От Арвайхээра до Улан-Батора более 400 километров, которые нам предстояло как-то преодолеть. Автобусов уже не ожидалось, так что оставалось надеяться на попутку.
Побродив у обочины, постопив в компании бродячих собак, мы вытянули счастливый билет - нас подхватил большой красивый джип, который вёл большой красивый монгол, неплохо говоривший по-английски.
Это правда удача: хотя на "великому и могучем" монголы говорят немного чаще, чем на "языке Шекспира", крайняя редкость и то, и другое, так что сама возможность о чём-то говорить все 430 километров дороги ценна. А дорога уходила вдаль:
Впрочем, кадр выше снят уже за Онгийн-рекой и воротами, а в ближайших окрестностях Арвайхээра в 1972-87 годах стоял советский гарнизон, причём - не одной из армий Забайкальского военного округа, а того самого Спецназа ГРУ из боевичков в мягких обложках. Воспоминаний о службе в этой Стране Чудес, Скота и Консервных банок по интернету ходит немерено, но своеобразной достопримечательностью бывшего гарнизона даже после его вывода остался Календарь, выложенный белыми досками на склоне сопки Царцы-Ула.
Для солдат перекладывание досок, которым офицер руководил по рации, представляло собой ежеутренний ритуал, но и теперь, под каменным соёмбо, кто-то продолжает поддерживать эту традицию, только запись сделав на китайский лад (год - месяц - число).
От военных, видимо, остался и "кукурузник", пригодившийся в хозяйстве аратам:
Теперь сразу прыгнем на пару сотен километров сквозь однообразный-величественный монгольский пейзаж:
Там, где сходятся дороги из Арвайхээра и Хархорина, единая трасса семь километров пересекает Монгольские пески. Так их прозвали, видимо, для удобства туристов, а вообще-то они Элсэн-Тасархай, и поперёк дороги тянется их гряда на 70 километров. В сезон у обочины поджидают туриста погонщики верблюдов, но и в хмуром октябре в песках встал минивэн.
А в скалах Хонго-Хан за песками севернее трасы скрывается тантрический монастырь Овгон-хийд. Вернее, сначала он назывался Эрдэнэ-хийд, и основал его в 1660 году Дзанабадзар (первый Богдо-гэгэн - буддийский духовный глава Монголии) в ходе своего размежевания с школой Сакъя. Основал не на пустом месте, а там, где якобы ещё в 842 году поселился одинокий буддийский монах, видимо выживший в разгроме киргизами уйгурской столицы Хара-Балгаса.
Постепенно обитель разделилась надвое - Овгон-хийд (Храм Старейшины, в честь учителя) внизу и Залуу-хийд (Храм Начала) выше по скалам. В 1698 году всё это разрушил Галдан-Башагту, хан Джунгарии, пытавшимся оспорить Халху у Цинского Китая, которому по совету Дзанабадзара присягнули её племена. Оправился от того разгрома только Нижний монастырь, но - снова был разрушен в 1930-х.
Поэтому, возродившись в третий раз, он состоит из зданий 1990-х, тогда как Верхний монастырь - нетронутые коммунистами руины. Такой вот пародокс - один разрушитель спас их от другого.
Базой для поездок в пески обычно служат турбазы чуть поодаль:
У подножья скал - кажется, без особой истории, просто весьма живописных:
В кадр путешественникам они попадают довольно часто, но информации при этом никакой - даже названий:
За ними - сомон Рашаант, относящийся уже не Уверхангаю, а к аймаку Булган, который мы уже когда-то пересекали на другом конце, между Эрдэнэтом и Мурэном.
К этой трассе Булган выходит узким клином. Следующий Центральный аймак (Туве) встречает духом столицы: минут на сорок мы остановились пообедать корейской лапшой в придорожном кафе - большом, современном и не сказать чтоб дешёвом.
Зато когда мы ехали "туда", автобус сделал остановку у вот таких вот донельзя народных цайны-газаров с клеёнчатыми скатертями, обедом из микроволновки и "сортиром гравитационного типа" во дворе.
Зато посетители их колоритные:
Какой-то монастырь в степи:
Река Туул (для своих - Тола) на подступах к Улан-Батору:
Юрта и какой-то станок, видимо имеющий отношение к её изготовлению, в промзоне на окраине:
И все 430 километров по степям - не единого города, лишь пара посёлков: в России по таким глухим местам пролегают разве что зимники. Монголия вполне оправдывает своё звание самой редконаселённой страны мира, но и её показатель 2,2 чел/км² в реальности стоит делить пополам: ведь больше половины жителей вмещает столица!
И 430 километров мы промчались за, кажется, 5 часов вместе с обедом, а 3 километра по городским пробкам ползли ещё часа полтора - пока водитель не свернул к аэропорту, а мы не прошли ещё с километр пешком (явно быстрее машин!) до начала выделенных автобусных полос на проспекте Мира.