В руководстве к любой машине сказано, смазывать колёсные болты и гайки не рекомендуется. Логика такая, смазка снижает трение, и при одинаковом усилии на ключе болт затянется сильнее, чем нужно. Или покажется затянутым, а реально будет держать слабо.
В американских мануалах формулировки жёстче. Там прямо указано, что нанесение масла или смазки на шпильки может привести к потере колеса на ходу. Даже производители антизадирных составов вроде Permatex и Loctite на своих упаковках пишут, что для колёсного крепежа их продукт не подходит.
Но тут есть одна штука, которую в инструкциях не объясняют.
Почему болты прикипают
Болт сделан из стали. Ступица может быть чугунная или алюминиевая. Диск тоже из своего сплава. Когда два разных металла плотно прижаты, а между ними попадает влага с дорожной солью, запускается электрохимическая коррозия. Проще говоря, эти детали работают как маленькая батарейка. Окислы нарастают в резьбе и со временем "сваривают" болт со ступицей.
Плюс температура. Тормозной диск при активном торможении разогревается до 300-400 градусов. Ступица рядом, ей тоже достаётся. Металл расширяется, потом остывает. Этот цикл нагрева и охлаждения только ускоряет процесс.
И ещё резьба колёсного болта негерметичная, это соединение обычной точности. Вода, соль, реагенты свободно проникают по виткам внутрь. Полгода машина ездит, болт стоит "на сухую", и к следующему сезону открутить его без удлинителя уже не выходит.
Что нельзя использовать
Многие берут то, что есть в гараже, литол, солидол, отработку. Вроде смазал и ржаветь не будет, но проблема в температуре. Литол держит примерно 120 градусов. Солидол и того меньше. А рабочая зона рядом с тормозами прогревается втрое сильнее.
При таком нагреве эти смазки выгорают и превращаются в твёрдый чёрный нагар. Под этой коркой металл начинает ржаветь быстрее, чем вообще без обработки. Тот же эффект и от моторного или индустриального масла, только они ещё и стекают с резьбы за пару дней.
WD-40 тоже не вариант. Это не смазка, а скорее "проникайка". Годится, чтобы открутить закисший болт прямо сейчас. Но как защита не работает вообще.
Получается человек намазал болты "для защиты", а через сезон они прикипели ещё крепче.
Чем мазать правильно
Графитовая смазка. Графит не вступает в реакцию ни со сталью, ни с алюминием, ни с чугуном. Работает как разделитель, не даёт металлам контактировать напрямую. Высокотемпературный графитовый аэрозоль выдерживает до 450 градусов, этого хватает с запасом.
Медная паста тоже годится, она держит до 1000 градусов. Но есть тонкость. Медь на алюминии образует ту самую электрохимическую пару, которая и вызывает коррозию.
Если диски литые из лёгкого сплава, с медной смазкой нужна осторожность, лучше ей обрабатывать только контакт "чермет по чермету", то есть стальной болт в чугунной ступице.
Наносить нужно совсем немного. Тонкий слой на первые витки резьбы, не больше. Если переборщить, при затяжке усилие уйдёт не на прижим колеса, а на растяжение болта. А это прямой путь к обрыву.
Трюк с карандашом
Графитовой смазки под рукой нет? Берите простой карандаш. Не цветной, а обычный, с графитовым стержнем. Тот же самый графит, только в сухом виде.
Проведите грифелем по резьбе болта. Графит ложится тонким слоем, работает как сухая смазка. Пыль и грязь к такому покрытию не прилипают, если болт упадёт на землю (а на шиномонтаже это случается постоянно), он не превратится в грязный ком. Но это как аварийный вариант, когда больше ничего нет.
Как правильно затягивать
Штатный баллонный ключ из багажника это не просто железка. Его длина подобрана так, чтобы при нормальном усилии рукой создать нужный момент затяжки.
Для каждой машины он свой и указан в инструкции. У ВАЗов это от 70 до 120 Нм в зависимости от модели, у Volkswagen Polo около 120 Нм, у японцев часто 80-100 Нм.
Что делают многие? Надевают трубу на ключ. Или прыгают на нём ногами. Итог всегда один и тот же, перетяжка. Резьба деформируется, конус болта вминается в посадочное место. При частых перетяжках возникает усталость металла, и однажды ножка болта просто лопнет. Шпильку из ступицы после этого придётся высверливать.
Болты нужно тянуть не по кругу, а крест-накрест. Для 4 болтов схема такая, 1-3-4-2, для 5 болтов, 1-4-2-5-3. Так диск равномерно прижимается к ступице и не бьёт.
Про шиномонтаж и пневмогайковёрт
На большинстве шиномонтажей болты закручивают пневмогайковёртом. Быстро, удобно и почти всегда неправильно.
Проблема в том, что дешёвые пневмопистолеты не держат заданный момент. Регулировка на них либо не работает, либо сбита. Мастер жмёт на курок "на глаз", и усилие может оказаться 200-250 Нм вместо положенных 100.
При таком затягивании резьба каждый раз повреждается. После нескольких сезонов болты идут по резьбе с трудом, шпильки вытягиваются, а если надо поменять колесо в дороге, штатным ключом крепёж не возьмёшь.
Есть простое правило, попросите мастера наживить болты вручную и затянуть тоже вручную. Пневмоинструмент пусть использует только для откручивания.
Что делать со ступицей
Бывает, болты открутились легко, а колесо не снимается. Диск прикипел к ступице.
Решение простое. После снятия колеса пройдитесь по привалочной плоскости ступицы металлической корщёткой. Уберите ржавчину и грязь. Центрирующий бортик, тот выступ, который входит в центральное отверстие диска, тоже нужно зачистить. Именно там чаще всего "срастаются" металлы, особенно когда диск алюминиевый, а ступица чугунная.
На зачищенную поверхность можно нанести тонкий слой графита, настрогав грифель карандаша и распределив кисточкой. А вот саму привалочную плоскость тормозного диска смазывать не нужно. Колесо держится на ступице за счёт трения этих плоскостей, и если их обильно смазать, вся боковая нагрузка при торможении ляжет на болты.
После замены проверить через 50 км
Про этот шаг забывают почти все. А между тем после установки колесо и крепёж могут немного "усесться", диск притирается к ступице, болты чуть смещаются в посадочных местах.
Через первые 30-50 км пробега стоит остановиться и проверить затяжку. Подтянуть, если надо. Делается за 3 минуты, а спасает от ситуации, когда гайки откручиваются на ходу.
Кстати, если меняете комплекты дисков с зимы на лето, проверьте, что крепёж подходит именно к этому типу дисков. У штампованных дисков обычно сферическая посадка болта, а у литых чаще конусная.
Перепутаете, и болт не будет центрировать колесо. Через сотню км он начнёт разбивать посадочное место, а дальше биение руля и ослабление крепежа.