Многие садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: яблони, груши и черешни вымахали на 6–8, а то и на 10–12 метров. Собрать плоды с таких гигантов практически невозможно — приходится карабкаться по лестницам, использовать плодосъёмники, а половина урожая всё равно остаётся на верхушке и падает на землю. Руки опускаются, и единственным решением кажется полное удаление дерева. Но не торопитесь браться за топор! Существует проверенный способ вернуть дереву разумные размеры, сохранив и даже увеличив его урожайность. Речь идёт о снижении кроны — грамотной обрезке, которая превращает неуправляемого великана в компактное, обильно плодоносящее дерево.
Почему деревья перерастают и чем это грозит.
Главная причина — отсутствие своевременной формировки. Если в молодом возрасте у дерева не был вовремя вырезан центральный проводник и не заложена правильная крона, оно устремляется ввысь, подчиняясь природному инстинкту. Особенно этим отличаются груши и черешни — они могут достигать 12 и более метров, превращаясь в настоящие деревья-великаны.
Чем опасна чрезмерная высота? Во-первых, плоды на верхушке недоступны для сбора — «висит груша, нельзя скушать», как говорится. Во-вторых, нижние ярусы ветвей оказываются в тени собственной кроны и перестают плодоносить. Урожай смещается на самый верх, где его невозможно достать. В-третьих, обработка от болезней и вредителей становится крайне затруднительной, и дерево постепенно приходит в упадок.
Хорошая новость: ситуацию можно исправить, если действовать по плану и не допускать типичных ошибок.
Шаг первый: санитарная ревизия — убираем всё лишнее
Прежде чем браться за снижение кроны, нужно провести тщательный осмотр дерева. Обойдите его со всех сторон — в буквальном смысле, всесторонне — и выявите все больные, сухие, повреждённые и поломанные ветви. Именно их мы удаляем в первую очередь.
Зачем это делать до основной обрезки? Причина проста: загромождённая мёртвыми и больными ветвями крона не даёт объективной картины. Вы не сможете правильно оценить структуру дерева, определить скелетные ветви, выбрать оптимальную точку среза. Больные ветки отвлекают внимание и создают иллюзию густоты там, где её на самом деле нет.
Как только вы провели санитарную чистку, крона словно «открывается» — становится видно её истинное строение, расположение основных ярусов, направление скелетных ветвей. Теперь можно переходить к следующему этапу.
Шаг второй: определяем оптимальную высоту.
Идеальная высота плодового дерева в любительском саду составляет примерно 4 метра, плюс-минус полметра. При такой высоте вы сможете обрабатывать крону, собирать урожай без особых приспособлений и просто наслаждаться красивым, ухоженным деревом.
Однако замерять нужно правильно, и здесь кроется важный нюанс. Высоту оставляемой кроны отсчитывают не от земли, а от первой скелетной развилки — от нижнего яруса основных ветвей. Если мерить от земли, вы рискуете превратить дерево в «пальму» с единственным ярусом ветвей на макушке, что совершенно бесполезно.
От нижней развилки скелетных ветвей отмеряем вверх приблизительно 2–2,5 метра. На этой высоте ищем хорошую, здоровую, горизонтально расположенную ветвь. Почему именно горизонтальную? Потому что такие ветви уже завершили активный рост, покрыты плодовыми образованиями — плодушками — и настроены на плодоношение, а не на наращивание древесины.
Найдя подходящую ветвь-ориентир, делаем срез верхушки непосредственно над ней. Эта ветвь станет новой «вершиной» вашего дерева, а крона переключится на работу в горизонтальной плоскости.
Шаг третий: срезаем верхушку правильно
Удаление верхушки — самая ответственная часть всей операции. Иногда приходится убирать 4–5 метров, особенно у груш. Срез должен быть выполнен без пеньков, чисто и аккуратно. Это критически важно: если крупный срез на центральном проводнике заболеет, инфекция может погубить всё дерево.
При спиливании крупных ветвей и верхушки существует опасность, о которой многие забывают. Тяжёлая ветка под собственным весом может отломиться раньше, чем вы завершите пропил, и потянуть за собой полосу коры. Получается рваная рана, которая заживает очень долго и легко инфицируется.
Чтобы этого избежать, применяют технику пиления в несколько приёмов:
Первый приём — облегчение. Сначала спилите верхнюю часть удаляемой ветки на расстоянии около полуметра выше запланированного среза. Это уменьшит вес и снизит риск задиров коры.
Второй приём — подпил с нижней стороны. На месте основного среза сделайте неглубокий пропил снизу (со стороны, куда предположительно может упасть ветка). Достаточно пропилить кору и немного захватить древесину. Этот подпил располагают чуть выше (на 5–10 см) линии основного среза.
Третий приём — основной срез. Теперь пилите сверху. Если ветка всё же начнёт отламываться, разрыв дойдёт только до подпила и остановится — кора не пойдёт вниз длинной полосой.
Если верхушка сильно разветвлена и тяжела, разбирайте её частями. Да, это дольше, но гораздо безопаснее и для дерева, и для вас самих. Крупные фрагменты кроны могут цепляться за нижние ветви, повисать, ломать то, что вы хотели сохранить.
Шаг четвёртый: замазываем все раны
Каждый срез — это потенциальные ворота для инфекции. Сразу после обрезки обработайте все раны. Лучше всего использовать:
- Садовую краску с фунгицидами — она создаёт защитную плёнку и одновременно предотвращает развитие грибковых заболеваний.
- Садовый бальзам с содержанием фунгицидов — работает по аналогичному принципу.
- Составы с биостимуляторами — они ускоряют заживление ран и образование каллуса (раневой ткани).
Не пропускайте ни одного среза, даже самого маленького. Мелкая незамазанная ранка может стать очагом инфекции, которая распространится по всему дереву.
Шаг пятый: убираем растительные остатки
Это правило, которым пренебрегают удивительно часто. Все срезанные ветви необходимо немедленно убрать из-под дерева. Здоровую древесину можно пустить на дрова. А вот всё больное — сразу в костёр, без промедления.
Оставленная под деревом больная ветка способна очень долго рассеивать споры грибковых заболеваний, заражая не только обрезанное дерево, но и соседние растения. Один забытый поражённый сучок может свести на нет все ваши усилия по оздоровлению сада.
Уход после обрезки: не бросайте дерево на произвол судьбы
Снижение кроны — серьёзный стресс для дерева. Чтобы помочь ему восстановиться, необходим правильный уход в первый сезон после обрезки.
Стимулирующая подкормка. Весной обработайте дерево стимулирующими препаратами на основе гуматов. Это поможет ему быстрее прийти в себя, нарастить листовую массу и начать сезон с новыми силами.
Защитные обработки. После обрезки дерево особенно уязвимо перед инфекциями. Не пропускайте весеннюю обработку медьсодержащими препаратами — это обязательная профилактика, без которой риск заражения многократно возрастает.
Контроль волчков. Любой крупный срез провоцирует пробуждение спящих почек. В первый год после обрезки рядом с местом среза почти наверняка появятся волчковые побеги — мощные вертикальные ростки. Их нужно удалять сразу, как только заметили, чтобы дерево направляло все силы на оставленные продуктивные ветви.
При удалении волчков ни в коем случае не оставляйте пеньков! Из пенька вместо одного удалённого волчка вырастут три-четыре новых — настоящий «Змей Горыныч». Срезайте волчки на кольцо, вплотную к стволу или ветке, из которой они растут.
Обычно дерево быстро «понимает» новые условия и перестаёт выбрасывать волчки в большом количестве. Но в первые один-два сезона бдительность терять нельзя.
Когда лучше проводить снижение кроны
Здесь важно различать два типа обрезки:
Санитарная обрезка (удаление больных, сухих, поломанных ветвей) проводится круглогодично. Увидели проблему — устраните её немедленно, не дожидаясь определённого сезона.
Омолаживающая обрезка и снижение кроны выполняются в конце зимы (февраль) или ранней весной, до начала сокодвижения и распускания почек.
Почему именно в этот период? Зимний воздух чист от спор грибков, прошедшие морозы оздоравливают среду. Подсохшие на морозе и солнце ранки практически не заражаются. Если же обрезать дерево в тёплый влажный период, даже незамеченная мелкая ранка может стать входными воротами для инфекции.
Какие деревья чаще всего нуждаются в снижении кроны
Яблони — классический кандидат на снижение. Старые яблони на сильнорослых подвоях легко вырастают до 8–10 метров.
Груши — абсолютные рекордсмены по высоте среди плодовых. Груша, которой позволили расти свободно, может достичь 12 и более метров. Снижение кроны у груши — операция, которую иногда приходится проводить в несколько этапов, растягивая на два-три года.
Черешни — чрезвычайно сильнорослая порода, за которой нужен, как говорится, глаз да глаз. Черешня стремится вверх с удивительной настойчивостью, и если вовремя не остановить её рост, собирать ягоды придётся исключительно птицам.
Все три культуры прекрасно переносят снижение кроны при условии правильного выполнения среза и последующего ухода.
Что делать, если нижние ветви уже потеряны
Бывают ситуации, когда из-за неумелой обрезки или по другим причинам дерево лишилось нижних скелетных ветвей. Ствол оголён на высоту 3–4 метра, а крона начинается только наверху. Переформировать такое дерево классическим способом крайне сложно — просто не на что «перевести» крону, нет ветвей, которые стали бы её основой.
В этом случае, если ствол здоров, остаётся один вариант — радикальная омолаживающая обрезка. Ствол спиливают на высоте около 2 метров, получая, по сути, высокий пень. Расчёт строится на том, что из спящих почек в зоне среза на следующий год проснётся множество побегов, из которых можно будет сформировать новую крону.
Однако нужно понимать: это экстремальная мера. Формирование полноценной кроны из волчковой поросли — долгий и трудоёмкий процесс, занимающий 3–4 года. Нужно будет регулярно удалять лишние побеги, оставляя самые удачно расположенные, направлять их рост, формировать ярусы. Прежде чем решиться на такую обрезку, честно оцените свои силы и возможности. Иногда проще посадить молодое дерево рядом и дождаться, пока оно войдёт в плодоношение.
Коротко о главном: памятка садоводу
- Осмотрите дерево со всех сторон и удалите больные, сухие, поломанные ветви.
- Определите оптимальную высоту кроны (около 4 м от земли), отмеряя 2–2,5 м от первой скелетной развилки.
- Найдите на нужной высоте здоровую горизонтальную ветвь и срежьте верхушку над ней.
- Крупные ветви пилите в несколько приёмов с предварительным подпилом, чтобы избежать задиров коры.
- Замажьте все срезы садовой краской или бальзамом с фунгицидами.
- Уберите и уничтожьте все растительные остатки.
- Весной обработайте дерево стимуляторами роста и медьсодержащими препаратами.
- Регулярно удаляйте волчковые побеги, не оставляя пеньков.
- Проводите снижение кроны в феврале или ранней весной до сокодвижения.
Снижение кроны — операция, которая под силу каждому садоводу. Она не требует специального оборудования, лишь аккуратности, понимания принципов и терпения. Зато результат порадует уже на следующий год: дерево, получившее больше света в нижних ярусах, начнёт плодоносить по-новому, а урожай здоровых, красивых плодов наконец-то окажется на расстоянии вытянутой руки.
---------------
Теги: обрезка деревьев, снижение кроны, как уменьшить высоту дерева, обрезка яблони, обрезка груши, омолаживающая обрезка, обрезка плодовых деревьев весной, уход за садом, обрезка черешни, как правильно обрезать дерево, формирование кроны, высокое дерево что делать, обрезка старых деревьев, волчки на дереве, садоводство, дачные советы, плодовый сад, урожайность, обрезка деревьев зимой, как спилить верхушку дерева