Край - в смысле не краешек. А окрестности пика Вильгельма - самой высокой точки страны Папуа Новая Гвинея, куда мы, проводив основную группу коллег по хождению на Гилуве, отправились и успешно сходили.
Будь моя воля, я бы вообще только на Вильгельма и ездила.
Там чудеса (хоть леший и не бродит и русалка на ветвях вроде не сидит).
Там всё как-то чище, приятнее, виды красивее, еда вкуснее, жильё уютнее. Там озёра (искупались в обоих) и водопады. Там такие виды с горы, там такая гора...
Да что уж там. Нам там самого Броккенского призрака показали.
Это, конечно, не он. Но и до него мы дойдём.
Итак, отхороводив третью группу на Гилуве, простившись почти со всей группой, мы компанией самых прытких отправились в мой любимый край (из посещённых в Папуа, конечно) - в лодж Бетти, что находится под пиком Вильгельма.
Два часа от Маунт Хагена в сторону Порта Морсби. Два часа дорог с вечными рытвинами, рынками, бредущими куда-то людьми и горами мусора.
Затем город Кундиава (туда мы ещё вернёмся), и дорога сворачивает в горы.
А там начинается совсем другая жизнь.
Там даже Диснейлейнд есть. Вот.
И я бы не удивилась, если бы на задворках с этой многообещающей надписью оказались карусели.
Но нам удалось обнаружить только горки - весьма крутые горки по очень разбитой дороге.
Два часа аттракционов под крики местных детишек "Сэйф трип", что означает "безопасного пути", и наконец перед нами распахиваются ворота, приглашающие в местный рай.
В местечко под названием Бетти лодж.
Это место являет собой разительный контраст со всем, что мы в Папуа видели прежде.
Здесь нельзя курить и жевать бетель.
Здесь вкусно кормят и мягко стелят. И всё сделано с любовью и красотой.
Можно долго ходить и рассматривать причудливые картины и замысловато вырезанные скульптуры.
Здесь всё утопает в цветах.
Особенно много гортензий. Они здесь везде. От нежно-голубых, то фиолетовых.
Здесь за огородом следит огромный белый попугай.
А на птичьем дворе среди петухов и уток бродит венценосный голубь. Сам по себе бродит, никто его в клетку не сажает.
Но главная достопримечательность здешних мест - большое форелевое хозяйство.
Форель отсюда поставляется во многие рестораны и отели Папуа. И туристам, живущим в лодже, конечно же поставляется свежевыловленная форель на ужин.
Вот такая красота.
Будь моя воля, я бы с удовольствием здесь провела пару-тройку спокойных денёчков.
Но, увы. Воля не моя. А туристам зачем-то на гору надо было. Я им говорила, что была там два раза, что покажу им фотографии. Но тщетны были мои старания.
Поэтому не долго мы гостевали в раю. С утра к нам уже пришли наши местные помогайцы, и мы вышли в путь к штурмовому лагерю.
В отличие от Гилуве, здесь портерами работают женщины.
На мой вопрос Бетти, почему дамы носят грузы, она ответила, мол, им тоже надо зарабатывать деньги.
Ну, хорошо. Надо, значит надо. К счастью наши сумки совсем нетяжёлые были.
Мужики же идут с маленькими котомочками. Чтобы не устать. Ну, как в старом анекдоте.
Вот, кстати, один из водопадов на нашем пути.
Их здесь несколько.
И вообще, вокруг такая красота, что даже погода, нахмурившаяся серым небом и мелким дождём, не смогла её испортить.
В лагере поставили палатки, обустроили столовую. И пошли купаться. Ничего, что высота 3600, вода холоднющая, погода не располагала - когда нас такие мелочи останавливали.
А потом и погода распогодилась.
Восхождения на пик Вильгельма, надо сказать, гораздо популярнее, чем на Гилуве. Всё-таки высшая точка страны. А про Гилуве, про то, что это самый высокий вулкан Австралии и Океании, вообще мало кто знает.
На Гилуве я никого кроме наших групп не встречала. Нет, ходят, конечно, и другие, но очень нечасто.
Здесь же мы, когда заселились в лодж, встретили японца, спустившегося с горы. А когда шли в лагерь, встретили француза, спускающегося с вершины.
В своё время кто-то, видимо, вложился в местный туризм. И построил под Вильгельмом небольшие приюты. Аж три штуки.
Но, увы. Сейчас они находятся в довольно печальном состоянии.
Переночевать можно, что другие туристы и делают. Но мы предпочитаем ставить свои палатки.
Озеро, в котором мы купались, считается женским. Чуть выше находится мужское. До него мы ещё доберёмся.
Впрочем, никаких верований или смысловых нагрузок это гендерное деление не несёт. По крайней мере, нам не удалось узнать ничего по этому поводу от наших сопровождающих.
Поэтому пришлось придумать самим, что тот, кто искупается в женском озере, получит красоту. А кто в мужском - силу.
Пора переходить к восхождению.
К нему мы перешли ночью. Поэтому первая половина пути проходила в темноте. Да ещё и с то и дело начинающимся дождиком.
В общем, так себе занятие.
Однако, к рассвету ситуация изменилась. Погода начала исправляться, и нам показали красоту.
Сначала красивый рассвет и море облаков у наших ног.
Затем вершины гор, парусниками выглядывающие из этого моря.
Потом и нашу вершину показали. Потому что её почти до самого последнего момента не видно.
Идёшь-идёшь. Кажется, уже должна быть вершина. А нет, не она. Снова идёшь-идёшь, снова не она. И так бесконечно долго. Пока наконец она не покажется.
И вот там, в районе вершины явился нам Броккенский призрак.
Я помнила, что призрак. Но не могла вспомнить, то ли броуновский, то ли брокерский.
Это оптическое явление, встречающееся в горах.
Для того, чтобы оно случилось, нужны облака, на которые ложится тень наблюдающего, солнце за его спиной, ну, и ещё несколько немаловажных факторов.
Я, честно говоря, за все годы хождения по горам ни разу вот такой прям классической картинки не видела. Чтобы и гигантская тень, и ореол вокруг радужный.
А ещё у вершины мы встретили двух милых местных леди, которые ходили на восхождение.
Вот такие восходительницы.
Небольшие скалолазные этюды перед вершиной.
И ура! Высшая точка Папуа Новой Гвинеи. 4508 метров над уровнем моря.
Спуск с вершины по ощущениям был не менее долог, чем подъём.
Но вот показались два наших озера. Мужское и женское. Если приглядеться, вдали наши домики видны.
По традиции зашли на мужское озеро искупаться после восхождения.
А там прям настоящий мужской клуб. Парни рыбки наловили и жарили на костре.
Пришлось их потревожить и попросить на время удалиться. Потому как не все такие неленивые, как я, и таскают с собой на восхождение и пуховку, и купальник, и ещё кучу не пригодившихся вещей (купальник пригодился).
Два озера соединяет водопад. И теоретически, если в него плюхнуться, то донесёт как раз до лагеря. Возможно, правда, в не очень хорошем виде.
Поэтому опять мы этот путь проделали в обход по тропинке.
В лагере немного отдохнули, собрали вещи и спустились в лодж к Бетти. А там уже отдохнули много.
А наутро покинули этот маленький рай.
И вот вам напоследок ещё немного дорожных картинок.
Город Кундиава.
С вот таким вот странным заведением.
Впрочем, в этом городке много странного.
Вот, например, ламборджини прикупить можно.
И памятник вот такой имеется. Почти роденовский мыслитель грустно взирает на окружающее пространство.
Здесь выращивают кофе на продажу.
И есть чайные плантации.
И вот такие странные магазинчики, торгующие сигаретами и бетелем. Видимо, предупреждающие заранее, к чему приведёт употребление этих товаров.
Я намеренно не стала фотографировать многочисленные рынки с их вечным мусором, просто кучи мусора вдоль дорог, на которых сидят люди, разваливающиеся дома. Да и людей не стала фотографировать. Хотя всю дорогу, пока мы ехали, они останавливались, махали руками, позировали, улыбались своими красными ртами с гнилыми зубами, изъеденными бетелем.
Проснувшись утром я поняла, что ужасно устала от всего этого.
От этих папуасов (пусть и действительно добрых внутри), от грязи и нищеты. От неустроенности, от раздолбайства и непонимания.
Пресытилась всем этим по горло за двадцать пять дней в Папуа.
Такие места интересны, но хороши лишь в строго лимитированных дозах.
В какой-то момент устаёшь, шалеешь, ловишь себя на мысли, что хочется закрыть глаза и чтобы всё это вокруг исчезло.
И когда тебе на твоё ны-ны-ны про разгильдяев папуасов пишут "а вы им денег не платите" или "а вы пригрозите, что больше туристы не приедут", ты понимаешь, как страшно далеки эти пишущие от папуасского народа и от твоего положения, когда каждый день надо балансировать между "поубивала бы всех" и "какие вы милые люди", каждый день надо проводить группу между Сциллой и Харибдой, ища компромиссы и верный тон, чтобы десятки мужиков с мачете, у которых свои представления о ценности жизни, договорённостей, обязанностей, хоть как-то выполняли то, что тебе нужно.
Чтобы наши участники уезжали довольные, весёлые, впечатлённые страной в хорошем смысле.
И хорошо, что моё большое папуасское приключение заканчивается. Остаётся только долгая дорога домой. Но это уже мелочи.