Мы поехали в Северную Македонию по совокупности факторов. Во-первых, это была последняя из стран бывшей Югославии, которую надо было посетить. Во-вторых, нам захотелось увидеть Охридское озеро, откуда как раз пошла охридская моль, которая жрет каштаны по всей Европе. В-третьих, Милагрос так полюбила чевапи за время предыдущих поездок, что, узнав, что мы опять едем в страну, где они есть, не могла успокоиться, предвкушая, что будет их есть.
Для меня Македония всегда была самой загадочной страной из пост югославских, и скорее всего из-за своего названия.
Если копнуть историю, то нынешняя Македония имеет очень опосредованное отношение к той самой Македонии из античных времен, в том числе в территориальном плане, так как находится немного севернее оригинальной территории. Хотя одно время эта местность все-таки входила в состав Древнего македонского царства. Именно поэтому у них и возник спор с греками, из-за чего в 2018 году пришлось сменить название с Македония на Северная Македония.
Несмотря на то, что в 1991 году Македония вышла из состава Югославии, притом почти незаметно для метрополии, военные действия ее все-таки коснулись, когда албанские сепаратисты по примеру Косова, в 2001 году, решили отделиться. Почти год потребовался, чтобы успокоить албанцев и снова зажить в здравии, но с определенными уступками последним.
С тех пор в Македонии все спокойно и даже достаточно благополучно. Люди, которые ранее уезжали в другие страны Европы на заработки, постепенно возвращаются и, соответственно, поднимают экономику внося свой вклад в рост ВВП.
Приключения наши начались со столицы Северной Македонии, города Скопье. Так как я не ожидал ничего сверхъестественного от города, зная, что он небольшой и не богат на архитектурные излишества, мне в первую очередь было интересно почувствовать его ритм, увидеть, как там живут люди, и, соответственно, получить дозу балканского настроения.
Первое, чему мы были приятно удивлены, так это то, что по городу в качестве общественного транспорта ездят лондонские двухэтажные автобусы Double Decker, притом леворульные. Объяснение этого феномена заключается в том, что после страшного землетрясения 1963 года, когда большая часть города была разрушена, Великобритания передала городу часть своего автопарка.
Спустя десятилетия власти Скопье решили вернуть легендарный образ на улицы и заказали в Китае партию новых даблдекеров с ретро-дизайном и левым рулем. Это стало одновременно и знаком уважения к помощи Великобритании, и способом сохранить память о трагических событиях, удачно вписав лондонскую классику в исторический контекст македонской столицы.
Второе, что уже нисколько не удивляет, это то, что почти все жители курят, притом абсолютно везде. А так как также почти все жители ходят в спортивных костюмах, то все вместе в какой-то мере воспроизводит атмосферу нулевых в России. У нас тоже тогда большинство ходило по городу в спортивных костюмах и постоянно курило.
Сердце города это Старый базар Скопье - Стара Чаршия. Считается крупнейшим турецким базаром на Балканах, история которого берет начало в XII веке. Сложно назвать застройку исторической, скорее здесь сохранились только планировка улиц, вдоль которых по-восточному организована торговля не только китайским барахлом, но и местными и турецкими товарами.
Здесь даже ощущается как в Стамбуле, и даже огромный портрет Эрдогана висит на одном из зданий. Так что за пахлавой, лукумом и кебабом - сюда, тем более что сам Эрдоган одобряет.
Османское наследие здесь также представлено в виде нескольких мечетей, так что для отправления культа также путь на Базар.
В архитектурном плане Скопье позабавил, а особенно его центральная часть. После вышеупомянутого землетрясения город прошел долгий путь восстановления, но в 2010 году власти решились на грандиозную реновацию и в том числе, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к Александру Македонскому, построили новый центр города в псевдоантичном стиле.
Возвели несколько зданий с колоннами и установили несколько сотен статуй, притом все это великолепие разместили настолько плотно, что это стало напоминать чью-то масштабированную музей-квартиру.
Со статуями на самом деле перебор, так как установили, видимо, все, что было и судя по исполнению, даже неудачные студенческие работы. В этом всем многообразии малых и больших архитектурных форм мы даже запутались, какой же именно памятник самому Александру, так как гигантских статуй в центре оказалось несколько.
Позже мы разобрались, что тот гражданин, что на коне, - это Александр, а без коня - Филипп II.
Что уж говорить, тут даже решили не мелочиться и возвели сразу два моста на расстоянии ста метров, с плотными рядами статуй.
О какой-то гармонии здесь говорить сложно, но надо ли вмешиваться и указывать местным на весь этот пространственный хаос? Возможно, им нравится, поэтому тут лучше просто наслаждаться прогулками, высматривать интересные элементы в городской среде, заходить в кафешки и пробовать местные блюда, а также любоваться окружающими город горными пейзажами с заснеженными пиками.
Можно даже не обращать внимание на трещины в колоннах, гуляющую под ногами плитку и то тут то там отслаивающуюся от зданий античность, но все-таки кадки с деревьями, установленные в реке - это что-то новое в сфере озеленения, и это, конечно, полный провал.
Тем не менее нас привлекло здание Главпочтамта. Не то чтобы я в восторге от стиля брутализм в архитектуре, но это и правда что-то необычное.
Оно напоминает какой-то бетонный цветок или космический корабль и смотрится феерично.
Еще выделил бы старое здание вокзала. Как вокзал оно перестало использоваться после землетрясения и сейчас там расположен городской музей.
Стрелки часов на фасаде здания навсегда замерли на отметке 5:17, так как именно в эту минуту 26 июля 1963 года, подземные толчки разрушили город. Этот символический памятник катастрофе производит сильнейшее впечатление, и хорошо, что власти его не демонтировали.
Так как моя страсть это мосты, то среди всех эстакад и прочих мостов со статуями фаворитом в Скопье для меня, естественно, стал Каменный мост XV века. Он связывает современную площадь Скопье со Старым базаром.
Перемещаясь по нему, можно буквально переместиться из бетонно-пластиковой псевдо-греческой, псевдо-античности в старую Османскую империю. Интересный контраст на самом деле.
Над всем этим великолепием, на холме возвышается крепость Кале. Лучшие виды на город с высоты и находящиеся вдалеке горы, открываются как раз оттуда. Где то там, за заснеженными горными пиками находится неугомонное Косово, так как граница как раз частично проходит по горам.
Несмотря на то, что крепость была относительно недавно отреставрирована и если уж есть задача до чего то придраться, то выявить халтуру можно, но в любом случае погулять по стенам и посмотреть на город было интересно и приятно.
Здесь с высоты как раз отчетливо видно, что на небольшом расстоянии друг от друга находятся как мечети, так и православные храмы и вроде как одни другим не мешают.
Учитывая очень беспокойную историю Балканского полуострова, состоящую из бесконечных войн то по территориальным, то по национальным причинам, и отмечая то, что сейчас полуостров населяют люди самых разных народностей и вероисповеданий, притом живущие буквально бок о бок друг от друга и являющиеся друг другу соседями то по подъезду, то по деревне, приходит наглядное понимание того, насколько здесь всё перемешано.
Глядя на весь этот микс культур, становится понятно, что на самом деле все люди вне зависимости от цвета и вероисповедания, на самом деле могут жить в мире, согласии и не воевать по надуманным поводам.
Если проанализировать последние сто лет, то выходит, что зачастую большинство войн и конфликтов на Балканах были спровоцированы отдельными личностями или группами людей, считающими себя лучше остальных.
Грубо говоря, в обычном режиме на Балканах все спокойно, но когда какому-нибудь идиоту в голову прилетает благословенная идея, что он представитель самой умной, или самой красивой, или самой великой национальности, то у него быстро находятся единомышленники и начинается резня.
В итоге, проехав по всем странам бывшей Югославии, у меня сложилось мнение, что люди здесь уже устали от войн и просто хотят жить. И лучше крутить кебаб, чем пулемет.
Вспоминая то, какую мне информацию предоставляли в школе, в том числе о том, что Россия это самая большая, бескрайняя, многонациональная и великая страна, я подумал на фоне этого о том, что же рассказывают в школах детям в таких небольших странах, как Македония или Босния?
Наверное, чтобы это узнать, нужно пойти в местную школу. Но будь я на месте учителя, то рассказывал бы о том, что территорий у нас немного, а людей очень разных как раз много, и особо великих среди них нет, и всем нужно как-то уживаться между собой. Надеюсь, что местные политики как раз чем-то таким и занимаются, чтобы не допустить очередную бойню, ведь даже небольшая вспышка насилия на межнациональной почве может легко спровоцировать очередную войну во всем регионе.
На второй день мы отправились исследовать каньон Матка, расположенный в окрестностях Скопье. Это потрясающее ущелье, по дну которого течет река Треска, зажатая между отвесными скалами.
В этот день шел дождь, но так как больше свободных и полных дней у нас в Скопье не было, то мы решили, что такой объект не должен простаивать без нас.
Так как это один из самых популярных туристических объектов в стране, то сюда предлагается много туров, но, по мне, так без такой услуги можно легко обойтись, так как тут налажено автобусное сообщение. Всего сорок минут езды по городу и мы на месте.
Здесь предлагается всего несколько активностей, чтобы увидеть сам каньон. Это плавание на лодке, соответственно, все лучшие ракурсы тут, и несколько пешеходных троп, позволяющих прогуляться вдоль скал.
Так как в этот день сильно поливало с неба, то мы решили не мучать маленькую Милагрос походами по тропам и ограничились только лодкой. Виды тут безусловно фантастические и наше трио, несмотря на погоду, было в восторге.
Вечером, когда мы возвращаемся в отель, нас вдруг привлекло здание театра. Оно все было расписано граффити, а сквозь окна можно было разглядеть старые интерьеры.
Пока мы рассматривали все это великолепие, девушка, работающая в данном театре, предложила зайти посмотреть здание изнутри. Мы разговорились, поведали о наших приключениях и наблюдениях, она рассказала о театре и вкратце о жизни в Скопье, а напоследок даже подарила нам последний висящий в театральной лавке шоппер и немного брендированной канцелярии.
Может, на «Ревизора» на македонском языке было бы и интересно сходить, но на следующий день мы должны были отправиться в город Охрид, где у нас было забронировано еще две ночи.
Охрид находиться в трех часах езды от Скопье и известен своими старыми православными монастырями, знаменитым Охридским озером и не менее знаменитой охридской молью, которая продолжает уничтожать деревья конского каштана по всей Европе.
Сам Охрид встретил нас совершенно иной атмосферой. Это уютный, курортный городок с малоэтажной застройкой и красными черепичными крышами, расположенный на берегу озера, окруженного высокими горами. На главной площади Охрида, можно одновременно увидеть и православный храм и мечеть, что сразу подчеркивает мультикультурность данной местности.
Но главное, зачем сюда все приезжают это конечно же озеро, которому около пяти миллионов лет. Площадь - 2600 квадратных километров, максимальная глубина - 288 метров. Происхождение озера также уникальное.
Оно образовались вследствие геотектонического прогиба, произошедшего в эпоху плиоцена и во всем мире существует несколько озер, со схожей генезой, среди которых Байкал. По охридскому озеру проходит граница, разделяющая Албанию и Северную Македонию, в связи с чем туристы тут болтаются из страны в страну в большом объеме.
Главная городская доминанта это крепость, возвышающаяся над Охридом. Носит название - Самуилова твердыня. Построена была в X веке, когда город был столицей Болгарского царства.
Лучшие виды на окружающие ландшафты, соответственно, можно рассмотреть с массивных крепостных стен. Вид здесь потрясающий, так как горы и вода это всегда беспроигрышное сочетание.
А если сюда еще и добавить рукотворный, изящный объект, то попадание в Топ гарантированно.
Охрид считается за счет обилия монастырей еще и местом православной силы, и все македонцы, с которыми мы общались в процессе поездки, подчеркивали, что это одно из самых важных духовных мест на Балканах.
Так как я на каком-то этапе жизни перестал испытывать благоговение перед религиозными объектами, а силу святых мест я и так никогда не чувствовал, то в данном контексте для меня такие объекты интересны в архитектурном и культурном и эстетическом ключе.
Среди множества святынь Охрида мы выделили для себя четыре самых знаковых объекта:
Монастырь Святого Пантелеймона. Выглядит очень изящно, располагаясь на возвышении и с видом на озеро, но к сожалению это новодел, восстановленный в 2000 году, однако стиль византийской архитектуры сохранен.
История у данного монастыря сложная и очень необычная. Он был основан в 893 году святым Климентом Охридским, учеником Кирилла и Мефодия и по некоторым данным именно здесь зародилась славянская письменность и находился первый славянский университет. В XV веке, территория перешла под контроль османов, они соответственно снесли монастырь и построили мечеть. Вид шикарный и пропадать не должен, решили тогда они.
В современное время, македонцы решили восстановить историческую справедливость, объявили мечеть несанкционированной постройкой и разобрали ее, притом сослались на то что стоит она на старых фундаментах с мозаиками. Мозаики кстати можно и сейчас увидеть,так как их откопали, отреставрировали и накрыли оргстеклом. Мусульманская общественность естественно, какое-то время протестовала, но как-то потом все стороны договорились.
Церковь Святой Софии. Это монументальный собор XI века с уникальными византийскими фресками. В Османский период, турки не сносили церковь, а переформировали в мечеть и соответственно закрасили внутреннее убранство. Только в XX веке, после долгих реставрационных работ, оригинальное состояние церкви было восстановлено, а фрески были очищены.
Меня всегда поражают древние росписи в старых храмах. Когда стоишь перед фресками, которым почти тысяча лет, стирается любое ощущение времени. Поражает то, с каким мастерством неизвестные средневековые художники, работая при свечах или факелах на сырой штукатурке, умудрялись передавать не только религиозные сюжеты c закодированными смыслами, но и человеческие эмоции.
Тут можно считать и то, как древние мастера видели мир, и то, как сильно их восприятие отличалось от нашего, современного.
Церковь Пресвятой Богородицы в Охриде. Еще одна византийская церковь, мимо которой, также не прошли в свое время турки. Также была мечетью в одно время и также была отреставрирована в прошлом веке, когда появилась политическая воля.
Если к этому времени нам уже было достаточно святости, то подходили мы к этой церкви несколько раз так как жили в двух минутах ходьбы, но в основном из-за прекрасного вида, открывающегося на озеро и крепость с ее террасы.
Здесь нам очень понравилось проводить время под деревом и просто созерцать.
Церковь Святого Иоанна Канео. Небольшой византийский храм, который стоит на скалистом мысу. Как раз его открыточным видом и заманивают туристов на озеро.
Античность также присутствует в Охриде. Здесь хорошо сохранился древнегреческий амфитеатр II века до.н.э. Используют его иногда по назначению, проводя концерты. Ни разу в таком действии не участвовал, но хотелось бы попробовать, так как мне кажется хорошей идеей, использовать древние амфитеатры для проведения культурно-массовых мероприятий.
Раз три тысячи лет как-то простояли, значит пару мероприятий в год тоже выдержат и не развалятся.
В последний день мы еще немного прогулялись по городу и отправились в аэропорт. Такого маленького аэропорта, да еще и со статусом международный, я, наверное, еще не встречал. Здесь всего один зал для ожидающих посадки, а основной зал, где обычно располагаются стойки регистрации, кафе, информация и прочее, вовсе отсутствует, и функцию данного зала выполняет открытое пространство на улице, между парковкой и зданием аэропорта. Возможно, это чтобы все могли спокойно курить.
Македония была нашей последней пост-Югославской страной и в какой-то мере финализировала наши исследования Балканского полуострова.
В Македонии не так много туристов, в связи с чем здесь очень доступный отдых, а в индустрии гостеприимства заняты очень приятные люди, что даже как-то чувствуется, что туристам здесь на самом деле искренне рады.
Я не могу сказать, что это та страна, в которую попасть было необходимо. Скорее она добавила понимания того, как устроена жизнь в странах после распада Югославии.
Если как-то подытожить наши приключения на Балканах, то регион нам очень понравился и даже как-то обидно, что мы так долго его игнорировали. А может, и к лучшему то, что поехали уже в зрелом возрасте, да еще и в таком составе, когда темп путешествий намеренно выбран очень размеренный и была возможность очень вдумчиво проехать по всем странам и познакомиться со всеми их красотами, почувствовать ритм балканской жизни и понаблюдать за тем, как живут обычные люди и какие у них взаимоотношения с соседями.
Стали даже лучше понятны некоторые культурные особенности, которые до поездок казались чем-то абстрактным, собранным из новостей и пост-югославских фильмов.
Только проехав регион целиком, мы начали видеть эти тонкие, но принципиальные культурные, ментальные и бытовые границы, подтверждающие насколько балканские страны в некоторых аспектах похожи, а в некоторых принципиально отличаются.
До поездок, многие еще недавние, но уже исторические события, которые раньше проскакивали в СМИ в виде заголовков, теперь обрели какую-то форму и стало хоть немного понятно как здесь все функционирует.
Пришло даже какое-то понимание, что за внешней простотой балканского гостеприимства и веселья, скрывается сложнейшая мозаика из старых обид, нерешенных вопросов, компромиссов и искреннего желания просто жить дальше.
Стало немного понятно, почему Словения быстро отчалила в сторону ЕС, почему следом за ней, отправилась туда же Хорватия и активно теперь стремиться Черногория. В тоже время Сербия продолжает постоянно переваривать невыплеснутые обиды, а изрешеченная пулями Босния все еще пытается смириться с тем, что с ней в свое время сделали. Македония же, находясь между Болгарией, Грецией и Албанией, странами, которые раньше на нее в разной степени влияли, выбрала как мне показалась, самую миролюбивую добрососедскую стратегию, отбросив хоть какое-то стремление к величию.
Я искренне надеюсь, что темные времена на Балканском полуострове давно позади и дальше только мир, открытые границы и спокойная жизнь без потрясений. Из всей этой балканской одиссеи, я вынес очень важную мысль, что не следует искать в истории правых и виноватых, так как с таким багажом невозможно построить будущего и нужно ценить тот хрупкий мир, который удается сохранять вопреки всем шрамам прошлого.
Спасибо за внимание
Про Балканы также тут: