Позаботиться о смородине в конце апреля - значит заложить основу будущего урожая.
Кусты просыпаются, тратят накопленные с прошлого года запасы и требуют грамотной поддержки. Главное правило здесь - не навредить.
Весеннее пробуждение и первая помощь
Конец апреля в средней полосе - тот самый момент, когда почва уже прогрелась до 8–10 градусов тепла на глубине 10–14 сантиметров, а на побегах начали разворачиваться первые нежные листочки. Корневая система смородины поверхностная, поэтому питание она способна усваивать только из теплой земли. Если внести удобрения в холодный грунт, эффекта не будет.
Перед любыми манипуляциями важно прорыхлить верхний слой почвы в приствольном круге, стараясь не углубляться сильнее 3–5 сантиметров, чтобы не травмировать всасывающие корешки. От ствола нужно отступить не менее 50 сантиметров - именно там сосредоточена активная зона корней. Если земля сухая, за 2–3 часа до внесения питания куст необходимо хорошо пролить обычной водой. Это убережет корни от химического ожога и обеспечит равномерное распределение веществ.
Мочевина, селитра и компания
В конце апреля смородине в первую очередь нужен азот. Именно этот элемент запускает рост побегов, способствует формированию мощного листового аппарата и закладке цветочных кистей. Агрономы советуют начинать с минеральных источников азота, потому что они работают быстро и предсказуемо.
Мочевина, она же карбамид, - один из самых доступных вариантов. Для корневой подкормки готовят раствор: 20–25 граммов удобрения (это примерно столовая ложка с горкой) на 10 литров воды. Ведро такого раствора выливают под один взрослый куст. Мочевина хороша тем, что помимо питания она защищает смородину от зимующих личинок вредителей. Для внекорневой обработки по листу готовят менее концентрированный раствор: 20 граммов мочевины на 10 литров воды. Опрыскивание проводят вечером в тихую погоду, равномерно смачивая побеги. Важный нюанс: мочевину нельзя смешивать с известью или мелом, иначе азот улетучится.
Аммиачная селитра - еще один рабочий инструмент. Она удобна тем, что действует даже в прохладной земле. Селитру не разводят, а рассыпают сухими гранулами по приствольному кругу: 30 граммов на 1 квадратный метр, что соответствует двум столовым ложкам без горки. После распределения гранулы аккуратно заделывают в почву граблями, но не глубже 1 сантиметра, и тут же обильно поливают. Такой подход удобен ранней весной, когда почва еще не совсем прогрелась.
Если хочется дать кусту не только азот, но и задел на будущее, можно использовать комплексные удобрения. Диаммофоска содержит азот, фосфор и калий в сбалансированной пропорции. Дозировка для весеннего полива: 30 граммов диаммофоски, или примерно две столовые ложки, растворяют в 10 литрах воды и выливают под куст. Нитрофоска также относится к комплексным составам. Ее применяют в начале вегетации из расчета 50 граммов на 10 литров воды — ведро раствора на одно растение. Однако многие опытные садоводы предпочитают диаммофоску, так как она меньше способствует бурному росту листвы в ущерб ягодам.
Отдельно стоит сказать о нитроаммофоске. Несмотря на то, что это тоже комплексное удобрение, я бы не советовала вносить ее именно в конце апреля. Высокое содержание фосфора и калия в этом составе ранней весной может спровоцировать жирование куста: зелень попрет мощно, а цветение задержится. Оставьте нитроаммофоску для летних или осенних подкормок, когда кусту действительно нужен фосфор и калий.
Помет, коровяк и компост
Если вы приверженец природного земледелия, азот можно дать и в органической форме. Куриный помет - концентрированный источник азота. Свежий помет разводят водой в пропорции 1 к 15, настаивают 2–4 дня, а перед поливом полученный концентрат разбавляют еще в 10 раз. Гранулированный помет использовать проще: 100 граммов сухих гранул растворяют в 10 литрах воды и сразу поливают куст. Норма расхода — ведро готового раствора на взрослый куст. Птичий помет работает быстро, но требует осторожности: слишком крепкий настой сожжет корни.
Коровий перегной или коровяк подходит тем, кто не любит возиться с минералкой. Свежий навоз не применяют: из него готовят настой в пропорции 1 к 1 с водой, настаивают три дня, затем разводят водой 1 к 10. Под куст выливают 1,5–2 ведра такого раствора. Если есть доступ к хорошо перепревшему компосту или перегною (которому не менее двух лет), можно обойтись вообще без жидкости. Под взрослый куст вносят 5–10 литров перегноя, распределяя его по диаметру кроны, а затем присыпают слоем мульчи в 2–5 сантиметров. Такая подкормка отдает питание постепенно, попутно защищая корни от перепадов температуры и заглушая сорняки.
Фосфор, калий и микроэлементы
В самом конце апреля, если почки уже набухли и вот-вот появятся цветочные кисти, можно добавить в рацион фосфор и калий - они отвечают за размер и сладость будущих ягод. В это время хорошо работает сульфат калия: 15–20 граммов гранул заделывают в почву вокруг куста. Вместо сульфата калия можно использовать монофосфат калия: 10 граммов растворяют в 10 литрах воды и поливают под корень из расчета 5–7 литров на куст. Еще один проверенный вариант - зольный настой. Стакан просеянной древесной золы настаивают сутки в ведре воды, периодически помешивая, и потом поливают куст. Зола не только поставляет калий и фосфор, но и мягко раскисляет почву, что смородина очень любит.
Отдельного внимания заслуживает внекорневая подкормка микроэлементами. Когда на кусте уже появились первые листочки, их можно опрыснуть раствором борной кислоты. Дозировка для приготовления маточного раствора: 20–25 граммов борной кислоты на 100 литров воды. Если перевести на стандартное ведро, то 2 грамма на 10 литров будет достаточно. Бор улучшает опыление и снижает опадение завязей. Из готовых микроудобрений в конце апреля можно применять «Гумат + 7 микроэлементов», «Унифлор Микро» или «Микро Микс», строго следуя инструкции на упаковке. Обычно для листовой обработки требуется 5–10 миллилитров концентрата на литр воды.
Техника безопасности и важные предостережения
Все работы со смородиной в конце апреля я провожу в несколько этапов, не смешивая всё в одну кучу. Между разными видами подкормок я выдерживаю паузу в 8–12 дней. Если внести сначала мочевину под корень, а через неделю обработать по листу микроэлементами, эффект будет гораздо лучше, чем при одновременном применении. Категорически нельзя сыпать гранулы в сухую землю: это гарантированно обожжет корни. Также нельзя превышать дозировки. Если переборщить с мочевиной, куст погонит жирную листву, а ягод вы не дождетесь. Если перелить куриного помета, корневая система может погибнуть. Всегда лучше чуть недодать, чем перекормить.
Проверка на вредителей и общее состояние куста
Прежде чем вносить удобрения, я всегда осматриваю кусты. Если на ветках видны вздутые круглые почки, похожие на маленькие кочанчики, - это почковый клещ.
Такие почки уже не раскроются, их нужно оборвать и сжечь. При сильном поражении сначала обработайте куст акарицидами, и только через неделю приступайте к подкормкам. Слабые, подмерзшие и поломанные ветки я вырезаю до здоровой древесины. Питание должно доставаться только сильным и перспективным побегам.
Мульчирование и дальнейший уход
После того как подкормка внесена и земля вокруг куста пролита, я обязательно мульчирую приствольный круг перегноем, компостом или скошенной травой слоем не менее 5 сантиметров.
Мульча сохранит влагу, защитит поверхностные корни от возвратных заморозков и замедлит рост сорняков. В мае, когда смородина зацветет, я планирую вторую фосфорно-калийную подкормку, но это уже совсем другая история.