За весну необходимо провести три обработки сада. Первая – по спящим
почкам против зимующих стадий вредителей и инфекций. Вторая – по
«зеленому конусу» от проснувшихся и активизировавшихся насекомых. Третья
– на стадии «розового бутона».
Пропускать последнюю не рекомендуется: дальше сад начнет цвести,
использовать многие препараты будет противопоказано. Этим моментом и
воспользуются пробудившиеся после зимы возбудители грибков и вредители, атаковав самое нежное и уязвимое – бутоны. А поврежденные цветки – почти всегда снижение урожайности, ослабление растения, деформация плодов.
Особенности стадии «розового бутона»
«Розовый бутон» – это фаза развития плодовых деревьев и ягодных кустарников, когда бутоны уже сформированы, окрашены в характерный цвет
(розовый, белый, кремовый), но лепестки еще не раскрылись. Длится эта стадия очень недолго – буквально 3-5 дней (в холодную погоду до 7 дней). И задача каждого садовода – не упустить момент и успеть провести обработку сада.
Можно заранее примерно спрогнозировать, когда деревья «дойдут» до нужной стадии. 7-12 дней после «зеленого конуса» – на эти сроки можно
ориентироваться. Косточковые культуры (вишни и сливы) будут готовы к обработкам чуть раньше, семечковые (яблони и груши) опрыскивают чуть позже.
Примерные сроки обработки сада по «розовому бутону» для средней полосы России – конец апреля и первая половина мая. Для северных регионов и Сибири – середина мая, для южных областей – апрель. Но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние конкретного растения в саду.
Чем опрыскать сад на стадии «розового бутона»
На данном этапе защита нужна комплексная: и от грибных инфекций, и от вредителей.
От болезней
Главная цель обработки – не допустить заражения в столь критический для растений момент. Грибки очень «любят» нежные ткани бутончиков. Позволим инфекции распространиться – велик риск того, что цветки опадут, а недуг пойдет «гулять» по растению дальше.
От каких болезней будем обрабатывать:
- Парша (яблоня и груша) – возбудители активизируются при температуре выше +10°С, влажная погода способствует накоплению и распространению инфекции.
- Монилиоз (косточковые и семечковые) – возбудители проникают через пестик цветка, поэтому важно уничтожить их, пока лепестки не раскрылись, а заражения не произошло.
- Мучнистая роса (смородина и крыжовник) – она поражает молодые листья и бутоны. Развивается активнее при теплой и влажной погоде. Но чтобы летом не хвататься за голову, провести обработку нужно весной.
- Клястероспориоз и коккомикоз (косточковые) – именно весной, в период распускания почек, происходит инфицирование растений. Вторая волна заражения приходится на осень.
Для опрыскивания сада необходимо использовать системные фунгициды,
демонстрирующие высокую эффективность против перечисленных недугов. К числу таковых относятся:
- «Скор» работает при температуре выше +14°С, эффективен против парши, мучнистой росы, монилиоза и гнилей. Концентрация раствора: 10мл на 50л воды.
- «Хорус» – его можно использовать в более прохладную погоду. Именно он лучше справляется с возбудителями монилиоза и парши. Раствор готовится из 3 г препарата на 9 л воды для косточковых и 3 г фунгицида на 15 л воды для семечковых культур.
- «Хортон» – работает при низких температурах. Используется против монилиоза, парши, мучнистой росы, клястероспориоза и коккомикоза. На 10 л воды потребуется 6 мл препарата.
- Бордосская смесь – если по спящим почкам плодовые деревья можно обрабатывать 3%-ным раствором, то на стадии «розового бутона» – только 1%-ным, чтобы не обжечь бутоны.
- «Топаз» эффективен против мучнистой росы. Концентрация раствора: 2мл на 10 л воды.
От вредителей
С потеплением многие вредители переходят к активному питанию, размножению и распространению. Задача садовода – остановить их, чтобы
урожайность не пострадала.
Какие насекомые-вредители наиболее опасны на стадии «розового бутона», и с кем будем вести борьбу посредством опрыскиваний:
- Листовертка – гусеницы активизируются, повреждают бутоны и молодые листья.
- Яблонная медяница – личинки выходят из мест зимовки и атакуют бутоны и свежие листья, высасывая из них соки.
- Пильщики – начинается активный лет вредителя, самки откладывают яйца в бутоны или чашелистики, делая в них надрезы, позже вылупившиеся
личинки выедают завязи изнутри, провоцируя их осыпание (наиболее
актуально для сливы, вишни и груши). - Тля – с повышением температуры до +10°С начинается активное вылупление личинок из яиц – они тут же направляются к нежным листочкам на «завтрак».
- Вишневая муха – начинается вылет вредителя и кладка яиц.
- Плодожорка – в период цветения зимующие гусеницы выходят из коконов и окукливаются, при теплой погоде может начаться вылет бабочек, поэтому частично обработка «заденет» и этого непрошенного гостя.
Против всех этих вредителей сад можно опрыскать следующими инсектицидами:
- «Кинмикс» (4мл на 10 л воды) – контактно-кишечный инсектицид, действующее вещество – бета-циперметрин;
- «Актара» (2г на 10 л) – еще один инсектицид кишечно-контактного действия от сосущих и листогрызущих вредителей;
- «Алатар» (2 или 5мл на 10л воды в зависимости от культуры) работает при температуре выше +12°С, сохраняет эффективность в течение длительного времени;
- «Кортлис» (5мл на 10л воды) демонстрирует высокую эффективность против тли;
- «Фуфанон-Нова» (10-13 мл на 10 л воды) – инсектоакарицид против комплекса вредителей;
- «Фитоверм» (15-20 мл на 10 л воды) – щадящий и безопасный для растений, но работает только при температуре выше +15°С.
Баковые смеси
Для экономии сил, времени и воды, которая весной во многих садоводствах в недостатке, можно делать баковые смеси. Большинство препаратов, о которых шла речь выше, можно смешивать непосредственно перед использованием. Хорошие результаты дают:
- «Хорус» + «Актара» (для плодовых деревьев);
- «Скор» + «Кинмикс» (для косточковых и семечковых);
- «Топаз» + «Актара» (для крыжовника и смородины);
- «Фитоспорин» + «Фитоверм» (для тех, кто резко против любой химии).
Если есть сомнения в совместимости составов, лучше всегда прочитать
инструкцию или сделать тестовый раствор, смешав в воде небольшое
количество обоих средств – визуально не должно быть никакой химической
реакции и осадка.
Если решено обработки разделить, то между ними в идеале сделать интервал 1-2 дня. Принципиальной разницы того, что использовать в первую очередь – фунгицид или инсектицид, нет.
Общие правила проведения обработки
А теперь озвучим основные правила проведения опрыскиваний, соблюдение которых напрямую влияет на эффективность процедуры.
- Если лепестки уже раскрылись – значит с обработкой опоздали. Никакие химические препараты после распускания цветков использовать нельзя, чтобы не навредить насекомым опылителям. Опрыскивать теперь можно будет только после отцветания.
- Проводить обработку необходимо в пасмурную, но сухую погоду. Да, «окно» для проведения опрыскиваний по «розовому бутону» небольшое, но в идеале нужно выбрать день, когда следующие пару суток не ожидается дождя.
- Используемые для обработки препараты нужно периодически менять,
чтобы в случае устойчивости патогенов и вредителей к конкретным
действующим веществам, цель все же была достигнута. Важно не просто
менять фунгициды (то есть брать с разными названиями), а чередовать
действующие вещества. - Важно обращать внимание на температуру использования выбранных
средств. В неподходящем температурном режиме в полную силу работать они не будут. - Обрабатывать нужно не только кроны, но и штамбы деревьев, и
приствольные круги. Именно там чаще зимуют споры грибков и вредители. А потому лишь частичная обработка может не принести желаемого эффекта. - В готовые растворы полезно добавлять «Панэм» – он улучшает сцепление состава с растительными тканями, усиливает эффективность фунгицидов и инсектицидов, снижает риск их смывания дождями.
Обработали деревья и кусты – можно расслабиться и полюбоваться красотой цветущего сада. Но ненадолго: растения отцветут и им вновь потребуется внимание со стороны садовода!
Оригинал статьи на нашем сайте: https://www.vhoz.ru/articles/sad/opryskivanie-sada-na-stadii-rozovogo-butona/