Правило INCI: компоненты перечисляются в порядке убывания концентрации до порога ~1%. После ~1% ингредиенты могут идти в произвольном порядке (в ЕС и большинстве стран). Казалось бы, логика простая — чем выше стоит вещество, тем его больше, а значит, тем оно важнее.
На практике все устроено несколько сложнее. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, международная система наименования ингредиентов, действительно не показывает точную концентрацию, качество сырья, степень его очистки или размер молекулы. Она ничего не говорит о том, как ингредиенты взаимодействуют друг с другом в готовой формуле.
Давайте пройдемся по главным категориям активов и посмотрим, где на самом деле лежат их типичные рабочие зоны и как это соотносится с привычным нам расположением в списке INCI.
Хотела сделать таблицу, но в Дзене это возможно только в виде скриншотов или ссылки, поэтому мне кажется, лучше просто текст.
Увлажнение и барьер
Глицерин — классический пример базового увлажнителя. Он работает в диапазоне 2–10% и именно поэтому практически всегда находится в первых пяти строчках. Это основа, которая тянет на себя влагу, но она не претендует на роль сложного активного компонента.
Гиалуроновая кислота и ее соли, напротив, эффективны уже на уровне 0,05–0,5%. Для них гораздо важнее не масса, а форма и молекулярная масса, поэтому их положение ближе к концу состава абсолютно нормально и не говорит о недостатке действующих веществ.
Пантенол в концентрации 0,5–5% чаще всего прячется в середине списка или ближе к концу. Он успокаивает и снижает стянутость кожи.
Мочевина при 2–10% работает на увлажнение, располагаясь в середине списка, а заметный кератолитический эффект, связанный с отшелушиванием, она начинает проявлять только при превышении планки в 10%.
Sodium PCA (натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты), компонент натурального увлажняющего фактора, эффективен при 0,5–3% и логично оказывается в середине или ближе к концу перечня.
Бетаин в количестве 1–5% располагается в середине списка и дает мягкое увлажнение, параллельно снижая раздражающий потенциал формулы.
Сквалан — один из немногих эмолентов, который может стоять очень высоко, если его ввели от 1 до 20% как базовый компонент для смягчения и снижения трансэпидермальной потери воды.
Церамиды, напротив, работают в очень небольших количествах (0,01–0,5% и 0,1–1% соответственно), почти всегда располагаясь у самого конца списка. При этом именно они отвечают за серьезное восстановление липидного барьера.
Лецитин (0,5–5%) чаще выполняет роль эмолента и компонента ламеллярных систем, находясь в середине или ближе к концу состава.
Выравнивание тона и сияние
Ниацинамид в своей типичной рабочей концентрации 2–5% чаще всего оказывается в середине списка. Он универсален для борьбы с тусклостью и поверхностной пигментацией.
Чистая L-аскорбиновая кислота требует введения от 5% и выше, чтобы проявить практическую активность, и тут она действительно может находиться как в середине, так и ближе к началу. Но ее производные, такие как MAP или SAP (магния аскорбил фосфат или аскорбил пальмитат), работают мягче и стабильнее в диапазоне 1–10%, часто смещаясь ближе к концу.
Азелаиновая кислота для коррекции постакне и покраснений требует дозировок 10–20% и обычно находится в середине списка.
Альфа-арбутин (1–2%), экстракт солодки с глицирризиновой кислотой (0,5–3%), койевая кислота (0,5–1%) и транексамовая кислота (2–5%) — все они скромно располагаются в середине или ближе к концу списка. Это означает, что их осветляющий и противовоспалительный потенциал раскрывается именно в этих невысоких процентах, без необходимости перегружать формулу.
Акне и жирность
Салициловая кислота при концентрации 0,5–2% — классика для работы с комедонами и себумом в несмываемых средствах. В таких продуктах она обычно находится ближе к концу списка, что не мешает ей эффективно отшелушивать поры. В смываемых форматах или в специализированных кислотных продуктах она может стоять и выше, поэтому здесь нет единого жесткого правила.
Ниацинамид (2–5%) в середине состава регулирует выработку себума, а азелаиновая кислота в более высоких концентрациях (15–20%) хорошо проявляет себя при акне.
Zinc PCA в количестве 0,5–1% дает себорегулирующий и противовоспалительный эффект, находясь у конца списка.
Сера, напротив, может стоять достаточно высоко, так как ее рабочие дозы лежат в пределах 3–10%.
Что касается топических ретиноидов для лечения комедонального акне, они часто будут в конце списка, и для сильных активов это нормальное положение.
Масло чайного дерева (0,5–2%) тоже обычно в конце, однако его применение часто ограничено не концентрацией как таковой, а раздражающим потенциалом, который необходимо учитывать в готовой формуле.
Anti-age и ремоделирование
Ретинол обычно используется в диапазоне от 0,1% до 1%, и его часто исследуемая рабочая зона находится около 0,3–0,5%. Он почти всегда будет стоять ближе к концу списка.
Ретиналь, который считается сильнее ретинола и часто лучше сбалансирован по переносимости, работает на уровне 0,05–0,1%. Искать его в начале состава бессмысленно.
Пептиды — это отдельная группа, где рабочие дозы могут очень сильно варьироваться в зависимости от конкретного типа: сигнальные, транспортные, нейропептиды. Для многих из них эффективные концентрации действительно очень низкие, и они почти всегда находятся в конце списка. Нюанс — диапазон сильно зависит от пептида (ppm–%).
Бакучиол, позиционируемый как мягкая альтернатива ретинолу, требует 0,5–2% и часто находится в середине или ближе к концу.
Коэнзим Q10 (0,3–1%), керамидные комплексы (0,1–3%) — все это типичные «жители» конца списка, чья антиоксидантная и барьерная поддержка не зависит от громкой позиции в составе.
Смягчение, восстановление раздраженной кожи
Бисаболол (0,2–1%), аллантоин (0,1–0,5%), центелла азиатская (0,5–3%) и экстракт зеленого чая (0,5–3%) почти гарантированно будут стоять ближе к концу. Но именно они обеспечивают противовоспалительный, смягчающий и восстанавливающий эффект.
Пантенол (0,5–5%) и овес с авенантрамидами (0,5–5%) в середине или конце списка — это норма для формулы, нацеленной на снижение реактивности кожи.
Антиоксиданты и защита
Токоферол (витамин E) в диапазоне 0,2–1% выполняет двойную функцию: работает как антиоксидант для кожи и как стабилизатор самой формулы. Он будет в конце списка.
Феруловая кислота (0,3–1%) часто усиливает работу витамина C в паре и тоже стоит в конце.
Ресвератрол (0,5–1%) и экстракт зеленого чая (0,5–3%) логично завершают этот ряд, находясь далеко от первой пятерки ингредиентов.
Как ориентироваться во всем этом?
Если вы не хотите держать в уме все эти цифры, можно запомнить простую логику, которой пользуются технологи при разработке.
Первые 5 ингредиентов в подавляющем большинстве случаев — это база формулы, ее растворители, базовые увлажнители и эмоленты, обеспечивающие текстуру и стабильность. Это структурный каркас, без которого активы просто не могли бы существовать в этой банке.
Середина списка — это часто зона рабочих доз для компонентов, которым нужен заметный процент ввода для выполнения функции. Здесь могут находиться ниацинамид, азелаиновая кислота, пантенол и часть кислот в более весомых концентрациях.
Конец списка — это не синоним бесполезности. Здесь часто располагаются высокоактивные молекулы, работающие в малых дозах: ретинол, пептиды, салициловая кислота, церамиды, различные экстракты и антиоксиданты. Невысокий процент ввода для них — это не всегда экономия, а скорее технологическая необходимость и гарантия безопасности. При этом важно помнить, что иногда в конце списка действительно могут находиться компоненты с минимальным вкладом в эффективность, поэтому оценивать стоит совокупность факторов, а не только положение вещества.