В четыре утра я стояла на парковке аэропорта Рамечхап в кроссовках на босу ногу и понимала, что путеводитель, который я читала два месяца, врал мне с первой страницы. Мой гид Пасанг смотрел на меня с тем спокойствием, с которым шерпы смотрят на новичков, и сказал ту самую фразу, которая в Непале означает ровно противоположное.
– Мадам, нет проблем, – сказал он и закинул мой рюкзак в багажник.
Не успели. Но об этом дальше.
Я готовилась к треку почти год. Читала отчёты, переписывалась с теми, кто прошёл маршрут. Думала, что разобралась. Не разобралась. В путеводителях нет ровно пяти вещей, и именно из-за них в апреле 2026-го я едва не сорвала поездку, на которую копила полтора года.
Правило первое. Гид – это больше не ваш выбор.
С апреля 2023 года в Непале запрещён соло-трекинг для иностранцев в национальных парках. К 2026-му пермит вам просто не выпишут без зарегистрированного в TAAN агентства и лицензированного гида.
Я честно пыталась обойти это правило. Писала в три агентства: «а если я возьму гида только до Намче-Базара?». Все три ответили вежливое «нет». Один менеджер прямо: «Мадам, паспорт проверят на четырёх чек-пойнтах. Без гида вас развернут».
Стоимость гида в 2026-м, по моему опыту, около 25–35 долларов в день. На двенадцатидневный маршрут я заплатила примерно 380 долларов сверху. Полезный совет от Пасанга: берите того, у кого есть страховка и сертификат NMA или NATHM. Я попросила фото сертификата ДО предоплаты.
Правило второе. Аэропорт Катманду в пик-сезон – это ловушка.
Здесь самая жирная ошибка путеводителей. Если вы летите в Луклу весной или осенью, вы НЕ полетите из международного аэропорта Катманду. Все коммерческие рейсы перенаправляют в Манталли – аэропорт у города Рамечхап, в 130 километрах к востоку от столицы.
Дорога туда – четыре-пять часов по серпантину. Чтобы успеть на утренний рейс, выезжать из отеля надо в полночь. Я узнала это за двое суток до вылета, случайно. Если бы спохватилась в день рейса, потеряла бы полторы тысячи долларов.
Билет на этот турбовинтовой самолёт стоит сейчас ориентировочно 250–260 долларов в одну сторону. Год назад было около 220. В 2026-м поднялись цены на авиатопливо, уточняйте перед поездкой.
Правило третье. Пермит не один, а два. И оба подорожали.
Карточка TIMS в районе Эвереста больше не нужна с 2023-го. Зато нужны два других документа, и купить их в Катманду заранее уже нельзя.
Первый – пермит национального парка Сагарматха. 3000 непальских рупий, примерно 22 доллара. Покупается на въезде в парк, в деревне Монджо. Очередь утром – полчаса.
Второй – местный пермит сельского муниципалитета Кхумбу Пасанг Лхаму. И вот тут сюрприз: с 2026 года цена поднялась с 2000 до 3000 рупий. Покупается в Лукле. Никакого онлайна, только наличные, только рупии.
Итого около 6000 рупий, меньше 50 долларов. Лайфхак Пасанга: меняйте кэш на рупии в Тамеле, а не в Лукле. В Лукле курс хуже процентов на пять, а банкоматов на маршруте после Намче-Базара просто нет.
Правило четвёртое. Тридцать процентов рейсов на Луклу отменяются.
Это не страшилка. Это статистика. В пик-сезон отменяется от 30 до 40 процентов всех рейсов между Манталли и Луклой, в муссон – больше шестидесяти. Полоса в Лукле длиной 527 метров заканчивается у скалы, и при облачности ниже определённого предела самолёты просто не летят.
Я попала в это «не летят» на обратном пути. Сидела в Лукле полтора дня, ела дал-бат три раза подряд и думала, успею ли на международный рейс из Катманду.
Что Пасанг повторил минимум пять раз ещё до начала трека. Один буферный день перед рейсом домой – обязательно. Лучше два. Если ваш международный вылет через сутки после возвращения из Луклы, вы играете в рулетку.
Альтернатива, если зависли: вертолёт-шеринг до Манталли или Катманду, от 500 до 1000 долларов с человека. Я не полетела – в моей страховке погодная задержка не была покрыта.
Правило пятое. На 5364 метрах не работает ровно три вещи.
Базовый лагерь Эвереста стоит на высоте 5364 метра. Это цифра, которой все хвастаются в инстаграме. Но никто не пишет, что именно на этой высоте перестаёт работать.
Первое – ваши банковские карты. Никаких. Последний банкомат на маршруте стоит в Намче-Базаре, на 3440 метрах. Дальше только наличные. Чай в Горакшепе – 400 рупий, ночёвка в чайном домике от 800 до 1500. Я брала по 5000 рупий на день сверху всех оплаченных трат, и почти всё ушло.
Второе – привычная навигация. Mobile-сеть на маршруте есть, но клочками. Карты Google показывают рельеф плохо. На отрезке Лобуче-Горакшеп я полтора часа шла по тропе, обозначенной на карте как «дорога». Это был курумник под ледником.
Третье – ваше «я нормально переношу высоту». Я бегаю полумарафоны. На отметке 4800 метров мне снились кошмары, я плохо ела и забывала, как меня зовут. Это нормально, это акклиматизация. Но если вы услышите от себя «у меня просто болит голова, ничего страшного» – проверьте уровень кислорода в крови пульсоксиметром. Они есть у каждого нормального гида.
Из нашей группы в четыре человека одну женщину пришлось спускать с 4900 метров. Она тоже бегала полумарафоны. Это был не её день и не её гора.
И последнее. Базовый лагерь Эвереста – это не та точка, ради которой вы сюда едете. Я думала, что да. Что встану на этой высоте, сфотографирую табличку, и что-то во мне щёлкнет.
Не щёлкнуло.
Щёлкнуло на спуске, в Тенгбоче, когда мы с Пасангом сидели у монастыря, и он рассказывал, что его отец носил грузы на этой тропе сорок лет, а сейчас сидит дома и смотрит, как дети учатся в Катманду. Тогда я и поняла, зачем именно ехала.
– Мадам, нет проблем, – сказал он мне на прощание в Лукле. И в этот раз я уже знала, что это значит.
А вы готовы платить 380 долларов сверху бюджета за обязательного гида ради мечты увидеть Эверест – или это уже не тот трек, который стоит таких компромиссов? Напишите, что бы вас остановило, а что нет.