Мы наконец-то попали в Боснию, и сделали это лишь с третьей попытки. Первый раз помешал Ковид, когда все рейсы были отменены и авиакомпании возвращали пассажирам ваучеры, а ещё позже деньги за билеты. Вторая попытка была в формате автопутешествия по Балканам: мы планировали посмотреть Мостар, но оказалось, что на арендованной в Польше машине в Боснию въезжать нельзя. Тогда мы ограничились Словенией и Хорватией. Но вот теперь, когда уже никаких неожиданных сюрпризов вроде на горизонте не маячило, мы решились на очередную попытку покорить эту загадочную страну.
История Боснии и Герцеговины очень сложная, и так сходу разобраться в ней непросто. Босния долгое время входила в состав Византии, Османской империи, Австро-Венгерской империи и напоследок, до обретения самостоятельности и независимости, была в составе Югославии. Это не могло не отразиться на культуре, религии, кухне, архитектуре и этническом составе страны.
Здесь в радиусе 300 метров могут соседствовать мечеть, православный и католический храмы. Боснийцы гордятся тем, что в их стране переплетено столько культур, но в то же время не забывают того, что с ними произошло в начале 90-х годов, когда они пытались отделиться от Югославии.
Начали со столицы с очень благозвучным названием - Сараево. Кстати, с турецкого это переводится как «Дворец».
Первое, что бросилось в глаза, это то, что очень много зданий в Сараево сохранили следы от пуль. Жилые, административные, без разницы. Многие дома буквально изрешечены снарядами разного калибра.
Второе - на главном проспекте (Zmaja od Bosne), который часто упоминается как «Аллея снайперов», имеются выделенные на асфальте прямоугольные вставки с имитацией следов крови. Это означает то, что на этом месте был убит человек. На самом деле настоящая «Аллея снайперов» проходит параллельно через реку и это бульвар Меши Селимовича, где также было застрелено немало людей и также все здания изрешечены пулями.
подобными знаками, как памятными табличками и другими напоминающими элементами городской среды, обильно усеян весь город. Как пример, это здание Национальной, университетской библиотеки Боснии и Герцеговины, построенное в мавританском стиле и являющееся одним из самых красивых объектов в городе. На нём установлена памятная табличка с надписью: «Здесь в 1992 году сербские преступники сожгли два миллиона книг». Здание, кстати, было восстановлено относительно недавно, в 2014 году.
Всё это является свидетельством и постоянным напоминанием о тех страшных событиях, которые произошли здесь с 1992 по 1995 год, когда Сараево был в осаде и постоянно подвергалось обстрелам сербских вооруженных сил. За это время погибли более 12 тысяч человек. Прошло уже тридцать лет, но шрамы, которые остались в городской среде, говорят о том, что ничего не забыто и сохраняют определенные тревожные настроения при пребывании. Будто ничего не закончилось, всё поставлено на паузу и вот-вот снова полыхнет.
Чтобы всё не полыхнуло, в Боснии сложилась уникальная политическая система, где избираются сразу три президента: босниец, хорват и серб. Каждый, соответственно, представляет интересы своей народности.
Географически Сараево расположен среди гор и сильно вытянут в длину. Через весь город протекает река Миляцка, которая ментально разделяет Сараево и через которую переброшено множество мостов. Один из мостов носит название Латинский, и именно на нём в 1914 году произошло событие, с которого началась Первая мировая война. Да, именно тут сербский активист Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену. На мосту установлена памятная табличка, и в целом объект очень сильно раскручен, что говорит о том, что боснийцы не то чтобы гордятся, что такое знаменательное событие произошло именно у них в городе, скорее это о том, что данная местность исторически очень неспокойная.
В архитектурном плане Сараево уникален. Каждая империя, в состав которых в разное время входила Босния, оставила свои следы в культурном коде города.
Османская империя повлияла тем, что в городе построено множество мечетей, а центр и по совместительству исторический центр представляет из себя восточный базар с соответствующими архитектурными элементами.
Австро-Венгры, несмотря на своё недолгое правление, внесли самый ощутимый вклад в городскую архитектуру, построив множество помпезных зданий, добавив им элементов барокко и ренессанса.
Югославский период также не остался в стороне и добавил серые бетонные коробки, к которым в современное время прибавились стеклянно-бетонные монстры, расставленные невпопад, что окончательно превратило Сараево в город - пэчворк.
А чтобы совсем скучно не было, в городе можно встретить и неомавританский стиль, как в вышеупомянутом здании библиотеки, так и в других зданиях, иногда встречающихся в городе.
Благодаря такому разнообразию прогулки по городу получаются очень динамичными, так как никогда не знаешь, какая красота ждет тебя за поворотом.
Город ещё известен тем, что здесь проходила зимняя Олимпиада в 1984 году. Изображения маскота Олимпиады — волка, можно часто увидеть в городе: то в виде граффити, то на сувенирах.
Сохранилась также канатная дорога, на которой можно подняться в горы. Она была полностью разрушена во время Югославской войны и восстановлена только в 2018 году. На ней теперь можно подняться в горы, посмотреть на город с высоты, прогуляться по пешеходным тропам, а также посетить руинированную бобслейную трассу.
Хороший пример того, во что превращаются спортивные объекты, построенные для разовых мероприятий, такие как Олимпийские игры. Лежит теперь этот бетонный монстр, растянувшись среди гор и лесов, и что с ним теперь делать, никто не знает. Ещё один памятник человеческим амбициям.
Для обязательного посещения ещё отметил бы две крепости:
Жёлтый бастион (Žuta Tabija), куда можно подняться из центра города и полюбоваться видами на город, окружающими его горами и, если повезёт, то и закатом.
Белый бастион (Bijela tabija). Находится немного выше Жёлтого бастиона, вход здесь уже платный, но ракурсы сильно отличаются. Если с Жёлтого бастиона треть перспективы занимает кладбище, то тут шикарный вид на долину и окружающие её горы.
В окрестностях Сараево я отметил бы ещё район Илиджа (Исторически это Австро-Венгерский курорт). Здесь нас привлёк аквапарк с термальными источниками, а также живописная платано-каштановая аллея деревьев. Ещё одно наследие Габсбургов. Маршрут в тени крон деревьев протяженностью несколько километров, вдоль которого выстроены виллы, которые еще XIX веке строила австро-венгерская аристократия, многие из которых сохранились до сих пор.
Фактически это всё территория большого паркового комплекса, и тут ещё можно найти римские руины (У них тут тоже вроде был курорт, но это неточно) и это тот ещё квест (мы не нашли).
После Сараево мы отправились в Мостар. Билеты на поезд можно купить в кассе не раньше чем за день до отправления, а также купить на сайте вокзала, но забирать их всё равно придётся в кассе, отстояв небольшую очередь. Притом, в кассе нужно назвать свою фамилию и кассир, пролистнув стопку с забронированными билетами находит нужный и протягивает пассажиру. Из-за такой архаичной системы на вокзале царит хаос и неразбериха, где не привыкшие к такому туристы бегают от окошка к окошку в панике, боясь не успеть на поезд.
Тем не менее, несмотря на откровенно устаревшую систему по продаже билетов, по Боснии ездят очень комфортные испанские поезда Talgo. В дополнение к тому, что железнодорожный маршрут очень живописный и проходит среди гор, ехать в поезде — одно удовольствие, где два часа можно смотреть в окно и наблюдать за проплывающими, горными пейзажами.
Первое, что мы посетили в Мостаре это дом-музей Муслибеговича. Не, то чтобы приехав в Мостар, мы первым делом туда побежали, придя прямо к открытию, просто пока мы ждали заселения в наш отель, обратили много навязчивых указателей в городе, направляющих в этот музей. Поэтому, в целях чтобы скоротать время, решили туда заглянуть.
Объект на самом деле оказался очень интересным. Дом построен в 1750 года на средства Мехмеда Муслибеговича. Это один из лучших образцов османской жилой архитектуры на Балканах. Интерьер дома выдержан в восточном стиле с богатой резьбой и оригинальными декоративными элементами. В экспозиции представлены редкие исторические предметы:, старинная мебель, ткани, украшения и прочие предметы быта.
Главная городская доминанта Мостара - это Старый мост. Оригинальный мост был построен в период Османской империи по приказу султана Сулеймана Великолепного. Работы велись почти десять лет, и мост был сдан в эксплуатацию в 1566 году. Мост был построен из 456 известняковых блоков и представлял собой изящную однопролетную арку длиной около 28 метров и шириной около 4 метров. В то время это была одна из самых широких рукотворных арок в мире, что сделало его инженерным чудом.
Мост уничтожили хорваты в 1993 году во время войны, так как также в царившем хаосе сербско-боснийского конфликта имели виды на эту территорию.
Мост был восстановлен только в 2004 году. При восстановлении использовались оригинальные технологии и поднятые со дна реки камни, принадлежавшие оригинальному мосту. Сейчас мост уже более десяти лет выполняет свою изначальную функцию, а также привлекает сотни тысяч туристов ежегодно.
Во время войны, помимо моста, большинство зданий были также разрушены. Город проходил через долгий путь восстановления и осмысления после произошедшего с ним. Сейчас также в центре можно встретить руины или здания со следами от пуль, что также напоминает о ещё недавних страшных событиях, когда еще вчерашние соседи вдруг начинали драться и убивать друг друга.
Тем не менее, в городе сохранили и восстановили, где это возможно, историческую планировку и застройку. Всё прилегающее пространство к мосту — это сувенирные лавки и рестораны. Вместе с тем, желающих прогуляться по узким историческим улицам в самое популярное время больше, чем может вместить городское пространство, так что передвижение часто бывает очень затруднительным. Но это актуально строго в самое популярное время.
Вечером, когда туристические автобусы разъезжаются, город пустеет, и остаются только оставшиеся здесь на ночь туристы. Есть ещё возможность насладиться городом без туристов ранним утром, но оказалось, что без открытых сувенирных лавок, где расставлены кофейные турки, кувшины и развешаны светильники и ковры, улицы совсем не смотрятся, и колорит Мостара начинает проявляться только тогда, когда продавцы начинают расставлять свои товары.
В окрестностях Мостара также имеются интересные объекты и населённые пункты. В один из дней мы разорились на экскурсию, увидев рекламный щит в городе с перечислением активностей и номером телефона. Мы связались с ними по WhatsApp, спросили про экскурсию, и нам просто сказали прийти в 9 утра на площадь.
Явка была невысокая, всего 8 человек, включая наше трио. Нас рассадили по двум машинам, и вся экскурсия проходила в спокойном, непринужденном темпе, без торговых точек и прочих раздражающих объектов.
Маршрут включал в себя: Благай, Бунский канал или Бунские водопады, водопады Кравице и Почитель.
Благай (Blagai) - это живописная деревня, расположенная у истока реки Буны. Главная достопримечательность здесь - Теккия (Dervish House), древний дервишский монастырь, встроенный прямо в скалу у подножия источника, из которого вырывается река Буна. Это место является важным духовным центром для суфиев и привлекает множество паломников и туристов. Первых помолиться, а вторых полюбоваться потрясающими пейзажами.
Бунский канал, или как его ещё называют, Бунские водопады, представляет собой место, где река Буна впадает в Неретву, образуя живописные каскады и небольшие водопады. Это уникальное природное явление, где можно наблюдать слияние двух рек, окруженное пышной растительностью. Выглядит впечатляюще, так как визуально напоминает ровный разлом в скалах, по которому течет река.
Водопады Кравице (Kravica Waterfalls) - это впечатляющий комплекс из 12 водопадов на реке Требижат, высотой 25 метров. Здесь мы остановились на полтора часа и все это время смотрели на падающую воду. Очень увлекательное занятие на самом деле.
Почитель (Pochitel) - это средневековый османский город-крепость, расположенный на крутом склоне над рекой Неретвой. Город является настоящим музеем под открытым небом, где узкие улочки, каменные дома и мечети сохранили свой первозданный вид. Если часовая Башня Сахат-кулу хорошо сохранилась, то крепость, к сожалению время конечно потрепало, но не смотря на это, она все равно выглядит очень достойно. Лучше всех здесь сохранилась башня и к ней имеется доступ. Но самое впечатляющее тут, это сам утес, на котором расположена крепость, с которого открываются сумасшедшие виду на город Почитель и окружающие его ландшафты.
В целом Босния и Герцеговина оставила неожиданно очень хорошее впечатление. Было интересно и одновременно грустно погрузиться в историю страны, познакомиться с богатой и очень разнообразной культурой, увидеть и восхититься её природными красотами.
Но самое интересное открытие - это местные жители: открытые, доброжелательные и очень общительные. Каждый, с кем мы так или иначе контактировали, оставил прекрасное впечатление. Посетив уже все страны бывшей Югославии, за исключением Северной Македонии, могу с уверенностью отметить, что самые приятные люди (среди стран бывшей Югославии) живут в Боснии и Сербии. Вдвойне печально осознавать, что эти два народа, причинившие друг другу столько боли и и страданий, одновременно являются такими замечательными людьми.
Тяжело поддаётся воображению то, как люди, которые просто хотели жить, любить, путешествовать или просто заниматься любимыми им делами, оказываются не по своей вине, а по воле своего же руководства в водовороте войн, насилия и убийств. Когда города лежат в руинах, вековые памятники стираются с лица земли, уничтожаются и становятся непригодными для жизни целые экосистемы…
Проходит время, политики мирятся, города восстанавливаются, жизнь продолжается, но погибшие не воскресают, памятники культуры не возвращаются из пепла, а природа ещё долго остаётся отравленной.
Спасибо за внимание