Есть у меня приятели — Марина и Артём, и их пятилетняя дочка Варя. Раз в пару лет они куда-то улетают, и каждый раз возвращаются загорелые, слегка обалдевшие и с папкой семейных видосов, которые потом полгода крутятся в их телевизоре на фоне любого ужина.
В октябре они вернулись из Индийского океана: неделя на Сейшелах, неделя на Маврикии. Я зашла к ним в гости через пару дней после возвращения. На столе стояли манго и привезённая бутылка маврикийского рома, и я честно рассчитывала на полчаса вежливого разговора. Просидели до часу ночи. Всё, что услышала — пересказываю.
Праслин: 400 долларов за ночь и обед за 200
Начали с Сейшел. Прилетели на Маэ — главный остров, оттуда катамараном час до Праслина. Сняли отель на первой линии, без «всё включено» — на Сейшелах эта система почти не встречается, большинство отелей работает либо «только завтрак», либо «полупансион», и это, как выяснилось, целая отдельная статья расходов. Номер обошёлся в 400 долларов за ночь — по местным меркам средний сегмент.
— Просыпаешься, выходишь на террасу, а там никого, — рассказывает Марина. — Пальмы, океан, песок, и ни одного человека до самого горизонта. Я Артёму говорю: «Слушай, может, останемся тут навсегда?» А он мне: «Сначала завтрак».
Завтрак включён, обед и ужин — нет. И вот тут начались сюрпризы. В первый же день пошли в «уютное кафе у пляжа», которое посоветовал консьерж. Заказали рыбу-гриль, креветки, салат, два коктейля и сок Варе. Когда принесли счёт, Артём молча развернул его к Марине.
— Артём, ты специально заказал целую акулу?
— Нет. Но было вкусно.
Двести долларов. За обычный обед на троих, без изысков. После этого случая у них в семье появилось правило: на Сейшелах сначала смотришь в меню, потом в кошелёк, и только потом заказываешь.
Ла-Диг и битва за идеальный кадр
На третий день поехали на Ла-Диг — крошечный остров, ради которого, по сути, многие и летят на Сейшелы. Паром с Праслина — 60 евро с взрослого. На самом острове машин почти нет, основной транспорт — велосипед. Взяли два: один взрослый Артёму, второй — Марине, со специальным детским сиденьем сзади для Вари. Варя была в восторге, Марина — в постоянной концентрации, потому что центр тяжести с ребёнком сзади смещается так, что первые сто метров она ехала зигзагом.
Доехали до главной точки маршрута — пляжа Анс-Сурс-д’Аржан. Того самого. С открыток. Вход — через бывшую кокосовую плантацию L’Union Estate, 5 евро с человека.
— Артём, ты только посмотри на эти камни, — выдохнула Марина, спешиваясь.
— Я их вижу, Марин. И тысячу человек, которые на них забираются.
Открытка работала только в кадре. Гранитные валуны размером с дом, песок цвета слоновой кости, бирюзовая вода — всё на месте. Но стоило отвести камеру чуть в сторону — и становилось видно, что между валунами идёт настоящая битва за место. Какая-то семья из Италии тридцать минут не могла договориться, кто где стоит на фотографии: мать переставляла отца, отец переставлял дочь, дочь снимала всё на телефон и говорила, что мама закрывает камень. Рядом фотографировалась пара — судя по белому платью и букету, прямо сегодня поженились и приехали на свадебную съёмку. Невеста стояла по щиколотку в воде, фотограф лежал на песке. Жених держал в руках туфли невесты и явно мечтал о тени.
К Марине с Артёмом подплыла на лодке весёлая компания из Москвы и предложила фотосессию с дрона — 50 долларов за полноценный ролик. Артём согласился.
— У нас теперь дома лежит этот ролик, — смеётся Марина. — Иногда включаем. Мы там идём втроём вдоль валунов, Варя в панамке, я в платье, всё под музыку. Если не показывать кадр шире — никто никогда не догадается, что справа от нас в этот момент пять человек ругались, кто первый встал на камень.
Ещё один сюрприз: пляж очень мелкий. В прилив вода едва по пояс, по дну тянутся водоросли, нормально поплавать не получается. Зато Варе это и нужно было: она пять часов не вылезала из воды, плескалась в спасательном жилете, а когда мимо проплыла черепаха, кричала так, что слышал весь пляж.
Марина потом сказала так: Ла-Диг — это инстаграм минус фильтры. Очень красиво, но местами очень про людей, пот и борьбу за место под валуном.
Сейшелы с ребёнком: что работает, что нет
Перед поездкой Марина боялась, что Варе будет скучно. Зря. Сейшелы оказались идеальными для детей: лагуны мелкие, волн почти нет, в большинстве отелей есть детские клубы и анимация. Варя купалась, собирала ракушки, кормила черепах в заповеднике и за неделю выучила слово «креол» — так называется местный язык, смесь французского с африканскими наречиями.
А вот еда стала отдельным квестом. Не ресторанная — магазинная.
— Я думала, заскочу в супермаркет, возьму баночное пюре, печенье какое-нибудь привычное, — рассказывает Марина. — Прихожу. Полки полупустые. Молоко стоит как французское вино, выбор детского питания — две банки на всю полку, обе какие-то незнакомые.
Спас Праслин — там магазины побольше. Но если летите с маленьким ребёнком, который капризничает в еде, везите привычное с собой. На месте может банально не оказаться того, к чему он привык.
И ещё. Если ребёнок ещё маленький — берите отель с полным пансионом или хотя бы с полупансионом. Иначе вы устанете таскаться по кафе в поисках «нормальной еды», и оставите там бюджет на отдельный отпуск. На Сейшелах «всё включено» почти нет — это надо учитывать заранее.
Маврикий: восхождение, обещанное как лёгкая прогулка
Через неделю перелетели на Маврикий — четыре часа на самолёте, отдельный билет, и пейзаж меняется кардинально. Сейшелы — это про крошечные острова и нетронутую природу. Маврикий — это полноценная страна с городами, дорогами, плантациями сахарного тростника, индуистскими храмами, французской кухней и совершенно отдельной атмосферой. И, что приятно, тут «всё включено» — обычное дело.
Заселились в отель La Pirogue на западном побережье, по системе «всё включено». На ресепшене Артём спросил про экскурсии, и ему сразу посоветовали восхождение на гору Ле-Морн-Брабан — символ острова, объект ЮНЕСКО. В XVIII веке на этой горе скрывались беглые рабы, и с её историей связан местный День свободы. У подножия — лагуна, где занимаются кайтсёрфингом, а на вершине, говорят, лучший вид на острове.
— Сколько по времени? — спросил Артём.
— Часа три наверх, два вниз. Лёгкая прогулка после завтрака.
Лёгкая, конечно. Варю оставили в детском клубе, выехали утром. Гид — местный парень по имени Викаш, бодрый, как будильник в шесть утра. Перед стартом провёл инструктаж:
— Народ, держимся вместе. Подъём три часа, воды побольше. Мусор не оставляйте, гора в списке ЮНЕСКО.
Первые полчаса действительно были прогулкой. Потом тропа резко превратилась в скалу. Острые камни, цепи, по которым надо подтягиваться, участки, где идёшь буквально на четвереньках. Туристка из их группы — женщина лет сорока в новеньких кроссовках — сорвала ноготь о камень и громко, в подробностях, прокомментировала это всему склону. Викаш сделал вид, что ничего не слышал.
— Я думал, я в неплохой форме, — рассказывает Артём. — Я ошибался.
На вершине стояли молча. Ветер, облака проплывают мимо, а внизу — океан и лагуна того самого цвета, который на фотографиях кажется отретушированным, а в жизни оказывается настоящим. Никто пять минут не сказал ни слова. Викаш достал фляжку с местным ромом и предложил выпить «за свободу». Все выпили — и за свободу, и за то, что доползли.
Спуск занял ещё два часа. К вечеру у Артёма болело всё, включая уши. Зато теперь он рассказывает эту историю в каждой компании. И добавляет одно: на эту гору в тапках не лезьте. Берите нормальные кроссовки, лучше треккинговые. Иначе будете жалеть себя ещё неделю.
День, в который они объехали весь Маврикий
На следующий день решили отдохнуть мозгом — взяли тур на джипах «всё за один день». Варю снова в детский клуб (с детьми этот маршрут не выдержать — десять часов в машине и под солнцем), сами — в группу из шести человек. Экскурсовод Никола, француз, живущий на Маврикии лет двадцать, говорит по-русски с акцентом, но всё понятно.
Маршрут получился такой плотный, что Марина до сих пор путается, в каком порядке что было.
— Сначала индуистский храм у озера в Гран-Бассене. Яркие статуи, колокола, паломники. Потом потухшие вулканические кратеры — стоишь на краю, а вниз уходит зелёная воронка метров на двести. Потом плантация чая, дегустация. Потом каньон в тропическом лесу, цвета невозможные. Потом «земля семи цветов» — холмы из вулканической почвы, реально семи разных оттенков, от ржавого до фиолетового. И финал — ромовая мануфактура, где нас напоили так, что Артём в джипе уснул.
Последняя точка — «подводный водопад» у мыса Ле-Морн. Оптическая иллюзия: течение и подводный песок создают эффект, будто часть океана уходит под воду. На фотографиях с дрона смотрится фантастически. С земли — «ну да, что-то такое есть». Не разочарование, но реально красиво это только с воздуха.
Тур обошёлся в 1 500 маврикийских рупий с человека — около 5 000 рублей. На шестерых пассажиров в джипе, с гидом, обедом и ромом — Марина считает, что не переплатили.
Если бюджет ограничен, объехать всё это можно и самим: арендовать машину на Маврикии стоит около 25–30 евро в день, дороги хорошие, левостороннее движение пугает только первые полчаса. Если хочется ничего не решать — берите готовый тур, на Маврикии это работает отлично.
Сколько это всё стоит в 2026 году
Я честно полезла гуглить актуальные цены, потому что подозревала, что у приятелей цифры октября 2025-го уже немного устарели. Подозревала правильно.
Перелёт из Москвы. Билеты подорожали. Туда-обратно на человека до Маэ со стыковкой (Дубай, Доха, Стамбул) — 75 000–90 000 ₽, иногда по акции можно поймать за 65 000 ₽. На семью из трёх человек — 195 000–270 000 ₽ только на перелёт. Перелёт Маэ — Маврикий — отдельный билет, около 25 000 ₽ в одну сторону на человека.
Сейшелы, Праслин. Отель 4* на первой линии — от 36 000–40 000 ₽ за ночь на двоих. На неделю с двумя взрослыми и ребёнком — 250 000–280 000 ₽. Готовый тур на двоих на 7 ночей с перелётом — от 248 000 ₽ за бюджетный заезд, от 400 000 ₽ за приличный отель. Самый дешёвый вариант проживания — от 18 000 ₽ за ночь, но это уже не первая линия.
Маврикий, La Pirogue 4* (тот самый отель приятелей). На 2026 год — от 694 000 ₽ на двоих на 7 ночей с перелётом. Без перелёта, только проживание — около 230 000–250 000 ₽ за неделю.
Экскурсии и входы. Вход на Anse Source d’Argent — 5 евро с человека. Паром Праслин — Ла-Диг — 60 евро с взрослого, ребёнок дешевле. Восхождение на Ле-Морн с гидом — от 50 евро с человека (без гида подняться можно бесплатно, но не советую). Джип-тур по Маврикию — около 5 000 ₽ с человека.
Итого на семью из трёх человек на две недели, две страны, без виллы с дворецким, но и без сильной экономии — порядка 1 000 000–1 200 000 ₽ в ценах 2026 года. Дешевле — если брать гостевые дома вместо отелей и готовить самим. Дороже — практически без потолка.
Когда лучше лететь
Сейшелы. Лучшее окно — апрель–май и сентябрь–октябрь. С мая по октябрь сухой сезон: море спокойное, для дайвинга идеально. Апрель–май после дождей — самый приятный баланс: жарко, но не душно, +29–31°C. Летом, с июня по август, бывает сезон водорослей: если хочется идеально чистого песка — целиться надо в май или сентябрь. С ноября по февраль — влажно, ветрено и максимальные цены на отели из-за европейских праздников.
Маврикий. Идеально с мая по декабрь, температура +25°C и почти без дождей. С января по апрель — жарко и дождливо, +32°C при 80% влажности. Зимой (июнь–сентябрь) прохладнее, +23–25°C, но сухо и спокойно.
Если коротко: в марте–апреле на Сейшелах можно нарваться на ливни, на Маврикии с января по март душно. Самые удачные месяцы для обеих стран — май–июнь и сентябрь–октябрь. Это переходные сезоны, осадков мало, и цены на отели ещё не кусаются.
Короче (или что по факту)
Марина голосует за Маврикий: «Там жизнь, разнообразие, всё включено, можно ничего не считать в ресторане». Артём — за Праслин: «Хочу обратно туда, где никого не было утром на пляже». Варя сказала, что хочет ещё к черепахам.
Я выслушала, доела манго, налила себе чая и пошла на холодный московский балкон. Думала про то, что в этом году точно не Сейшелы. А насчёт следующего — посмотрим, насколько крепкими окажутся резолюции в духе «надо копить, а не лететь». Что-то мне подсказывает, что не очень.
Ваш Турассистент Аня
Сайт: https://turassistant.ru/