Это история моей подруги Лены — она в конце июля прошлого года улетела в Черногорию на десять дней одна, без мужа и без детей. Хотела моря, солнца и пальм, чтобы вечером можно было выйти к воде с бокалом, наслаждаться видами и общением с людьми вокруг, а не сидеть в номере. Получилось, мягко говоря, не совсем так, как она планировала. Итак, вот что она рассказала.
1. Будва: пляж, кокос за пять евро и диджей, который не давал спать
«Я ехала за Будвой. Все знакомые в один голос: набережная, бары, движуха, кафе у моря до утра. Я как раз этого и хотела — устала от тишины подмосковной дачи, хотелось наоборот. Апартаменты нашла за месяц на местном балканском сайте — около 2 000 рублей за ночь, студия, пять минут пешком до Славянского пляжа. Хозяйка, женщина лет шестидесяти, встретила меня с ключами и сказала фразу, которую я тогда не поняла: "Русским я всегда рада, только ночью не шумите". Я ещё подумала — милая, чего мне шуметь, я сюда не на тусовку приехала, я спокойно повеселиться приехала.
Знала бы я тогда разницу между этими понятиями в исполнении Будвы в июле.
В первый же день пошла на пляж. И тут наступило первое прозрение. Я представляла Будву как уютный балканский городок с морем. На деле Славянский пляж в конце июля — это полтора километра гальки, плотно засыпанной людьми, как метро в семь вечера. Между лежаками не пройти, дети визжат, продавцы кокосов орут "coconut, coconut", из колонок поп-музыка.
Я попыталась взять лежак с зонтиком. Десять евро за пару, цена фиксированная. Рядом сербка средних лет торговалась с парнем-смотрителем.
— Восемь, — говорила она. — Я тут не первый день, восемь нормальная цена.
— Десять. У всех десять.
— Восемь.
— Десять.
Она махнула рукой, заплатила десять, плюхнулась рядом со мной.
— Сербка? — спросила я.
— Из Белграда. А вы откуда?
— Москва.
— О. — Она оглядела меня. — Я думала, русские теперь все в Турции и в Эмиратах.
— Кто где, — говорю. — Я вот тут.
— Тут вам понравится. Только не вечером. Вечером отсюда нужно уезжать.
Я переспросила почему. Она усмехнулась и сказала: "Сами поймёте".
Вода была прекрасная — двадцать пять, прозрачная до дна, тёплая, как в ванне. Я заплыла за буйки, легла на спину, смотрела в небо и думала, что зря наговаривала на Будву. Вылезла, купила тот самый кокос за пять евро — и, в общем, цена нормальная, кокосы в Черногории не растут, везут издалека.
Вечером пошла гулять в Старый город. И вот тут Будва меня примирила с собой обратно. Маленький, плотный, из тёплого жёлтого камня, улочки в три шага шириной, где смартфон теряет сигнал. На стенах следы землетрясения семьдесят девятого года, в одной церкви шла служба, мне махнули зайти, я зашла, постояла, вышла. Пошла к цитадели на самом мысу — там видовая площадка, оттуда закат над Адриатикой. В этот момент я думала: всё правильно, я не ошиблась.
В номер вернулась к одиннадцати. Открыла окно, чтобы спать с морским воздухом. И ровно в этот момент с набережной заработали колонки.
"Everybody, put your hands up! It’s Budva nightlife, baby!"
Я закрыла окно. Бас всё равно шёл сквозь стену. Стёкла дребезжали. К часу ночи я задремала. К четырём музыка стихла. В семь меня разбудили чайки.
Утром на кухне столкнулась с хозяйкой.
— У вас тут так каждую ночь?
— Июль, август, — пожала плечами она. — Зато молодёжь довольна. Хотите тишины — приезжайте в сентябре.
— Мне бы сейчас тишины.
— Сейчас не получится. Сезон.
Вот тут я и поняла, чего на самом деле хотела. Не тусовки до утра, а спокойной набережной с людьми, разговорами, бокалом вина и возможностью лечь и уснуть. Это, как выяснилось, очень разные вещи, и Будва в июле умеет только первое.
На вторую ночь я заткнула уши берушами. Беруши не помогают, потому что бас идёт не через уши, а через позвоночник, я это узнала эмпирически. На третий день полезла в Отелло искать что-нибудь в Которе. Нашла. Через два часа уехала с чемоданом на автобус. Билет Будва — Котор — пять евро, ехать сорок минут.
И вот тут начинается другая история».
2. Котор: 1350 ступеней, потерянный телефон и человек, который меня спас
«Жильё в Которе я взяла внутри Старого города — крохотная комнатка в каменном доме девятнадцатого века. Окно во внутренний двор, никакого вида, потолок такой низкий, что я задевала его рукой, если потягивалась. 2 500 рублей за ночь, чистенько, тихо как в склепе. Хозяин — мужчина лет сорока пяти — показал, как открывать старинный замок:
— Если потеряешь ключ, замок ломать не будем. Будем ждать, пока сама найдёшь.
— А если не найду?
— Найдёшь. Котор маленький.
Сам Старый Котор — это совсем другая планета. Если Будва — туристический бренд, то Котор — живой средневековый город, аккуратно вписанный между горой и заливом. Узкие улицы, площади размером с большую кухню, четыре церкви на сто метров, кафедральный собор двенадцатого века, и над всем этим — каменная стена, которая ползёт вверх по склону горы Святого Иоанна. Туда я и пошла на первое утро.
Подъём начинается прямо из города. Билет — пятнадцать евро, продают у тропы. На входе сидит дядька в форме, проверяет билеты и смотрит на людей с лёгким сочувствием. Я тогда не поняла, чего это он. Поняла через полчаса.
Тысяча триста пятьдесят ступеней. Это не пешеходная прогулка, это полноценный треккинг по жаре, по разновысоким каменным ступеням, без тени, без перил, с обрывом сбоку. Я вышла в восемь утра, надеясь успеть до жары. Жара успела первой.
Триста: дышу ртом, рубашка прилипла.
Пятьсот: проклинаю венецианцев, которые это построили, и саму себя, которая сюда пошла.
Семьсот: сажусь на камень. Мимо спускается девушка лет двадцати пяти.
— Долго ещё? — спрашиваю.
— Прилично, — говорит она бодро. — Но наверху обалденно. Идите-идите.
"Прилично" в её случае оказалось ещё столько же. Я застонала вслух.
На тысячной ступени я полезла в рюкзак за водой. И поняла, что в боковом кармане телефона нет. Карман есть, телефона нет. Ощупала рюкзак ещё три раза. Сумочку. Карманы шорт. Нет.
— Серьёзно? — сказала я вслух заливу.
Сзади поднимался парень, высокий, рыжий, с рюкзаком.
— You okay? — спросил он по-английски с явным польским акцентом.
— Lost the phone, — говорю. — Где-то ниже.
Он молча протянул мне свой телефон.
— Звоните.
Я набрала свой номер. Один гудок, два, три — и вдруг мужской голос с балканским акцентом ответил по-английски:
— Алло, это ваш телефон?
— Мой! Где он?
— Я работаю в крепости, иду наверх. Девушка перед вами увидела телефон на ступенях, подняла, отдала мне. Я несу. Вы где?
Я попыталась объяснить. Поляк забрал у меня свой телефон, сам что-то сказал в трубку, кивнул, отдал обратно.
— Ждите. Он сейчас.
Этот служащий — невысокий, в синей форменной рубашке — догнал меня минут через пятнадцать. Не запыхавшийся. Я бы за ним по этим ступеням и налегке не угналась.
— Ваш?
— Мой.
Я попыталась сунуть ему двадцать евро. Он замахал руками, будто я предложила что-то неприличное.
— Нет-нет, не надо. Когда будете в интернете — напишите хороший отзыв про крепость в Google. Это нам помогает.
Я обещала. Потом написала. Пять звёзд, три абзаца.
До верха я доползла ещё минут за сорок. И вот когда я вышла на эту последнюю площадку у крепости и обернулась — у меня просто кончились слова. Подо мной лежал Которский залив. Не море и не озеро — что-то фьордоподобное, синее, неподвижное, в обрамлении известняковых гор. Снизу красные крыши Котора, лодочки в марине, белый круизный лайнер, отсюда игрушечный. Я села на камень и просидела час. Просто смотрела.
Спуск занял дольше подъёма. Колени дрожали. Внизу дядька-контролёр посмотрел на меня и засмеялся:
— Жива?
— Условно.
— У всех так. Завтра не сможете ходить, послезавтра будете гордиться.
Он оказался прав по обоим пунктам.
Вечером я сидела на набережной, в крошечном баре под открытым небом. Бокал местного вина "Вранац" — пять евро, тарелка с местным сыром и инжиром — восемь. Через два столика мужчина с гитарой пел что-то по-черногорски, медленно и низко. Я не понимала ни слова и могла бы сидеть так до утра.
В Будву ночевать я больше не возвращалась».
3. Пляж Могрен: «Голубой флаг», шесть утра и семья из Казани
«К четвёртому дню я поняла одну вещь. В Котор я приехала за городом, заливом и стенами, но купаться там толком негде. Сам залив для купания так себе — вода стоячая, у берегов мутновата, и пляжи в основном бетонные платформы у воды. За нормальным морем надо ехать. Самый близкий приличный вариант — пляж Могрен в той же Будве. Парадокс.
От Котора до Будвы — сорок минут на автобусе, билет пять евро. От автостанции Будвы до Могрена — двадцать минут пешком вдоль моря, через тоннельчик в скале. Могрен — это два маленьких полумесяца галечного пляжа, зажатые между скалами. У него "Голубой флаг", международный сертификат чистоты воды и инфраструктуры, и это видно сразу: ни мусора, ни водорослей, вода такая, что свои пальцы на ногах видно метров на десять в глубину.
Минус один: маленький пляж плюс престижный статус — это битва за лежаки. Я приехала в десять утра — все лежаки уже заняты. Все. Десять евро за двойной комплект (лежак и зонтик на двоих), но даже за эти десять евро мест нет.
Расстелила полотенце на гальке. Через пять минут поняла, почему все стремятся на лежак. Галька на солнце — это сковородка, на которой ты омлет. Я переворачивалась каждые десять минут.
Рядом со мной располагалась семья: мама, папа, два мальчишки лет восьми и десяти. У них был настоящий лагерь: два больших полотенца, тент с растяжками, надувные матрасы, термосумка, бутылки воды, фрукты, книжки.
— У вас отдельная база, — говорю с завистью.
Папа повернулся, оглядел меня и моё полотенце.
— Первый раз тут?
— Первый.
— Из Москвы?
— Из Москвы.
— Мы из Казани, второй год сюда. Хотите совет?
— Очень.
— Лежаки тут разбирают к семи утра. К восьми уже нет ничего нормального. А самые удачные места — у самой воды — забивают вообще к шести.
— И вы встаёте в шесть?
— Не мы. Они. — Он кивнул на сыновей. — Дети рано встают сами, мы их посылаем держать места. Они идут с тентом, занимают, потом мы подтягиваемся.
Старший сын кивнул с очень серьёзным видом:
— Это наша работа в отпуске.
— И сколько вам платят?
— Отлично платят. Мороженым.
На следующий день я тоже встала в шесть. Дошла до Могрена в семь. Заняла отличное место в первой линии у воды. Заплатила свои десять евро, пролежала там до полудня, потом ушла обедать, и больше за лежак не платила — перестелила полотенце на свободное место на гальке. После полудня желающих за деньги уже не было.
Вывод: либо очень рано утром, либо вы лежите на гальке и страдаете. Третьего не дано».
4. Петровац и день, когда я всё поняла
«В предпоследний день я решила прокатиться вдоль побережья и посмотреть, что южнее Будвы. От Будвы до Петроваца — двадцать с чем-то километров, билет на автобус три евро, ехать минут сорок по серпантину с видом на море.
Петровац оказался той Будвой, которую я представляла себе до поездки. Маленький посёлок, двести метров пляжа с тёмной галькой, сосны прямо к воде, два островка в море напротив набережной. Никаких диджеев. Никаких надувных бананов. Бабушки в кафе вяжут крючком. Кошки спят на каменных лавочках.
Я зашла в первое попавшееся кафе на берегу. Заказала ризотто с морепродуктами — двенадцать евро, бокал белого — четыре, кофе — два. Принесли быстро, без суеты. Я сидела два часа, ела медленно, читала, смотрела на лодки.
И вот в этом кафе, в Петроваце, я для себя сформулировала, в чём была моя ошибка с Будвой. Я ехала за "движухой" и не подумала, какая именно движуха мне нужна. Будва — это "всё включено в одном месте": пляж, тусовка, бары, шум, банджи, дискотеки, фастфуд. Если вам двадцать два и хочется лета как из клипа — Будва идеальна. Если вам тридцать пять и хочется тишины — это пытка.
Котор — другая история. Это про вечер, который заканчивается не в клубе, а в баре с бокалом местного вина. Про утро, которое начинается с кофе на каменной площади. Про прогулки по узким улицам, где каждый камень старше любой страны на карте.
Петровац — третий вариант: совсем маленький, совсем тихий, для тех, кому нужно море плюс ничего больше.
Назад в Котор я вернулась тем же автобусом. Заскочила в свой бар. Гитариста сегодня не было — выходной.
— Вы всё ещё здесь? — узнал меня бармен.
— Уезжаю послезавтра.
— И?
— Я вернусь. Только в сентябре.
— Почему в сентябре?
— Чтобы в Будве замолчали колонки.
Он засмеялся, налил мне "Вранац" и сказал:
— У нас за это пьют — "да си жив и здрав". Чтоб ты был жив и здоров.
Я выпила. Захотелось остаться.
В самолёте листала фотографии. Тысяча триста пятьдесят ступеней. Залив с высоты. Кокос за пять евро. Семья из Казани с тентом. Бокал "Вранац" под гитару. И Которский залив, снова и снова. Ради него стоило ехать».
Короче. О "размере бедствия" при поездке в Черногорию в 2026 году
Лена ездила в июле 2025-го. Сейчас, перед сезоном-2026, я полезла перепроверять её цены — и обнаружила, что красивая история про комнату в Старом Которе за две с половиной тысячи рублей за ночь уже немножко легенда. Подорожало почти всё. А к концу лета может поменяться вообще главное правило — сам въезд в страну.
Разбираю по пунктам.
✈️ Перелёт и виза: главный сюрприз 2026
Прямых рейсов, как и в Ленин сезон, нет. Турецкие авиалинии летают из Москвы (Внуково) в Тиват с пересадкой в Стамбуле — экономкласс от 44 000–45 000 ₽ туда-обратно, бизнес может доходить до 170 000 ₽ на человека. Альтернатива — Air Serbia через Белград, цена сопоставима. Покупать билеты лучше за два-три месяца до вылета, иначе ценник улетает в космос.
А вот визовый вопрос — главная новость года. До конца сентября 2026-го Черногория для россиян всё ещё безвизовая на срок до 30 дней. Но местные власти уже объявили, что безвизовый режим планируют отменить к концу сентября — это часть процесса вступления страны в Евросоюз. Если едете в сентябре-октябре, обязательно проверьте статус прямо перед бронированием. Весь основной летний сезон 2026 года — июнь, июль, август — почти наверняка пройдёт ещё в безвизе.
💰 Жильё: главный скачок цен
Это самый болезненный пункт по сравнению с Лениной поездкой. В сезон-2026 средняя стоимость апартаментов в Будве или Которе в высокий сезон — 60–120 € за ночь, в особо удачных местах доходит до 120–140 €. Ленина комната за 25 € — это, увы, прошлогодняя реальность. Что-то приличное за вменяемые 20–30 € можно поймать только в предсезонье — в мае или начале июня. С июля ценник, по сути, удваивается.
🚤 Транспорт: всё примерно по-старому
Автобусы между прибрежными городами ходят часто. Будва — Котор — 3,5–5 € в зависимости от компании и сезона. Будва — Петровац — около 3 €. Такси из аэропорта Тиват до Котора — 12–20 €, до Будвы — 20–30 €. Главное предупреждение: местные таксисты на стоянках у достопримечательностей не всегда корректны, можно нарваться на счёт в разы выше реального. Лучше пользоваться агрегаторами и оговаривать сумму до посадки. Аренда машины — от 35 € в сутки в межсезонье, от 50–60 € летом.
🏖️ Пляжи и экскурсии
Лежаки — без сюрпризов: комплект из двух лежаков с зонтом на популярных пляжах вроде Славянского и Могрена — 10–20 €. Битва за лежаки на Могрене никуда не делась, инструкция семьи из Казани про подъём в шесть утра по-прежнему актуальна.
Экскурсии заметно подорожали по сравнению с Лениными цифрами. Скадарское озеро — от 55 € с человека. Серьёзный однодневный тур в Дурмитор или каньон Тары — от 165 €. Прогулка на катере по Которскому заливу с островом Госпа од Шкрпела — 20–30 €. Подъём в крепость Святого Иоанна в Которе — 15 €.
🍽️ Еда: единственная зона, где почти ничего не изменилось
Цены в кафе и ресторанах остались примерно на уровне Лениного 2025-го:
— завтрак на двоих с кофе — 15–17 €;
— обед в кафе — 25–40 € на двоих;
— ужин с рыбой в ресторане — 40–50 € на двоих;
— салат — 4–5 €, хороший стейк — 7–15 €;
— бокал местного вина — 4–5 €, бутылка «Вранац» в магазине — 6–8 €.
В семейных заведениях «коноба» в стороне от набережных всё ещё можно поесть на треть дешевле, чем в туристических местах.
🗓️ Когда и куда ехать в 2026
Пляжи и тусовки — июль и август. Жарко, +30…+35 °C, море тёплое, но людей и шума максимум, особенно в Будве. Для тех, кто без драйва не мыслит отпуска.
Прогулки, экскурсии и спокойствие — май-июнь и сентябрь. Погода комфортная, +22…+26 °C, народу в разы меньше, цены ниже на жильё, бродить по Котору и подниматься на крепость — одно удовольствие. Именно это время Лена выбрала бы для своей следующей поездки. И именно сентябрь сейчас под вопросом из-за вероятной отмены безвиза — следите за новостями.
С детьми — июнь или сентябрь. Без изнуряющей жары, без огромных очередей, с тёплым прогретым морем (особенно в сентябре).
И, конечно, какой бы вариант вы ни выбрали — не забывайте про страховку. Хотя бы на случай, если после подъёма на крепость Святого Иоанна у вас отнимутся пятки. С Леной, кстати, ровно это и случилось — но это уже другая история.
Ваш Турассистент Аня
Сайт: https://turassistant.ru/