Но дело не только в этом. Агрономы давно объяснили: фосфор через лист не усваивается вообще. Это элемент, который работает только через корневую систему. Опрыскивание фосфорными удобрениями — это просто трата времени и денег.
Корневая подкормка смородины и крыжовника работает совершенно иначе. Я перешел на монофосфат калия: он растворяется в воде полностью, содержит и фосфор, и калий одновременно, и усваивается быстро. Развожу 15–20 граммов на 10 литров воды и лью под каждый куст по 5–7 литров. Никакого замачивания, никаких вытяжек, все просто.
Как альтернатива хорошо работают сульфат калия и борофоска. Сульфат калия даю из расчета 30–40 граммов на куст, заделываю в почву и поливаю. Борофоска удобна тем, что в ней уже есть бор, он помогает завязям удерживаться на ветках. Норма: 40–50 граммов под куст. Это все проверено на собственных кустах, не один год.
Третья причина: куст не может взять то, что вы ему даете
Вот эта причина была для меня самой неожиданной. Я уже кормил вовремя и правильным удобрением, а результат все равно был слабее, чем ожидал.
Все упиралось в одно простое условие: без воды удобрение просто лежит в земле. Корни не могут поглотить питательные вещества в сухом виде, только в растворенном состоянии. Я несколько раз вносил подкормку в сухую землю и уходил. Дождей не было еще неделю. Куст за это время ничего не получил.
Теперь делаю иначе. Сначала хорошо поливаю куст: 10–15 литров под каждый. Через час вношу удобрение. Потом снова поливаю. Этот простой порядок изменил результат сильнее, чем любая смена удобрения.
Второй момент: мульча. Слой скошенной травы или перегноя в 5–7 сантиметров под кустом удерживает влагу намного дольше. Удобрение не вымывается с первым же дождем, корни работают в стабильной среде. Замульчировал все кусты несколько лет назад и с тех пор не отказываюсь от этой привычки.
И еще один нюанс, про который редко говорят: кислотность почвы. При сдвиге pH в кислую сторону фосфор переходит в недоступную для растений форму. Смородина и крыжовник любят нейтральную или слабокислую почву. Если земля кислит, раз в несколько лет стоит внести доломитовую муку: 300–400 граммов под куст осенью.
Подкормка смородины и крыжовника: две схемы, которые изменили урожай
Первую подкормку даю сразу после цветения, как только завязи достигают размера горошины. Использую монофосфат калия: 15–20 граммов на 10 литров воды. Этого объема хватает на один взрослый куст. Вношу только под корень, по предварительно политой земле.
Вторую подкормку даю через 2,5–3 недели, когда ягоды уже явно начали наливаться. Здесь чередую: в один сезон беру снова монофосфат калия, в другой сезон беру сульфат калия с борофоской. Сульфат калия 30 граммов плюс борофоска 40 граммов: рассыпаю по приствольному кругу, заделываю тяпкой на 3–4 сантиметра и хорошо поливаю.
После двух таких подкормок с соблюдением полива ягода стала крупнее, слаще и держится на ветках до полного созревания. Осыпания, которые раньше списывал на жару, почти нет. Кусты, которые давали по два-три килограмма в хороший год, теперь стабильно дают по пять и больше.
Три причины, два шага — и результат меняется уже в первый сезон. Спасибо, что дочитали до конца: если статья была полезной, поставьте лайк и напишите в комментариях, чем кормите свои кусты, интересно сравнить подходы.
Читайте также: