Выбор системы заземления
Начну с того, какую систему заземления я выбрал для дачного дома. Я сам не электрик, но электронщик, поэтому тему заземления изучал факультативно, и, конечно же, могу ошибаться. Вот к каким выводам я пришёл в результате своих изысканий и анализа реальной ситуации.
Согласно ПУЭ 7 в том числе в бытовых зданиях:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Систему TN-S не рассматриваю, так как она предполагает пятипроводную магистраль от подстанции (три фазы, ноль и заземление), что в сельской местности практически не встречается.
Система TN-C-S правильная и более безопасная, чем TT. Она превосходит её в первую очередь по гораздо более высокому току короткого замыкания. При пробое фазы на корпус электроприбора в образовавшейся цепи возникает большой ток, так как заземляющая жила проложена по кабелям от потребителя до самой подстанции (совмещённый PEN проводник в четырёхпроводной магистрали, ноль и земля), и её сопротивление мало по сравнению с грунтом. Это гарантирует мгновенное срабатывание обычных автоматических выключателей даже без УЗО.
В системе TN-C-S защита от замыкания на корпус не зависит от УЗО на 100%, так как в первую очередь сработает автомат (хотя и в этой системе УЗО обязательны). Это делает систему TN-C-S более отказоустойчивой, а схему щитка - чуть проще и дешевле, так как нет требования к организации сложной многоступенчатой (каскадной) защиты. Кроме того, даже при ухудшении параметров локального заземления (которое рядом с домом) безопасность сохраняется за счёт повторных заземлений нейтрали на столбах и подстанции.
Но это всё только в теории. На практике дело обстоит немного иначе.
Мне неизвестно, насколько качественно выполнено заземление на подстанции (ближайшем трансформаторе). Но мне точно известно, что на опорах ЛЭП повторное заземление выполнено плохо. Эти столбы рабочие закапывали лопатой на моих глазах, и никаких дополнительных работ по устройству повторного заземления не выполнялось. Всё, что есть - это стальная проволока, уходящая по столбу под землю и сваренная с арматурой ж/б столба. Этого точно недостаточно при заглублении столба на два метра и обратной засыпкой рыхлым грунтом:
Поэтому, если я у себя сделаю качественное заземление с требуемым низким сопротивлением, то в случае обрыва нулевого проводника на линии или подстанции, или в случае сильного перекоса фаз трёхфазной сети, уравнительный ток всех потребителей на линии (всех моих соседей) потечёт через моё заземление, что может создать опасную разность потенциалов на корпусах моих электроприборов, а также привести в том числе и к перегреву и отгоранию провода моего заземлителя.
Поэтому я выбрал систему заземления TT.
В этом случае моё заземляющее устройство только моё, ни с чем больше оно не соединено, ни от каких соседей и качества заземлений на линии не зависит. Система TT требует обязательной установки УЗО (причём желательно двухступенчатой). Всё это выполнимо, и всё это более надёжно в реальных условиях загородной жизни. Тем более, что это тоже не противоречит ПУЭ:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
Выбор типа заземляющего устройства
Теперь о том, какую конструкцию заземлителя я выбрал. Классический вариант - это треугольник из трёх стальных уголков длиной по 2.5 метра, вбитых кувалдой в траншею и обваренных металлической полосой:
Но я от этой идеи отказался и выбрал модульное штыревое заземление:
Я всегда стараюсь заранее оценить стабильность параметров любой конструкции во времени. Делаю же для себя. Надо чтобы было не просто хорошо, а ещё и надолго. У модульного заземления в этом плане есть несколько преимуществ.
Плюсы
Главное из них - это постоянство сопротивления на глубине. Обычные уголки забиваются максимум на 2.5–3 метра. На такой глубине грунт сильно зависит от погоды: летом он суше, а зимой частично промерзает. Из-за этого сопротивление заземления сильно «гуляет» в течение года. Модульный же штырь собирается из отрезков и забивается вглубь на 6–9 метров (а иногда и глубже). На такой глубине влажность грунта стабильнее и сопротивление растеканию тока не зависит от сезона.
Коррозийная стойкость чёрного металла также оставляет желать лучшего. Он начинает ржаветь сразу после монтажа в грунт. Через 10–15 лет от уголков и сварных швов может вообще ничего не остаться, а красить сталь нельзя, чтобы не снижать переходное сопротивление. Модульные штыри же покрыты либо цинком, либо медью, либо, как в моём случае, вообще выполнены полностью из нержавеющей стали. Срок службы такого заземлителя - до 100 лет.
Ну и нельзя не учитывать простоту и технологичность монтажа штыревого заземлителя. Чтобы сделать «треугольник», нужно выполнить довольно объёмные земляные работы и заниматься качественной сваркой. Модульное штыревое заземление забивается в одной точке с небольшим приямком для соединения. Никаких траншей, грязи и сварочных работ.
Кроме того, при монтаже модульного заземления можно наращивать штыри последовательно. Забил первые 1,5 метра - измерил сопротивление. Если оно ещё высокое, накручиваешь следующий штырь и бьёшь глубже, пока прибор не покажет нужные параметры. С уголками такой гибкости нет: если забил три штуки, а сопротивление всё ещё высокое, придётся копать траншею дальше и вбивать четвёртый, подваривать полосу.
Недостатки у модульного штыревого заземлителя, конечно же, тоже есть.
Минусы
Цена модульного штыревого заземлителя может быть выше, чем из стальных уголков. На металлопрокат (уголки и полоса) потребуется 3500-4000 руб. Примерно в такую же сумму можно найти комплект штыревого заземления из оцинкованной стали. Ну а мой комплект из нержавейки обошёлся мне втрое дороже - 12000 руб.
Более серьёзный минус, особенно для меня - подземные валуны. Они у меня есть, их много, я знаю это точно:
Если штырь упрётся в валун, а нужное сопротивление ещё не достигнуто, то придётся неподалёку забивать новый. А это либо ещё один комплект покупать, либо соединять две, три или сколько выйдет колонн штырей проводом. То есть тот же треугольник, только дороже. В общем, лотерея.
Кроме валунов ещё и сам грунт на участке не внушает доверия. Очень твёрдый. Сваи под дом из 76-й оцинкованной трубы бригаде удалось забить гидромолотом на 1,5 метра, и то не везде. А тут надо 6 метров вогнать. Да, это не 76, а 16 мм. Но глубина... Вполне может оказаться, что даже если не будет камней на пути, то стержень откажется погружаться просто потому что общая плотность грунта запредельная. Так что авантюрная затея это, конечно.
Выбор материала и конструкции заземляющего устройства
Модульные штыревые заземлители производятся трёх видов: из оцинкованной стали, из омеднённой стали и из нержавеющей стали. Конструктивно соединение модулей бывает муфтовое резьбовое, безмуфтовое резьбовое и безмуфтовое нерезьбовое (цапфовое/конусное с запрессовкой).
Я выбрал вариант безмуфтового резьбового соединения модулей из нержавеющей стали.
Почему нержавейка. Из-за особенностей грунта на участке. Как я уже говорил, в этом суглинке содержится множество камней, мелких, крупных, огромных, любых. И если при забивании стержень не упрётся в какой-нибудь валун, то обязательно поцарапается об мелкие камни, при этом оцинковка или омеднение будет повреждено и голая сталь стержня начнёт ржаветь.
Использование нержавеющей стали в качестве материала для заземлителя разрешает ГОСТ Р 50571.5.54-2024/МЭК 60364-5-54:2021 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники", приложение В:
B.3.1 Составные части Заземляющие электроды, заглубленные в грунт, могут быть выполнены:
из стали горячего цинкования,
стали в медной оболочке,
стали с электроосажденным медным покрытием,
нержавеющей стали,
меди без покрытия.
Срок службы заземлителя из нержавейки запредельный, 100 лет. Из омеднённой стали 30-100 лет, это зависит от толщины покрытия и как сильно оно поцарапалось при забивке. А вот оцинковка служит всего 10-30 лет, как-то совсем мало.
Почему безмуфтовое соединение. Также из-за особенностей грунта на участке. В данном случае - из-за его необычайно высокой плотности. Соединительные муфты всегда имеют больший диаметр, чем стержни. При забивании штырей они создают дополнительное сопротивление, а мне это совсем не нужно.
Кроме того, только первая секция составного штыря будет полностью соприкасаться с грунтом. Все последующие будут болтаться в скважине большего диаметра, проделанной муфтой, и могут вообще не работать, так как не будут иметь контакта с грунтом. Этот чёртов суглинок у меня какой-то очень стабильный во времени, если его не размывает потоками воды. То есть скважина, оставленная муфтой, сама по себе не заплывёт может быть никогда.
Я наблюдал как ведёт себя скважина на воду, которую мне пробурили пять лет назад. Обсадная колонна просто шаталась в скважине, потому что её стенки после бурения как были, так и остались. Я светил фонариком в затрубье, и на сколько мог видел, что грунт и не думает обволакивать обсадную колонну. И так это всё длилось недели две вообще без изменений. И вокруг скважины на поверхности грунт даже и не думал проседать. Чтобы верховодка не стекала в затрубье скважины, мне пришлось герметизировать этот зазор кембрийской глиной, я высыпал туда восемь мешков по 40 кг, прежде чем досыпал до верха.
Что потребуется для монтажа
Для правильного монтажа заземлителя потребуется много всякого разного. Комплект, который я приобрёл, частично включал в себя некоторые нужные вещи, но бо́льшую часть я ещё докупал отдельно.
Комплект из 4-х стержней по 1,5 метра каждый был упакован в невзрачный, но жёсткий картонный тубус без опознавательных знаков:
Его наполнение меня в целом устроило по качеству, за исключением одной детали.
Сами штыри отличные, из гладенькой нержавейки (проверил магнитиком), честный диаметр 16 мм. Резьба не конусная, это немного огорчило:
Для этого резьбового соединения в комплект положили немного токопроводящей медной смазки:
На резьбу этого хватит, а вот на соединение с проводом вряд ли, поэтому докупил ещё такой смазки:
А вот та деталь, что мне не понравилась - зажим для подключения кабеля:
Форма не соответствует форме штыря, пятно контакта будет очень маленьким, а переходное сопротивление может быть выше. Да и размер этого зажима, на мой взгляд, недостаточный для качественного соединения. Хотя и он тоже выполнен из нержавейки, и болтики с гайками и шайбами тоже. Подключение провода к этому зажиму предполагается через обжимную клемму, а это лишний контакт, и обжимки такой у меня нет.
Я нашёл зажим получше, вот такой, за 988 руб:
Тоже полностью всё из нержавейки, но сталь вдвое толще, размер втрое больше, а самое главное - правильная изогнутая форма пятна контакта со штырём. И в него можно зажать провод без клеммы, так как есть средняя пластина.
Также в комплекте был удароприёмный болт и та самая клемма для подключения провода заземления:
А ещё положили два каучуко-битумных листика, правда непонятно зачем, для нержавейки эта защита не нужна:
Ну и инструкция, и даже перчаточки:
Это всё, что было в комплекте. По инструкции соединение с проводом предполагалось засыпать грунтом, видимо для этого и положили гидроизолирующие листики - чтобы защитить клемму медного провода в зажиме. Но мне такой вариант не нравится.
В сети встречается великое множество одного и того же очень удобного, на мой взгляд, способа герметизации соединения штыря с проводом - внутри канализационной муфты. Мне этот способ показался самым технологичным и простым в реализации, поэтому решил применить его и у себя. Купил муфту канализации 110 мм и две заглушки к ней:
Для герметичного ввода штыря и провода купил два сальника (герметичных кабельных ввода) соответствующих диаметров. И не какие-нибудь хлипкие пластиковые, а латунные никелированные, которые прослужат в промерзаемом грунте гораздо дольше. PG-21 для штыря и PGM-L 7 для провода заземления:
Провод заземления нужен сечением не менее 10 мм². Я хотел найти провод производства Кольчугино или Алюр, но именно такого сечения этих производителей на момент поиска в продаже не оказалось, поэтому взял РЭК, тоже неплохой производитель:
Провод необходимо защитить от механических повреждений, для этого купил обычную чёрную гофру 16 мм:
И это было ошибкой. Я собирался проложить этот провод прямо по лагам каркасного пола снизу, и нужно было использовать серую гофру, так как она не поддерживает горение. А чёрная гофра горючая. Выбрал я её потому, что вначале думал, что часть этой гофры будет у меня снаружи под солнцем, и нужна гофра устойчивая к ультрафиолету. Но в процессе изобретения немного изменил конструкцию подключения, и в итоге вся гофра оказалась скрыта. Можно было смело брать серую.
А вообще, это ещё один глобальный косяк всей мой стройки. Я про заземление вообще забыл нормально подумать. Я его планировал, но не придавал значение конструкции. Типа как нибудь сделаю. А по уму этот провод нужно было бы проложить в закладной ПНД трубе в земле, как и все остальные электрокабели. Я такую закладную не предусмотрел, поэтому делал уже по факту - в гофре по лагам пола.
Но в целом это плохой вариант. Я успокаиваю себя тем, что система заземления TT, чужие большие токи через мой провод не потекут, а всё моё оборудование будет защищено двумя уровнями УЗО. Риск перегрева провода сохраняется теоретически только если выйдёт из строя сразу два УЗО, или, например, при ударе молнии в линию. Зато теперь стало однозначно ясно, что нужно установить УЗИПы во вводной щиток. Они и защитят от перенапряжения при ударе молнии. А то до сих пор я сомневался, нужны ли они вообще.
Но всё же нет. Пока пишу этот текст и ещё глубже анализирую ситуацию, то прихожу к выводу, что всё таки стоит переделать. Возможность ещё есть. Я же спать спокойно не смогу, зная про эту ошибку. Переложу провод в ПНД трубу и пущу её по грунту под домом, так гораздо безопаснее.
Да уж, как много пользы, оказывается, приносит мне ведение этого блога. Это и детальный справочник с фотками для самого себя по тому, что как и где у меня сделано. Вряд ли я стал бы вести такой справочник с пояснениями без публикации. Это и обратная связь от читателей и узнавание чего-то нового. И ещё упорядочивание своих мыслей, что иногда позволяет исправить некоторые ошибки.
А ещё я вспомнил, про мышей, которые любят жрать провода, как я мог о них забыть:
Ну а на момент монтажа заземления я ещё не был погружен в эти раздумья. Конструкция предполагалась именно с чёрной гофрой. Для её крепления купил скобки:
И ещё у меня была термоусадка с клеевым слоем, которая отлично подошла по размеру к гофре. Её я тоже применил:
Для забивания штырей в грунт использовал свой отбойный молоток Bosch GSH 16 с энергией удара 41 Дж. С его помощью я построил забор и откопал немало твёрдого грунта на участке:
Специально для забивки штырей купил насадку-стакан:
Всё готово, можно приступать к монтажу:
Забивка первой секции штыря
Вот здесь вскоре появится заземлитель:
По нормативу необходимо отступать от фундамента не менее чем на 1 метр. Но у меня здесь расстояние между сваями 1,46 метра. И дренажная траншея в 30-ти сантиметрах от линии свай. Пересекать дренажную траншею я не захотел, поэтому заземлитель расположил между ней и домом. От свай до штыря заземления получилось по 80 см. Приемлемо.
Откопал приямок. В него должна полностью поместиться канализационная муфта, и под ней снизу должно остаться ещё сантиметров 10-15 пустоты для засыпки песком:
Соседство приямка с дренажной траншеей я и планировал изначально. Вся вода из приямка будет стекать в дренаж, не будет застаиваться, замерзать и создавать нагрузки на муфту. Одна из стенок приямка непосредственно примыкает к геотекстилю дренажной канавы:
Дно приямка выше дна дренажной канавы. Для отвода провода заземления от муфты откопал небольшую траншейку от приямка с выходом на поверхность под домом:
И начал забивку штырей. Вертикальность первого полутораметрового модуля контролировал уровнем. Штырь легко вошёл в грунт целиком с помощью одной только кувалды. Я уж было подумал, что зря достал отбойный молоток:
Тестер сопротивления заземления
Конечно же я не мог позволить себе строить заземление без контроля его сопротивления. Но вызывать специалиста с прибором - это совсем неудобно. Сопротивление нужно измерять в процессе работы, специалист ждать не будет. Да и потом неплохо бы ежегодно контролировать этот параметр.
Нашёл на Озоне недорогой прибор за 3796 руб. и купил его:
В комплекте есть два штыря-электрода:
Все необходимые провода:
Сумка:
И даже батарейки:
Питается прибор от шести пальчиковых батареек АА и одной 12-вольтовой батарейки:
По отзывам прибор неплохой, но мне хотелось лично убедиться, что он не врёт или хотя бы врёт немного. Проверить такой измеритель в домашних условиях довольно легко - на высокоточных низкоомных резисторах. У меня такого барахла навалом, ещё с советских времён. Откопал несколько резюков на разные номиналы, на работе проверил их высокоточным мультиметром:
Обычным мультиметром измерить сопротивление заземления невозможно, так как для измерения он использует постоянное напряжение и очень малый ток. Постоянный ток вызывает поляризацию электродов в почве (электролиз), что искажает результат измерений.
А вот наоборот - измерить сопротивление резисторов тестером сопротивления заземления - это реально и технически верно. Тестер заземления использует переменный ток частотой около 100 Гц, а для обычного плёночного резистора это не имеет никакого значения.
Есть нюанс с проволочными резисторами, у меня на фотке выше это самый большой советский мощный резистор на 1 Ом. Проволочные резисторы обладают некоторой паразитной индуктивностью, которая при измерении на переменном токе может дать небольшую реактивную составляющую сопротивления, и измерение может быть не точным. Но частота 100 Гц слишком низкая и этой погрешностью можно пренебречь.
Для измерения необходимо закоротить красную и жёлтую клеммы прибора и подключить резистор к зелёной. Это удобно делать одним из комплектных проводов, у которого есть разветвление (штаны):
На моё удивление, на всех четырёх резисторах прибор показал абсолютно точные результаты. С точностью до десятой ома. Не ожидал. Отлично, прибору можно верить однозначно.
Измерение сопротивления заземления первой секции
Испытав прибор, я приступил к измерению сопротивления первого забитого кувалдой штыря. Он погрузился в грунт примерно на 1,2 метра. Зелёный провод на штырь:
Жёлтый через электрод в грунт на удалении 10 метров:
Красный - на удалении 20 метров:
Жму кнопку, и...
Ого, 60 Ом с первой же секции!!! Это уже победа. Согласно тому же пункту ПУЭ:
1.7.59. ... Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа × Iа ≤ 50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Отсюда следует, что для УЗО на 30 мА сопротивление заземления должно быть не более 1666 Ом, а для УЗО на 100 мА не более 500 Ом.
Но всё же мне хочется получить сопротивление заземления 30 Ом или менее, так как именно это значение фигурирует в ПУЭ для систем TN и считается безопасным. Газ в дом проводить я не планирую, у меня и котельной-то нет, поэтому стремиться к 10-ти омам смысла нет. Но 30 желательно.
Продолжил забивку.
Забивка второй секции штыря
Перед завинчиванием второй секции смазал наружную и внутреннюю резьбу медесодержащей смазкой:
Свинтил секции с помощью двух газовых ключей, не боясь повреждения поверхности штыря. Ведь покрытия нет, весь стержень из нержавейки. А вот с оцинковкой или омеднёнкой тут пришлось бы повозиться с прокладками. Смазку выдавило, значит её достаточно:
После этого лишнюю смазку тщательно убрал, чтобы она не размазалась по стрежню и не создала дополнительное переходное сопротивление. В обычном состоянии смазка не проводит ток, она диэлектрик. Работать как проводник она начинает только под давлением, когда зажата внутри резьбы или между стянутыми поверхностями:
После свинчивания обнаружился недостаток изготовления штырей - секции оказались немного не соосными:
Развинчивать и подбирать секцию поровнее смысла не было, биения при завинчивании не наблюдалось, значит несоосность в резьбе первой секции, а её не заменишь.
На вершине второй секции поставил маркером отметку, чтобы следить за возможным развинчиванием штырей при забивке:
Попробовал снова бить кувалдой. Теперь дело вообще почти не пошло. Если первую секцию я добил до самого низа без особых усилий, то вторая едва заметно погружалась после каждого удара. Добавилось полтора метра стержня из нержавейки, которые работают как длинная пружина, гася энергию удара. Да, нержавейка более упруга, чем обычная черная сталь. Забивать такие стержни сложнее.
В дело пошёл отбойный молоток. Ох, тяжёлая это работа, однако. Инструмент увесистый, нужно залезть с ним на стремянку, да ещё и работать там на высоте. Очень неудобно:
При такой позе отбойный молоток на штыре скачет, отпрыгивает от него постоянно, ровного погружения не получается. Потому что на инструмент нужно с силой давить сверху. А залезать для этого выше было небезопасно, не получалось устойчиво стоять на одной только верхней площадке стремянки. Надо был лестницу использовать, чтобы выше залезть. Не догадался в тот момент.
Но ничего, вторая секция зашла без особых усилий. При забивке она таки раскрутилась на четверть оборота, хотя затягивал со всей дури. Затянул снова, но такой силы уже не приложить - нижняя секция прокручивается в земле. Ну что ж, уж как есть теперь.
Измеряю сопротивление:
Ну, почти )). Третья секция мне точно должна будет обеспечить 30 Ом.
Забивка третьей секции штыря
Третья секция, так же как и вторая, пошла сразу же гораздо тяжелее, чем добивалась предыдущая. Длинная "пружина" из нержавейки стала ещё длиннее, а грунт на глубине ещё плотнее. Да ещё и сила бокового трения.
Третью секцию я забивал долго. Примерно за три-четыре приёма, слезая со стремянки в промежутках для отдыха, просто потому что кончались силы удерживать отбойный молоток.
Под конец забивка шла уже с земли и с нужным усилием на инструмент. Отпрыгивания прекратились, пошёл равномерный бой. Но скорость погружения стала едва заметной. Даже нанёс риски на стержень, чтобы понять, идёт он вообще вглубь или нет. Да, идёт, но очень медленно.
В итоге добил и его до нужной глубины. Замерил сопротивление:
Ура! Менее 30 Ом, задача выполнена. Однако заметьте, вторая секция снизила сопротивление почти вдвое относительно первой (с 60-ти до 32-х), а третья дала снижение уже всего на 7 Ом.
Но у меня же осталась ещё и четвёртая! Не пропадать же ей. Попробовал забивать дальше.
Забивка четвёртой секции штыря
Ожидаемо, четвёртую секцию забивать оказалось резко сложнее, чем третью. Точнее сказать - не получалось совсем. Залез таки на верхнюю площадку стремянки и стал давить на отбойный молоток сильнее. Штырь запрыгал во все стороны, норовя погнуться. Нет, так не пойдёт. Нужен какой-то стабилизатор. Придумал вот что:
И что ж мне эта мысль раньше в голову не пришла? Надо было все секции так забивать, перекручивая этот упор вниз по мере погружения стержня. Теперь он никуда не болтается, работать удобно. Правда стена трясётся как бешеная, OSB вибрирует. Хорошо, что окон ещё нет. Я так-то и старался заземление вколотить до установки окон, чтобы отбойным молотком стекла не раскокать. А тут ещё и вибрация сумасшедшая. Но работать стало очень удобно.
Правда, это мне почти не помогло. Всё что я смог сделать, это забить третью секцию до такого уровня, при котором мне не пришлось бы её подрезать. Дальше погружение уже не происходило совсем. То ли энергии удара уже не хватало, то ли штырь упёрся таки в камень. Но движения ровно ноль, и я прекратил мучения. 25,4 Ом - это превосходный результат, на нём и остановимся.
Итого глубина заземлителя у меня составила 4,5 метра.
При забивке грунт вокруг стержня разбился:
Я подумал, что стоит попробовать залить водой этот промежуток и снова произвести замеры. А заодно и залить водой измерительные электроды. Это делать рекомендует и инструкция. Сделал:
Подождал немного, чтоб впиталось, но результат не сильно изменился, сопротивление упало всего на 1,2 Ом:
Всё. Теперь нужно смонтировать герметичную коробку, подключить и вывести провод.
Монтаж подземного соединения
Для начала просверлил ступенчатым сверлом отверстие в заглушке и установил гермоввод. Он имеет резиновый уплотнитель, но какой-то совсем тонкий. Поэтому решил добавить битумный герметик для кровель. Давно таким пользуюсь в разных местах, нравится тем, что сохраняет эластичность:
Также нанёс немного этого герметика на штырь:
Закрепил заглушку на нужной высоте, затянул ключами гермоввод и натолкал ещё герметика внутрь него:
И вот снова, пишу сейчас этот текст, когда всё уже сделано, и вдруг подумал - а совместимы ли резиновые прокладки с битумным герметиком? А нет, не совместимы. Нельзя было его использовать. Или использовать без прокладок. Нефтепродукты разъедают резину. Вот. Ещё ошибка. Не делайте так. Но и тут ничего непоправимого нет. Буду контролировать сопротивление заземления, и если оно сильно повысится, то переделать этот узел возможность будет в любой момент, так как он снаружи от дома.
Аналогичным образом установил гермоввод для провода на боковой стенке муфты. Учёл по высоте место для заглушки, чтобы она не упёрлась в провод внутри. Диаметр этого гермоввода меленький, а муфты большой, так что он нормально встал на изогнутой поверхности:
Далее пропустил провод в гофру, надел кусок клеевой термоусадки и завёл провод внутрь муфты, оставив достаточный запас для подключения, затянул гермоввод:
Строительным феном нагрел термоусадку, получилось неплохое соединение гофры с кабельным гермовводом:
Теперь нужно подготовить зажим. Разобрал его и зачистил места контактов мелкой наждачкой, после чего отмыл всю грязь растворителем:
Нанёс тонкий слой токопроводящий смазки ЭПС-98:
И собрал обратно, переориентировав пластины как мне удобно:
Затем зачистил провод, и, стараясь не нарушать свивку, нанёс смазку:
Так как зажим у меня не предназначен для провода такого сечения, то мне пришлось скрутить его вдвое, чтобы он нормально обжался пластинами и ещё раз покрыть смазкой. Не самый лучший вариант, но как сделать лучше не придумал:
Штырь заземления я также зачистил наждачкой, протёр растворителем и нанёс на него тонкий слой смазки:
Теперь можно одевать зажим и затягивать соединения. Здесь тесновато, и лучше использовать многогранный разрезной ключ:
Затянул все болты до упора:
Провод заземления я намеренно завёл в соединение вместе с маленьким участком изоляции, чтобы при загибании провода под крышкой в этом месте не образовался излом и жилы не перерезались краями пластин:
Соединение готово:
Теперь ещё один любопытный момент - какое же переходное сопротивление получилось у этого соединения? Снова произвожу замеры, но теперь уже подключаю зелёный провод не к штырю, а к дальнему концу 10-метрового провода заземления:
Удивительно, но те же 24,2 Ом! Соединение вышло просто идеальным, смазка работает. К сожалению, не дотянул немного до 20-ти Ом, чтобы измерять на более точном пределе и увидеть сотые доли ома, они там точно должны были бы быть разными.
Теперь можно закрывать гермокороб. Как-то дополнительно защищать зажим из нержавейки не нужно. Все контактные пары в смазке, этого достаточно.
Для канализационных труб есть у меня вот такая смазка:
Очень хорошо с ней стыкуются трубы, правда потом разобрать сложнее, прилипают резинки сильнее. Смазал, не жалея:
И с лёгкостью одел муфту на заглушку:
Аналогичную операцию проделал с верхней заглушкой. Нанёс смазку:
Вставил заглушку, и... Физику не обманешь. Гермокороб получился действительно гермо. Верхнюю заглушку закрыть не удалось, сжимаемый внутри воздух выпирал её обратно, как поршень из цилиндра:
Пришлось сверлить дренажное отверстие:
Крышка со свистом воздуха из этого отверстия плотно села на место. В отверстие натолкал битумного герметика:
И заклеил сверху куском битумного листа из комплекта:
Обратная засыпка подземного соединения
Перед засыпкой нужно уложить выходящий провод в траншею. Но гофра не предназначена для укладки в грунт. Её может сдавить морозным пучением. Чтобы этого избежать, использую для механической защиты ПНД трубу. Кусок старой 25-ой трубы нашёлся в хламе, с помощью фена придал ему нужный изгиб, чтобы гофра вынырнула из под земли наружу под домом:
16-я гофра как родная входит в 25-ю ПНД трубу:
Этот кусок ПНД трубы просто доходит до геромокороба и никак с ним не соединяется. Если какая влага попадёт внутрь, то она просто вытечет снизу:
Готово, теперь можно засыпать:
Для засыпки я использовал крупный песок фракции 2-5 мм:
Здесь я добиваюсь того, чтобы вода как можно меньше застаивалась в приямке и быстро уходила в дренажную канаву. Крупный песочек для этого в самый раз:
Чтобы эта прелесть не смешивалась с суглинком, на дно приямка уложил геотекстиль:
И начал потихоньку засыпать, равномерно распределяя и уплотняя песок руками:
ПНД трубу с проводом приподнял над грунтом так, чтобы под ним тоже был достаточный слой песка. Это снизит влияние пучения грунта на трубу:
Сверху обрезал излишки геотекстиля и загнул внутрь:
Одного мешка не хватило:
Хорошо, что я предусмотрительно купил два, отсыпал окончательно вровень с грунтом:
Красота!
Теперь нужно подвести провод в щиток. Вскрыл фанеру чернового пола, которая у меня пока прихвачена временно:
Ну а дальше всё что я сделал, буду переделывать. Не годится это. Сейчас пока вот так:
Теперь это всё буду опять снимать, подрезать ПНД трубу, муфтой подключать к ней ещё один, более длинный кусок трубы, который будет просто лежать на грунте под домом. Прикопать его тут будет уже очень трудно, между черепными досками лаг всего 24 см. Провод будет лежать в трубе свободно, без гофры.
По времени вся работа по монтажу заземления заняла день, если считать вчистую. Как всегда в одного. Но с перерывами на всякие другие дачные дела провозился два дня. Результатом, конечно же, остался мегадоволен! 24,2 Ом - об этом я мог только мечтать.