По запросу «Северная Осетия» поисковик чаще всего выдаёт локации, про которые хочу рассказать сегодня. Здесь будут впечатления от невероятной однодневной поездки.
Мы путешествовали на автомобиле из Москвы на Кавказ. Выехали из дома 9 мая, сделали остановку в Ростове‑на‑Дону и прибыли в Пятигорск. Провели в чудесном городе два дня. Затем направились во Владикавказ, но волею случая попали в гостевой дом в горах Цейского ущелья. На двое суток нашим пристанищем стал горный домик. Выехав из него, мы отправились на самую масштабную экскурсию в рамках этого путешествия.
Проложили с мужем маршрут так, чтобы увидеть максимум красот за короткий срок. Попращались с гостевым домом вкусным уличным завтраком с видом на горы и по серпантину отправились в путь. Хорошо, что нас не укачивает.
Наше прключение началось с арт‑объекта «Буква Æ»
В горах Осетии немало интересных локаций. Но всё упирается в их доступность. Дороги в некоторых местах просто боль.
Туристов всё равно много: едут не только любоваться видами, но и посидеть на вершине горы на лавочке, покататься на качелях над пропастью или сфотографироваться вот с такой особенной буквой.
В осетинском алфавите 43 буквы: у 42 есть русские аналоги, и только АЕ – исключительная. Её нет ни в одной другой письменности на основе кириллицы.
Это дань уважения осетинскому языку и культуре, уходящей корнями к древним аланам.
Огромная буква на фоне горных вершин словно открывает дверь в волшебный мир Осетии.
Отсюда наш путь лежал в Верхний Фиагдон – селение в Куртатинском ущелье, исторической области, где с древних времён жили осетины.
Дорога живописная: горные хребты, перевалы, пейзажи, от которых хочется останавливаться каждые пять минут.
Верхний Фиагдон встретил нас тишиной и величием. Здесь сохранились старинные каменные дома и боевые башни, возведённые в средние века для защиты от набегов.
Я сама как будто всю жизнь в пещере жила. Горы увижу: обалдеть! Крепость: как круто! Реки, мосты: красота!
Прогулялись по селению, оценили мощь реки Фиагдон. Заглянули в местную кофейню и купили осетинский пирог. Это что‑то невероятное! Простая выпечка, но какой вкусной она была – ели прямо на улице, наслаждаясь моментом.
Читала, что виды Верхнего Фиагдона сравнивают с открытками из Альп и вот, что я скажу:
— Не люблю такие сравнения! Почему обязательно должно быть «как там»? У нас здесь тоже прекрасно – всё настоящее, без прикрас. И фотографии получаются замечательные.
Следующая остановка – Аланский Свято‑Успенский монастырь в селе Хидикус – самый высокогорный монастырь на территории России (около 1300 м над уровнем моря).
Интересный факт: жители Осетии приняли христианство за полвека до того, как князь Владимир крестил Русь.
Хотя монастырь основан в 2000 году, его здания возведены из серого камня в традиционном византийском стиле. В архитектурный комплекс гармонично встроены отреставрированные сторожевые аланские башни, теперь они выполняют роль колоколен.
Выглядит как мощная средневековая крепость. А моя любовь к таким местам безгранична.
Монастырь мужской, но посетить его может любой желающий – если хватит сил подняться. Путь сюда лежит через крутой подъём с высокими ступенями. Его иногда называют «лестницей отпущения грехов».
Но когда наконец оказываешься наверху, виды у подножия... отвал всего!
Ещё около часа езды и перед нами Даргавс, знаменитый некрополь, который называют «Городом мёртвых».
Дорога вела вдоль реки, затем поднималась в горы, пейзажи менялись каждую минуту. Мы останавливались трижды: посмотреть, подышать, сделать фото. Виды слишком хороши, чтобы мчаться мимо!
Даргавс – место загадочное и немного пугающее, но невероятно притягательное. Это не просто кладбище, а историческое наследие Алании XIV–XVIII веков. Здесь покоятся представители древних осетинских родов. Вместо домов фамильные склепы, похожие на деревушку, застывшую во времени.
В некрополе находятся настоящие останки — не декорации, а реальные захоронения.
В горах Кавказа всегда был дефицит плодородной почвы, пригодной для сельского хозяйства, тратить ценную землю под кладбища считалось неразумным. А выдалбливать глубокие могилы в сплошной скальной породе было физически тяжело.
Поэтому умерших в одежде и с личными вещами укладывали на деревянные настилы внутри надземных каменных усыпальниц. Людей хоронили через окна, которые потом заколачивали.
Спустя столетия можно приехать в Даргавс и, заглянув в некоторые окошки, увидеть человеческие кости – показывать не буду (предупреждающая табличка на входе грозила УК РФ), просто поверьте.
Жутко? Нет.
Странно? Да.
Подобные башни много где встречаются в Осетии, но уникальность Города мёртвых в количестве этих башен: здесь их почти сто. Каждая крыша – вершина айсберга, склепы уходят под землю очень глубоко. Плоские крыши означают, что род закончился, а многоярусные говорят, что род продолжается.
Место выбрано неслучайно: из‑за сильных ветров склепы продуваются, а тела мумифицируются. Есть легенда, что во времена эпидемий холеры или чумы заразившиеся брали с собой немного еды и воды и отправлялись в склеп, чтобы доживать там последние дни.
Культ почитания предков в республике потрясающий: этот город существовал задолго до тебя и останется на века после.
Раньше здесь был свободный доступ к склепам, но недавно Даргавс закрыли: теперь проход с ограждениями, а вход стоит 150 рублей. Главная причина – массовый вандализм. Последней каплей стало резонансное видео, где блогер в шутливой форме сравнивала древние фамильные склепы с «домиками на первой линии у реки». Это вызвало возмущение местных жителей.
Ранее регулярно фиксировались случаи, когда туристы ради хайпа вытаскивали человеческие черепа и кости наружу, устраивали с ними селфи или забирали элементы останков в качестве сувениров.
Лично для меня место оказалось неоднозначным. С одной стороны, это уникальный исторический объект. С другой – гнетущие впечатления от туристического места, сделанного из кладбища. Оставить бы мёртвых в покое…
Отсюда мы поехали в Кармадонское ущелье. По пути открываются виды на те самые горы, которые стали свидетелями трагедии. Атмосфера ущелья особая – тихая, скорбная, но всё равно красивая.
В 2002 году здесь произошёл сход ледника Колка, унёсший жизни более 100 человек, включая съёмочную группу Сергея Бодрова‑младшего.
Эмоции от посещения были настолько сильными, что я написала отдельную заметку «по горячим следам», повторяться не буду (ссылка в конце статьи)
От Кармадона до Владикавказа около часа пути. Дорога идёт через горные перевалы, но она отлично асфальтирована – можно расслабиться и наслаждаться видами.
Во Владикавказ мы въехали на закате. Фитнес-браслет буквально кричал: «Успокойся, женщина!»
Но мы всё равно прогулялись по вечернему городу. Хотя... это уже совсем другая история. Поэтому продолжение будет!
Вся поездка ЗДЕСЬ