Двадцать лет за рулём машины с тремя педалями, и вот ты садишься в автомобиль, где их всего две. Газ и тормоз, никакого сцепления, никаких переключений. Расслабься и поезжай. Когда я впервые сел за руль машины с автоматом, именно так и подумал.
На механике левая нога привыкает бить наотмашь, без оттенков, вжал сцепление до пола и отпустил. Тормоз же требует другого обращения, плавного, дозированного. Правая нога за годы это освоила, а левая нет. Она умеет только одно, давить со всей силы. Когда эта сила прилетает в педаль тормоза, машина встаёт колом.
В экстренной ситуации срабатывает ещё один подвох, одна нога бьёт по тормозу, а вторая по привычке тянется к "сцеплению" и попадает на газ.
Одновременное нажатие двух педалей, газа и тормоза, на старых автоматах может вообще загнать коробку в аварийный режим, и останется только третья передача с тоскливым "чеком" на приборке.
На новых машинах электроника обычно гасит тягу мотора, если фиксирует нажатие обеих педалей разом, но полагаться на это не стоит.
Правило тут одно. На автомате работает только правая нога. Левая отдыхает на площадке слева от педалей, она есть почти на каждой иномарке. По опыту, пара дней сознательного контроля, и мозг перестраивается.
Но левая нога, это только начало. На том же светофоре руки сами потянулись к рычагу, чтобы переключить на нейтраль. На механике это нормально, стоишь, снял с передачи, дал ноге отдохнуть.
На автомате "нейтраль" работает совсем иначе. Когда автомат стоит в "D" и ты держишь тормоз, гидротрансформатор спокойно работает, масло циркулирует по всем каналам, детали смазываются.
А если дёргать селектор из "D" в "N" и обратно каждый светофор, гидроблок получает лишние циклы нагрузки. Гидроблок, это набор каналов и клапанов, через которые ходит масло. Постоянные переключения его изнашивают, и со временем коробка начинает пинаться.
На многих современных АКПП электроника сама переводит коробку в нечто вроде нейтрали, если ты стоишь на тормозе дольше пяти секунд. То есть коробка делает это аккуратно и в нужный момент, а водителю лезть в этот процесс руками просто незачем.
Ещё момент, на нейтрали в автомате есть опасность. Ты стоишь, коробка разъединена с колёсами, и если вдруг нужно резко тронуться, например, уйти от наезда сзади, ты потеряешь драгоценную секунду на переключение обратно в "D".
На механике бросил сцепление, и поехал. На автомате в нейтрали, сначала переключи, подожди, пока коробка включится, и только тогда газуй. В городе эта секунда может стоить дорого.
Следующая привычка с механики, которая на автомате бьёт по кошельку, скатываться с горки на нейтрали. Когда-то так делали все, экономили бензин. На автомате этот трюк ведёт прямиком к ремонту.
На ходу в "N" масляный насос коробки перестаёт давать нужное давление, внутренние детали крутятся без нормальной смазки, а при включении обратно в "D" на ходу фрикционы получают ударную нагрузку.
Спуск нужно проходить в "D", мотор мягко притормаживает машину, и всё работает штатно.
Обгон
На механике ты заранее скидываешь передачу, чувствуешь, как мотор набирает обороты, полностью контролируешь процесс. На автомате есть режим кикдаун, когда при нажатии газа в пол коробка резко сбрасывает одну или две передачи и рвёт вперёд. Для водителя с механики этот рывок бывает совершенно неожиданным.
Между нажатием педали и моментом, когда коробка скинет передачу, проходит примерно секунда-полторы. Если не быть к этому готовым, можно дёрнуть руль, потерять траекторию, а на скользкой дороге кикдаун способен отправить ведущие колёса в пробуксовку.
Есть способ обойти эту задержку. Если на автомате есть ручной режим (а он есть почти везде), перед обгоном лучше самому скинуть передачу, чтобы обороты были уже в рабочей зоне. Так ты контролируешь ситуацию, без неожиданных рывков и пауз.
Машина с автоматом на "D" ползёт сама. Убрал ногу с тормоза, и она тихонько катится вперёд со скоростью 5-7 км/ч. Если отвлёкся на секунду, потянулся за телефоном или поправил зеркало, а нога соскочила с педали, машина уже подкатилась к бамперу стоящего впереди. На механике без газа и сцепления машина стоит. На автомате нога должна быть на тормозе всегда, когда ты не едешь.
Между прочим, именно из-за этой особенности во многих машинах с автоматом появилась функция "автохолд", которая сама держит тормоза после полной остановки. Если в вашей машине она есть, научитесь ей пользоваться, штука полезная.
Парковка
Когда ты включаешь "P", внутри коробки маленький металлический штифт входит в зубчатое колесо на выходном валу и блокирует его. Этот штифт, небольшой кусок металла, не рассчитан на то, чтобы удерживать полторы тонны машины на склоне. Его задача, зафиксировать вал уже остановленного автомобиля.
Если ставить машину на горке только на "P" без ручника, весь вес давит на этот штифт. Со временем он деформируется, и однажды ты просто не сможешь вывести рычаг из "паркинга" без усилия. Характерный признак, щелчок и заедание при снятии с "P" после стоянки на уклоне.
Правильный порядок на горке, остановился, держишь тормоз, затянул ручник, убрал ногу с тормоза, чтобы машина "села" на ручник, и только после этого перевёл селектор в "P". Утром всё в обратном порядке. Зимой, правда, есть свой подводный камень, ручник может примёрзнуть, если колодки мокрые. Но это тема для отдельного разговора.
Переключение из "R" в "D" на ходу, когда машина ещё катится назад, или наоборот. На механике перед включением задней ты всё равно полностью останавливаешься, выжимаешь сцепление, подбираешь передачу.
На автомате соблазн велик, машина медленно откатывается назад, ты уже дёргаешь рычаг вперёд, и коробка получает команду крутить колёса в обратном направлении.
Фрикционы в этот момент работают против хода машины, тормозные ленты ловят ударный момент. Один-два раза ничего не случится. Но если делать так постоянно, толчки и пинки при переключениях появятся гораздо раньше, чем положено.
Ремонт одного только гидроблока обойдётся в 20-35 тыс. руб., а если коробка дошла до капитального ремонта, счёт легко перевалит за 100 тыс. Замена тормозных колодок, для сравнения, 5-10 тыс.
Масло
Многие считают, что оно залито "на весь срок". Когда-то некоторые производители, в частности Mercedes и BMW, действительно писали, что жидкость в АКПП менять не нужно.
Потом они же мелким шрифтом добавили оговорку, "при тяжёлых условиях эксплуатации замена всё-таки рекомендуется". Российские пробки, мороз, жара и просёлочные дороги как раз под это определение и попадают.
Производители автоматов, в отличие от производителей самих автомобилей, как правило рекомендуют менять масло каждые 60 тыс. км или раз в 3-5 лет.
При частичной замене, когда обновляется только 40-50% жидкости, интервал лучше сократить вдвое. Проверить состояние масла просто, оно должно быть светлым и без запаха горелого. Если потемнело и пахнет жжёным, тянуть с заменой нельзя.
Перестроиться с механики на автомат занимает два-три дня. Мозг привыкает быстро, если знать, чего ждать. Самые опасные, первые часы. Левая нога бьёт по тормозу вместо сцепления, руки дёргают рычаг на каждом светофоре, а машина ползёт вперёд, пока ты ищешь педаль, которой больше нет.
После первого такого торможения в пол, когда водитель сзади чудом не впечатался тебе в багажник, привычка пользоваться одной правой ногой вырабатывается на удивление быстро.