Каждый опытный садовод знает, что июнь для размножения смородины зелеными черенками подходит практически идеально.
В это время кусты уже набрали силу, молодые побеги текущего года достаточно подросли, но еще сохраняют травянистую гибкость и не начали одревесневать. Именно такие полувызревшие приросты содержат максимум ростовых веществ и обладают колоссальной энергией корнеобразования.
Выбор маточного куста и время нарезки
Начинать нужно с выбора здорового материнского растения, и это совсем не мелочь. Присмотритесь к кусту заранее, еще в прошлом сезоне или хотя бы ранней весной: на нем не должно быть махровости, мучнистой росы, почкового клеща и прочих болезней. Урожайный, сортовой, чистый куст с мощными приростами - вот наш эталон. Для нарезки годятся побеги первого года жизни, которые отходят от основания или от крупных скелетных ветвей.
Оптимальная длина такого прироста к середине июня достигает пятнадцати-двадцати сантиметров. Простой тест на готовность: попробуйте резко согнуть побег, если он с хрустом ломается, но кора еще не стала коричневой, а сердцевина только начала уплотняться, вы не ошиблись. Слишком мягкие, никнущие, травянистые верхушки брать не стоит, они скорее загниют в парнике, чем дадут корни. Жирующие, толщиной с карандаш и более, также не лучший вариант, у них слишком рыхлая середина и склонность к подгниванию. Идеальный черенок получается из средней части прироста, где ткань уже упругая, но еще не твердая.
Когда приступать к нарезке
Приступайте к работе рано утром, когда тургор тканей максимален, а солнце еще не начало активно испарять влагу. Пасмурный прохладный день - еще лучший помощник. Срежьте побеги острым секатором, сразу поставьте их нижними концами в ведро с водой, а еще лучше — в раствор любого антистрессового препарата, например Циркона, разведя 0,5 миллилитра на литр воды. В таком виде заготовки могут спокойно дожидаться нарезки пару часов, но не оставляйте их на солнцепеке. Если везете черенки издалека, заверните нижние концы во влажную ткань и упакуйте в пакет.
Подготовка зеленых черенков
Теперь о самой нарезке, которая для успеха не менее важна, чем все последующие этапы. Секатор должен быть очень острым, чтобы не сминать ткани, а резать их как бритва. Длина черенка - обычно десять-двенадцать сантиметров, с тремя междоузлиями, что дает нам три-четыре почки. Нижний срез делается косым, под углом сорок пять градусов, строго на пять-семь миллиметров ниже почки. Именно в зоне узла сконцентрированы спящие корневые зачатки, и неправильный срез может свести на нет все старания. Верхний срез - прямым, на один сантиметр выше верхней почки.
Это поможет не перепутать полярность при посадке и уменьшит площадь испарения. Нижний лист вместе с черешком удаляю полностью, он все равно окажется в земле и начнет гнить. Средние и верхние листовые пластины обязательно укорачиваю наполовину или даже на две трети, если листья крупные: через неурезанную листву черенок стремительно теряет влагу, а корней, чтобы ее восполнить, пока нет. На верхушке оставляю пару небольших листочков почти нетронутыми, они будут кормить растение.
Нюансы для красной и белой смородины
Если вы имеете дело с красной или белой смородиной, знайте, что верхушечные черенки с кусочком прошлогодней древесины, так называемой пяткой, укореняются заметно лучше. Для этого молодой побег не срезают, а отрывают с небольшим загибом вниз, захватив фрагмент более старой коры и древесины. Длинный хвостик коры потом обрезают, чтобы не загнивал. Но основная масса материала все же готовится простым способом из середины побега.
Стимуляторы корнеобразования и обработка
Смородина, особенно черная, способна укореняться и без всякой химии, просто во влажном песке, но я не советую пренебрегать стимуляторами: они не только ускоряют появление корней, но и делают их мощнее, разветвленнее. Проверенный вариант - гетероауксин. Две таблетки массой по 0,1 грамма растворяют в одном литре теплой воды, остужают и погружают туда нижние срезы на глубину два-три сантиметра. Выдерживают в темноте и прохладе от двенадцати до шестнадцати часов. Хранить раствор дольше суток бессмысленно, он теряет активность.
Можно использовать Корневин: один грамм порошка разбалтывают в литре воды и замачивают черенки на те же двенадцать-шестнадцать часов, либо обмакивают влажные нижние концы непосредственно в порошок перед посадкой. Хорошие результаты дает Циркон: 0,5 миллилитра на литр воды с выдержкой десять-четырнадцать часов. Есть еще более простой и абсолютно органический вариант — раствор меда. На литр чистой, чуть теплой воды берут чайную ложку натурального меда без добавок и держат черенки около десяти часов. Мед работает мягче синтетических аналогов, но в качестве дополнительной страховки от грибков его сложно переоценить.
Важный момент
После любого замачивания черенки ополаскивать не нужно, так вы смоете активные вещества. Сразу после обработки их надо посадить, не допуская подсыхания срезов.
Состав грунта и подготовка череночника
Почвенная смесь для зеленого черенкования должна отвечать трем главным требованиям: она обязана быть стерильной, воздухопроницаемой и достаточно влагоемкой. Грунт, в котором росла любая огородная культура, категорически не подходит, там масса патогенов. Я обычно готовлю череночник в полутенистом месте, где солнце бывает только рано утром или вовсе рассеянное.
Снимаю верхний плодородный слой на штык лопаты, насыпаю на дно пятисантиметровый пласт крупнозернистого песка или мелкого керамзита для дренажа. Затем идёт питательная подушка из смеси низинного торфа, перепревшего перегноя и речного мытого песка в соотношении 2:1:1. Толщина этого слоя - двенадцать-пятнадцать сантиметров. Сверху обязательно насыпаю двух-трёхсантиметровый слой чистого, как слеза, речного песка либо смеси песка с верховым торфом пополам. Именно этот верхний стерильный слой убережет основание черенков от гнили и одновременно пропустит воздух к нижнему срезу. Никаких удобрений в песок добавлять не надо. За неделю до посадки грунт проливаю раствором Фитоспорина-М по инструкции, чтобы подавить споры плесени, а за день до посадки - хорошо увлажняю, но не до состояния болота.
Посадка и создание микроклимата
Высаживают зеленые черенки в пасмурную погоду или под вечер, когда спадает жара. Делаю колышком или пальцем небольшие лунки глубиной три-четыре сантиметра, обязательно под углом примерно сорок пять градусов на север. Такой наклон даст нижнему срезу оказаться на границе песка и питательного слоя, где максимальный доступ воздуха, а сама почка, которая окажется в песке, получит оптимальную температуру для пробуждения корней. Расстояние в ряду — от пяти до семи сантиметров, между рядами не менее десяти. Аккуратно вставляю черенок в лунку, обжимаю вокруг пальцами так, чтобы он не шатался, и сразу обильно поливаю из лейки с мелким ситечком. Сразу после посадки устраиваю опрыскивание из пульверизатора чистой отстоянной водой.
Главный секрет быстрого укоренения
Это почти стопроцентная влажность воздуха. Для этого над грядой сразу ставлю дуги и натягиваю прозрачную полиэтиленовую пленку, прижимаю края кирпичами, чтобы внутрь не проникал сухой наружный воздух. Пленка не должна касаться листьев, иначе ожогов и подгнивания не избежать. Сверху на пленку обязательно притеняю белым нетканым материалом или старой простыней, прямые солнечные лучи быстро превратят парник в сауну и сварят черенки.
Уход за черенками до укоренения
Первые дни и недели уход состоит почти целиком из поддержания влажного микроклимата. Проветриваю мини-тепличку ежедневно утром и вечером буквально на десять-пятнадцать минут, снимая пленку с одного торца. Внутреннюю поверхность пленки проверяю: мелкие капли росы - признак нормы, сухая пленка - сигнал к срочному опрыскиванию. Листовые пластины опрыскиваю пять-шесть раз в день, в самую жару можно и чаще, используя мелкодисперсный распылитель. Почва всегда должна оставаться влажноватой, но не хлюпать под пальцами. Поливаю понемногу, под корень, примерно раз в два-три дня, следя, чтобы песчаный слой не размывался.
Когда появятся первые корешки
Через десять-двенадцать дней на нижней почке начинают пробиваться белые корешки, это заметно по легкому толчку роста верхней почки. В это время провожу первую внекорневую подкормку, чтобы простимулировать развитие. Беру комплексное водорастворимое удобрение Растворин марки А или Акварин для рассады, растворяю всего пять граммов в десяти литрах воды и опрыскиваю листья в вечернее время. Концентрация минимальная, не сжигающая.
Через две недели повторяю подкормку, увеличив дозу до десяти граммов на ведро. Когда станет ясно, что черенки пошли в рост, начинаю закаливание: приоткрываю пленку сначала на час, затем на два, постепенно увеличивая время проветривания, а через месяц-полтора снимаю укрытие совсем. Обычно к концу июля у каждого жизнеспособного черенка уже есть неплохая корневая система длиной пять-семь сантиметров.
Доращивание и зимовка
Спешить с пересадкой на постоянное место в этот же год не стоит. Молодые растения оставляю в череночнике до осени, а в сентябре, когда дневная жара окончательно спадёт, аккуратно выкапываю их с комом земли и высаживаю на доращивание в отдельную школку с рыхлой плодородной почвой. Размещаю по схеме двадцать на тридцать сантиметров, заглубляя корневую шейку на пять сантиметров ниже, чем она росла прежде. Это заставит смородину нарастить дополнительные придаточные корни и в следующем сезоне дать мощные боковые побеги.
Если осень стоит сухая, обязательно поливаю. С наступлением устойчивых заморозков мульчирую посадки торфом, сухим листом или перегноем слоем не менее десяти сантиметров, а сверху закидываю лапником для снегозадержания. За зиму в бесснежные периоды проверяю, не выдуло ли мульчу ветром. Весной, когда земля оттает и начнут распускаться почки, мульчу разгребаю, оставляя лишь небольшой защитный слой, и даю одну азотную подкормку мочевиной в дозе десять граммов на ведро воды на погонный метр ряда.
Через год, а у сильнорослых сортов даже к осени, вы будете держать в руках отличный саженец с тремя-четырьмя сильными побегами и мочкой корней, полностью готовый к посадке на постоянное место. При соблюдении всех перечисленных правил выход укорененных черенков даже у начинающего садовода редко падает ниже восьмидесяти процентов, а затраты на посадочный материал сводятся к минимуму.